Algemeen Tamiya TT-01 Chassis Topic

Lees je zelf wel eens wat je schrijft?
Om te zorgen dat het niet kapot gaat moet je ook de materie snappen. Dit is niet ingewikkelt, deze materie is heel simpel terug te herleiden naar de wet van ohm en een stukje mechanica/energie omzetting wat standaard middelbare school natuurkunde leerstof is.

 

Zo bedoel ik het niet, maar denk eens na hoe hard zon auto gaat op 3s.... dat hou je niet snel heel, ik heb zelf ook een aantal tt02s en tt01s gehad. En iets dikkere motor erin, en er valt niet mee te rijden vond ik vergeleken met andere autos

 

3s gaat ook niet bij zo tt01

Ze gebruiken allemaal bijna 2s als ik overal zo lees en sommige gebruiken 3s

Ik ga op 2s rijden

 

Ah, dat wist ik niet.
Ik ging uit van mijn 1:8 met 30.000 toeren
Dat is wel serieus zeg 60.000 toeren, het geluid is wel erg vet als ik zo op Youtube zie.

 

Weer wat geleerd

Ja klopt brushless vind ik ook echt vet vooral de power echt mega snel

 

Op 3s rijden heeft niks met snelheid te maken.
dat zou niet het doel moeten zijn.

3s heeft als voordeel dat de amperes omlaag gaan bij hetzelfde vermogen.
Dus, als je een auto hebt die 60 km/uur kan, en volgas 50 ampere verbruikt. dit doe je op 2s, dus 8 volt.
dat is 400 watt.
ga je op 3s rijden, en je past de vertanding aan zodat hij volgas weer 60 km/uur doet, zal het verbruik (watts) hetzelfde zijn.
auto is verder hetzelfde.
de amperes gaan dan naar 33 A.

voordeel is dat de boel koeler blijft.

Kijk, omdat de amperes omlaag gaan op 3s, kun je in principe wel meer snelheid uit de motor halen.
maar ja, ga je 2000watt uit een motor trekken die maar 500watt aankan, dan krijg je vlammen.
zelfde met de regelaar.
des te harder je gaat rijden, des te hoger het verbruik.
dat gaat in kwadraat.. dus de energie nodig om 5 km/u harder te rijden, wordt voor de volgende 5 km/u een kwadraat hoger.

dus, als de eerste 5km/u een extra 2 ampere vraagt, zal de 2e 5km/u harder (2x2) 4ampere hoger zijn. dus in totaal 10 km/uur sneller, 6 ampere meer stroom.

rijd je auto 50, en je wilt naar 70, zal er dus een hele bak extra vermogen in moeten.
wil je naar de 100 km/u, moet er een heel erg serieuze bak extra vermogen in.
daarom zie je ook niet veel standaardauto's die dat kunnen.


Je moet aanpassingen maken als je dingen veranderd.
Zelfde setup, accu met meer cellen = tandwielen veranderen.
ga je harder rijden, zul je ook wat met de vering en afstelling moeten doen.
op 30 km/uur nog niet zo spannend... op 70 km/uur wel.

 

Bedankt voor de info echt duidelijke uitleg weer top

Tandwielen zijn ook heel belangrijk met een brushless set met de goeie vertanding erop

Ik heb nu deze tandwielen set besteld en binnen

Pinion 22t spur gear 55t en dif ook gelijk vervangen

Brushless set hobbywing combo max10 esc + 3652SL 5400KV

 

Spul te heet, dan trek je te veel stroom.

afhankelijk van de gebruikte magneten( er zijn rare earth magnets die wat hogere temperaturen aan kunnen) zal je motor zichzelf vernietigen. Magneten houden niet van te veel warmte

Meten is weten. Goed temperaturen in de gaten houden. En vermogen meten met een watt meter. Weet niet hoe handig dit is met auto's. Rondje rijden? Maar met vliegtuigen gebruikelijk.




Die geeft je max getrokken ampères aan. En hoever je voltage in kakt. Denk 7 volt?

Dan staat er een wattage in beeld. Dat is simpelweg ampère maal voltage= wattage/vermogen uitgedrukt in watts.

Stroom(ampère)X spanning(voltage)= wattage


Dus stel je trekt 40 ampère. Lipo's leveren onder die belasting 7volt. Dan weet je dat je 280 watt trekt.




Hoe hoger de stromen die lopen, des te warmer wordt alles. Stromen terug brengen kan je doen door een kleiner motor tandwiel. Of grotere spur.

Ook simpele formule voor:

Gedreven (spur in dit geval) delen door drijvend tandwiel( je pinion drijft immers je spur aan) is je overbrenging. Vertraging vaak.


Voorbeeld:

Spur 50T
Pinion 20T

50:20= 2.5.

2.5 is dus de overbrenging. Motor gaat dus 2.5x rond en aandrijflijn 1x. Een vertraging dus.


Vanaf 1 en hoger is een vertraging. Hoe hoger het getal. Des te meer je vertraagd. Ampèrage zal zakken. Evenals temperatuur. Snelheid zal ook zakken. Lager dan het begin getal. Dus lager dan de 2.5 uit het voorbeeld en je de auto gaat sneller

Onder de 1 is een versnelling.


Probeer je daar eens in te verdiepen.

 

Van jullie leer ik veel

Dit is ook mega goeie info

Super bedankt

 

Er zit 1 foutje in je verhaal. De TT01/02 als vele 4wd auto's hebben ook een zgn interne overbrenging, dat zijn de 2 schuine tandwielen bij het diff. Een kleine op het uiteinde van de as waar de spur op zit en 1 grote op het diff. Ook al zijn je pinion en spur even groot is je uiteindelijke totale overbrenging nog steeds iets van 2.6.

 

qua temperatuur in de gaten houden: gewoon de jbf (jan boerefluitjes) methode werkt ook.
heet = vinger op het oppervlak. vinger trek je meteen weg omdat je jezelf verbrand.
warm = vinger kun je 5 sec of meer laten liggen

warm mag. heet niet.
geld voor motor en regelaar..
te heet = overbelast meestal, dus zorgen dat de motor het minder zwaar krijgt.
wel nadenken natuurlijk. wat je aan vermogen vraagt moet wel in verhouding staan tot wat de motor/regelaar set aan kan
zachtjes beginnen, daarna opwaarderen met de tandwielen

Bij vliegtuigen doe ik dat trouwens niet anders.
vooraf berekenen wat zou moeten kunnen qua motor/regelaar/belasting (heb je een hele mooie site voor)
in het echt proberen of het ook zo werkt, en de temperaturen binnen de normen blijven.
meten van de watts kan ik tegenwoordig (sinds een jaar) wel, maar vind ik altijd een beetje gedoe.
al vind ik het nu wel handig om te zien wat voor stromen er nu werkelijk lopen.

 

@Student ja hoe je de temperatuur vaststelt maakt niet uit. Als je er maar op let

Je hebt gelijk betreffende eind overbrengingsverhouding natuurlijk.

Dat is niet een fout.

De eind overbrenging veranderd daardoor inderdaad. Maar overbrengingsverhouding tussen motor en de aandrijflijn richting diffjes etc niet.

En ik doelde hier specifiek op zijn spur en pinion. Ivm het gearen van zijn auto. Als hij gaat rijden en het spul wordt te heet. Dan kan hij zijn gearing aanpassen. Maar nu weet hij wat doet als hij tandwielen gaat wisselen. En hij kan zien wat er gebeurt met verschillende combinaties van pinion en spur(uitrekenen en opschrijven).

 

Ik doe het ook pas sinds kort (structureel)hoor. En dat heeft in mijn ogen wel meerwaarde. Althans bij vliegtuigen. Dan weet je wat er gebeurd.

Ron van Sommeren had altijd een passend onderschrift:

Without a Watt-meter you are in the dark. Until something starts to glow

 

Zo alles is nu in huis

Nu kunnen we gaan inbouwen

Brushless set hobbywing combo max10 esc + 3652sl 5400kv

Tandwielen set

Power hd digital servo 13kg

En gelijk vast een lader gehaald een rc plus dual power 80

 

Sensored? Lees de specs van beide nog eens

 

Was type foutje heb al veranderd haha

 

Veel plezier!

Ook stekkers gekocht?

 

Dankje wel

Ja heb ik ook gekocht stekkers

 

Top, morgen rijden dan!

 

Word morgen ingebouwd allemaal zo blij mee

Vanavond weg brengen morgen klaar

Heb nu adresje gevonden die het al 20 jaar doet opbouwen en afbouwen van tamiya auto's

Dan word het gelukkig allemaal goed gedaan en goed afgesteld ook gelijk

Dan kunnen we eindelijk gaan rijden