Aquacraft UL-1: Romp herstellen en verstevigen

@Jan en savage .26 picco,

Ik heb bijna alle spullen binnen en wil dit weekend de nieuwe motor dit weekend monteren.

Nu kan ik niets terugvinden over de timing van genoemde motor,
met welke timing hebben jullie de beste ervaring (power, warmte,vaartijd) met deze motor?

Mvg Bastiaan

 

Hallo Bastiaan,

Laag beginnen, ik heb de timing op 7,5° staan.

Groeten, Jan.

 

Jan,

alvast bedankt,

Ik zie dat de originele ESC icm origine motor 36-56-2030kV 6-pool op 10 graden getimed staat. Heeft dit te maken dat het een 6-pool is?

En wat is de maximale waarde voor de timing icm met de HK 3674-2200kV?
Dan houdt ik dit aan als grenswaarde met testen.

Alvast bedankt voor de info,

Bastiaan

 

Hallo Bastiaan,

Als ik me niet vergis, dan is de motor een D-wind en kan de timing niet vreselijk hoog, op 7° gaat het in mijn Arowana zonder thermische problemen, hoger heb ik niet getest.

Groeten, Jan.

 

Dank je wel,

ik ben benieuwd naar de prestaties tov de originele, kortere 6-pool.

Wordt vervolgd!

Mvg Bastiaan

 

Gisteren proef gevaren met nieuwe motor en oude lipo:

Prestaties vallen niet tegen, maar ook niet sneller dan originele motor,
Topsnelheid: ik moet nog GPS uitlezen, maar is vergelijkbaar (was 78 km/h),
Acceleratie: ESC op 5 graden: acc is goed, pakt bij tussenversnelling minder goed op dan 6-pool, Temp motor=35, lipo=40, ESC 55 graden.
ESC op 10 graden: acc duidelijk minder, temp vergelijkbaar, ESC 60 graden.

Eerste indruk valt niet tegen, maar ik merk ook niets van 10% meer toeren (onbelast).

Wordt vervolgd..

 

Enkele foto's:








Wat moet er nog gebeuren:
- Connectors tbv nieuwe lipo's moeten nog binnen komen,
- Afstellen
- Binnenkort proberen met AquaCraft GrimRacer 40x52 3-Blade Copper-Beryllium Prop Lifter,

Wordt vervolgd..

 

Gisteren een volle lipo (4000mA) leeg gevaren op een rimpelloos water,

prestaties waren toch wel goed en vergelijkbaar met originele motor,
moet gps nog steeds uitlezen,
maar gisteren kon ik wel horen dat er op top meer toeren gedraaid werden.

Ik moet de timing nog uitlezen, maar de vaartijd is duidelijk korter dan met 36-56-6pool.
De stroom moet ook zijn toegenomen; minder vaartijd, lipo 60 graden (nog nooit gehad), ESC 65 graden, koelmantel 35 graden, kabels esc-motor 53 graden, kabels lipo-esc 50 graden. Exacte vaartijd volgt nog.

Vooral de hoge temp van de lipo verbaast me (Robbe Roxxy ZY 4S-4000mA 30C-60C)

 

Vaartijd: een krappe 4 minuten,
Snelheid GPS: 79 km/h

Dit icm alu tenshock 3-blads 40mm,
0 graden struthoek, 25-26mm struthoogte (1nch)

 

Netjes hoor, dat is een mooie snelheid! Leuk om je vorderingen te volgen.

 

Nog even een update: filmpje!

Helaas nog niet met nieuwe lipo's en icm Tenschock 40m-3 blade





[URL=" 10 13 UL 1 Tenschock 40mm 3blade - YouTube[/URL]

 

Heren, nog een korte update met een prangende vraag:

Icm met nieuwe lipo’s (2x Hobbyking 2S 6600mAh 65C (…) en tenshock prop gaat de boot als een raket. Veel stabieler vaargedrag door betere gewichtverdeling en meer gewicht aan de voorkant. Acceleratie net iets vinniger, maar vooral de topsnelheid omhoog van 79 naar 87 km/uur. Maar nu komt het..

Telkens na 1 tot 1,5 minuut valt de boot stil. Alles gecontroleerd, alle stekkerverbindingen zijn goed, temperaturen kabels en motor vallen mee, ESC is wel goed warm (circa 70 graden). Telkens kan ik na een paar minuten half gas verder varen. Cellen van de lipo’s gecontroleerd, voltage niet te ver ingezakt en cellen zijn bijna gelijk. Dit meten is wel pas achter enkele minuten als ik de boot weer op het droge heb. Temp en voltage kan zich dus hersteld hebben.

Maar ik denk het probleem te hebben gevonden in de temperatuur van de regelaar. Deze lipo’s kunnen meer amps geven en ik denk dat dit verschil zorgt voor de extra warmte. Het betreft een Swordfish 120A, exact dezelfde als de Turnigy 120A Watercooled van Hobbyking. Dit icm met Hobbyking 3674-2200kV.

Nu lees ik over laatstgenoemde ESC dat boven de 4S de BEC losgekoppeld wordt en wordt vervangen door een UBEC. Mijn vraag is of dit ook voor mij resultaat kan opleveren, aangezien ik de temperatuur van de ESC omlaag wil brengen.

Heeft dit zin?
En welke/wat voor UBEC kunnen jullie aanraden?

Mvg Bastiaan

 

Hallo Bastiaan,

Ik gebruik in mijn boten deze:
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking 
Werkt uitstekend.

Met betrekking tot de regelaar koeling; hoe veel slang ligt er in de boot?
Siliconenslang heeft een aanzienlijke weerstand.
Als je de grote lengtes vervangt door dunwandige Ø4 mm aluminium buis krijg je meer flow in je koelsysteem.

Groeten, Jan.

 

Ha Jan,

bedankt voor je antwoord en de link,
Ik heb het eerste stuk van de koeling (15cm) uitgevoerd als dunwandige buis 4mm,
en ik heb bij het opbouwen van de boot alle koelslangen vervangen door een grotere diameter.

maar ik zoek eigenlijk een bevestiging dat de UBEC toevoegen ook een positief effect heeft op de temp van de regelaar.

Kun jij dit bevestigen?

Mvg Bastiaan

 

Hallo Bastiaan, heb je verslagje met plezier gevolgd Het stilvallen is niets nieuws, vele mensen hier op het forum komen ermee op de proppen als ze stevige setups beginnen draaien met een regelaar die dat maar net kan trekken. Een esc van 70°C is simpelweg te heet, die zou eigenlijk niet veel warmer dan 50°C mogen worden. Ik denk dat je niet genoeg plaats naar boven hebt om een T180 te plaatsen, ik kan me vergissen natuurlijk maar een T180 komt zeker 3 keer zo hoog als je swordfish nu. Daarom zou ik de 220A 6s hifei regelaar nemen als je toch verandert, die is niet veel hoger dan je huidige esc en zal zonder problemen passen.

Om dat koelprobleem op te lossen zijn er verschillende dingen die je kan doen. Ten eerste is het voorgestelde idee van Jan het beste, als je echt lange stukken koelslang op de bodem van de boot hebt liggen kan je die het best vervangen door een aluminium buis. Wat is de diameter van de koelslangen die je gebruikt? Gebruik zeker een koelslang met 4mm doorsnede: HOR Racing
Verder ook zippers rond je koelnipples doen want ze zullen vroeg of laat los komen anders.

Het BEC verhaal, een BEC zorgt voor heel wat extra hitte. Het beste dat je kan doen voordat je een nieuwe regelaar koopt is eerst proberen varen met grotere koelslangen en die BEC onmiddellijk vervangen door 1 van deze: Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
Ik heb er zo'n 3 en ze doen het heel goed. Zorg wel dat je ze kan laden want het zijn geen lipo's he De BEC uitzetten is ook simpel, je moet de rode draad van de esc uit de connector halen (NIET doorknippen!). Dat kan je doen met een zeer fijn mesje (scalpel) of een dunne pincet werkt ook. Daarna draadje omplooien en stukje krimpkous erover voor mocht je dat draadje nog eens nodig hebben. Vaar dan nog eens en je zult snel zien of je regelaar het trekt of niet.

Hopelijk dat dit helpt

Edit, je was me voor met de koelslangen, dat is dus al in orde Dat receiver pakje moet je dan rechtstreeks in de ontvanger steken zonder extra soldeerwerk van een UBEC en dergelijke, heel gemakkelijk.

Gr,

Roy

 

Bedankt voor je antwoord Roy,

Hier kan ik wat mee.
Ik ben nog niet van plan om een andere ESC te kopen,

ik wel eerst met een UBEC proberen. Dit is nieuw voor mij, ik ben theoretisch nog niet ingelezen over deze stof.
Maar lees ik nu dat de UBEC opgeladen kan worden? Kan dit met een standaard lipo lader?

En waarom doen sommige mensen een aparte lipo/stroomvoorziening voor de ontvanger?
of haal ik nu twee dingen door elkaar?

Mvg Bastiaan

 

Er zijn 2 manieren om je ontvanger van stroom te voorzien, ofwel is dat via een UBEC, ofwel via een apart ontvanger pakje. Een ubec gebruik ik zelf niet. Ik zou niet weten waarom. Ik koop me gewoon zo'n apart ontvanger pakje en koppel de BEC van de regelaar(als die dat heeft) af. Een UBEC kan je zeker niet opladen maar dat receiver pakje van in mijn link wel. De BEC van je regelaar voorziet de ontvanger en servo van stroom, Jef van DEP forum heeft me de uitleg eens gedaan, letterlijk uit zijn mail:

''Waarom. De T180 maakt van de vaarbatterij zelf de nodige 4,8 of 5V voor je ontvanger en stuurservo. Dit omzetten van de spanning van (vb 6 lipo's = 22V nominaal) naar 5V , gebeurt door warmtedisipatie. Als je in de bocht scheurt met iets grotere boten, trek je best wel grote piekstromen met je stuurservo. Log maar eens en je zit vlug aan 8-15A. Dus op die ogenblikken moet je regelaar dit vermogen ( vb 15a x (22-5) = 255Watt) omzetten in warmte . Zelfs bij 5A dissipeer je nog 85 watt. Dit is zoals een flinke soldeerbout. Koelplaat van T180 is veeeeeeeeeeeeeeeeel te klein om dit en regelen van de motor te verwerken.
Men zegt dat het wel doenbaar is bij 2 tot 4s lipo's.
Persoonlijk doe ik dit nooit. Waar ligt de grens immers.''

Met dat apartje pakje doe je net hetzelfde als bij de BEC, enkel zonder dat al die warmteafvoer nodig is. Koop jezelf dus zo'n receiver pakje en het probleem is verholpen. Check wel eens of je lader ook life accu's kan laden, als dat kan zit je goed, anders checken of hij NiMh kan laden en de 2300mAh NiMh 6V pakjes van HK bestellen. Zorg ook wel dat je de laadkabel hebt, ook bij HK verkrijgbaar of zelf te maken kan natuurlijk ook als je aansluiting hebt.

Gr,

Roy

 

Hou er in dit geval toch ook rekening mee dat je naar een andere regelaar moet gaan kijken.....
De 120A Swordfish heeft gewoon moeite met een 3674 , zeker als het een redelijk hoogtoerige motor is trek je al snel te veel vermogen. Ik heb 2 van de Turnigy versies gehad in mn Psychocat en 3660 is zo ongeveer het maximale formaat waarmee je tot de grens kan gaan zonder dat ze raar gaan doen.

Een 3674 2200kv vraagt gewoon een hoop stroom , icm de nieuwe grotere prop zeer waarschijnlijk net te veel

Zelf neem ik voor alle motoren boven de 3660 een Hobbywing 180A , in jouw boot past dat niet of nauwelijks dus kan je beter kijken voor de door Roy genoemde Hifei regelaar.
Als je dan iets meer uitgeeft en de Pro Plus versie neemt kan je ook gelijk nog beginnen met dataloggen....
Is een heel handig iets bij het bepalen van je setup en herkennen van problemen.

 

De hifei software werkt wel heel moeilijk met windows 7 64 bit, windows 8 werkt hij niet en voor mac hebben ze geen software. Ik heb mijn swordfish nog niet uitgelezen gekregen op de pc. Ik heb een windows 7 64 bit en een mac en daar gaat het dus niet op. Een eagle tree is in dat opzicht veel en veel beter. Daar werkt de software wel naar behoren. De eagle tree kan je dan ook nog eens verplaatsen wat ook weer een serieus voordeel is.

Jouw setup trekt toch inderdaad zo'n 90-100A gemiddeld. 4 minuten vaartijd en 6600mAh. Echt veel reserve geeft dat niet, vooral de piekstromen doen je regelaar de das om, die zullen richting 150A gaan.

 

Mijn vriendin heeft gelukkig een oud pc'tje met Windows XP
Wat dat soort dingen aan gaat nog steeds HET besturingssysteem...... Alles wat daarna is gekomen is een ramp wat dat betreft , problemen met stabiliteit of zoals bij Vista simpelweg de usb aansluiting die niet herkent wordt.


De regelaar zit gewoon op het randje met die 3674 icm een 40/3.
Een betere regelaar en het toevoegen van een aantal extra caps zal zeker helpen.

De bec loskoppelen van de Swordfish en het toevoegen van een paar duizend micro farad aan caps zal het leven van de swordfish waarschijnlijk ook ietsje gemakkelijker maken.

Verder is het aan te raden de water aan/afvoer voor de koeling zo kort mogelijk te houden , uitlaat bv kort bij de motor houden en ipv de aansluitingen van de regelaar te lussen zoals nu te splitsen en samen te voegen met Y of T splitsingen. Dat scheelt al een heel stuk in tegendruk ten opzichte van nu