Banshee bouwverslag

Discussie in 'Lijnbesturing' gestart door Marc van der Zande, 31 dec 2008.

  1. Bruno van Hoek

    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    23 aug 2002
    Berichten:
    10.694
    Locatie:
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/ PH-SAM/F23D
    In aanvulling op wat Henk al beschreef heb ik hier nog een interessante discussie over trimmen.
    Ik raad iedereen die serieus met stunters aan de gang gaat/is om dit eens door te lezen en daar over na te denken.
    En kijk dan even in het bijzonder naar de antwoorden van Brett Buck en David Fitzgerald (de huidige wereldkampioen) Volgens mij loont dat.....
     
    Laatst bewerkt: 7 jan 2009
  2. Marc van der Zande

    Marc van der Zande

    Lid geworden:
    28 sep 2006
    Berichten:
    58
    Locatie:
    Almere, MVA
    Hoe bevestig je de flaps?

    Inmiddels ben ik er aan toe om hoogteroer en flaps samen te stellen. Hierover heb ik de volgende vraag:

    de verbinding tussen beide flaps wordt gevormd door een u-vormig gebogen staaldraad. Soms zie je dat er binnen de U twee messing pijpjes zitten dia kennelijk als doel hebben om als scharnier te kunnen fungeren. Ook schijnt dit te voorkomen dat beide flaps een eigen buiging gaan vormen omdat de pin in de flap niet al te stevig verlijmd kan worden.

    Nu heb ik de ervaring uit het verleden dat dit alleen goed werkt als dit exact in lijn ligt met de scharnieren in de vleugel. Dat is best lastig en is bij mij altijd mislukt.

    Als alternatieve oplossing bedacht ik mij dat wanneer de flaps aan elkaar worden gezet middel de U-staaldraad en ik vervolgens een glasmatje met epoxy over de beide flapuiteinden leg, er ook een stijf geheel van te maken is. Dan scharnieren de flaps dus alleen op de scharnieren. Dit is eenvoudig te realiseren vooral ook omdat bij de Banshee de flaps worden aangestuurd middels een apart roerhoorn wat op de flap is gemonteerd.

    Dezelfde oplossing wil ik ook voor het hoogteroer gebruiken.

    Graag advies hierover.
     
    Laatst bewerkt: 14 jan 2009
  3. Robert-Jan

    Robert-Jan

    Lid geworden:
    20 okt 2005
    Berichten:
    781
    Locatie:
    Castricum
    Er komen best wel grote krachten op dus het is aan te raden wel een scharnier in te bouwen met buisje oid.
    Met weinig wind zal het wel gaan maar als je er echt aan moet scheuren dan houden de plastic scharnieren de boel niet goed in het gareel.
    De nylon scharniertjes haal ik meestal uit elkaar soms moet er een stukje afgesneden worden of een boortje door gehaald worden. Om ze echt soepel te laten lopen. Pas als ze vanzelf op klappen zijn ze goed.
    Het in lijn krijgen van de scharnieren gaat bij mij beter als ik het in tweeën doe.
    Ik lijm eerst de scharnieren in de vleugel. Je kan er langs kijken of er een liniaal langs houden. Door ze om te klappen kan je de andere richting ook in een lijn zetten.
    De flaps met U langs een liniaal op je bouwplank aan elkaar lijmen zodat dit ook recht is. zorg er goed voor dat het hart van de U in het hard van de scharnieren zit. Stap 2 de roeren aan de vleugel lijmen. Tussen door natuurlijk wel veel passen en meten. Dit kost mij het meeste tijd.
    Voor het in de flaps en je achterlijst laten vallen van je scharnieren heb ik een schuurblokje gemaakt. Neem een plankje plak hier een strook triplex ter breedte van je scharnier op en hier weer je schuurpapier op. Ik geloof dat dit 0,8 mm triplex is maar dat kan je zelf ook opmeten door de dikte van je scharnier door 2 te delen en naar boven af te ronden.
    Vooral in oude tekeningen staan de achterlijst en de flaps afgerond getekend. Dit is fout. Het moet een V zijn. Ander loopt je roer vast. (zelfs mijn ARF Cardinal had dit.)
    Het lukt zelfs mij om roeren te maken die bijna onder hun eigen gewicht naar beneden vallen.

    Groet Robert-Jan
     
  4. Bruno van Hoek

    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    23 aug 2002
    Berichten:
    10.694
    Locatie:
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/ PH-SAM/F23D
    Geen platte scharnieren gebruiken.
    Gewoon Robart pin-hinges.
    Voor grote stunters gebruik ik 1/8", misschien dat op een .35 model al met 3/32" kan worden volstaan. Ik zou daar zelf gewoon 1/8" nemen.
    Het op de juiste plaats boren van de gaten is makkelijker dan het op hun plek priegelen van smalle sleufgaten.
     
  5. Robert-Jan

    Robert-Jan

    Lid geworden:
    20 okt 2005
    Berichten:
    781
    Locatie:
    Castricum
  6. Bruno van Hoek

    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    23 aug 2002
    Berichten:
    10.694
    Locatie:
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/ PH-SAM/F23D
    Let op dat je die onderste gebruikt. Met de dubbele vork.
    [​IMG]
     
  7. stunthenk

    stunthenk PH-SAM

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    1.215
    Locatie:
    Amersfoort
    Hoi Marc,
    de reden waarom je het horizontale staaldraad deel van de hoorn wel moet lageren, is dat de hoorn duw en trekkrachten van de stootstang krijgt, die -gecombineerd met de luchtkrachten op de flaps en roeren tijdens de vlucht- de hele hoorn omhoog dan wel omlaag willen duwen. Om deze duwkracht zuiver om te zetten in een draaiende beweging, moet de hoorn goed gelagerd zijn. Ik doe inderdaad stukjes messing buis om het staaldraad-voor het buigen van de hoorn, natuurlijk. Vervolgens buig ik plaatjes blik om de buisjes, tot een stevige tab die in de balsa achterlijst gestoken wordt. Over het in de achterlijst geepoxiede blik lijm ik nog een stukje glasdoek!
    Het vinden van het exacte midden van een achterlijst om een kerf te maken voor een scharnier, is met de Hinge Slotter Kit van DuBro een fluitje van een cent. Daar zit zelfs een hulpstukje bij om correct gecentreerde gaatjes te boren voor de door Bruin (en mij!) geprefereerde ronde penscharnieren.
     
  8. Marc van der Zande

    Marc van der Zande

    Lid geworden:
    28 sep 2006
    Berichten:
    58
    Locatie:
    Almere, MVA
    Lead-outs zelf gemaakt

    De lead-outs zijn gereed.
    Met een klein slijpschijfje zijn uit een oud plaatje 4mm dural 4 plaatjes gezaagd van 8 bij 12 mm. In alle plaatjes worden 2 gaatjes geboord van 2,5 mm (voorboren met 2 mm). Zorg wel voor een goede passing. In 2 gaatjes wordt een M3 schroefdraad getapt (voor smering en koeling tapje van te voren even door de peut halen). Vervolgens de overige gaten opgeboord tot 3 mm. 2 stukjes messing pijp afgezaagd en in de lead-outs gelijmd met 30 min. epoxy. Alles paste perfect. De uitwendige gaten in de lead-outs moesten zelfs een beetje worden opgeruimd (een oud 3 mm boortje regelmatig door het geboorde gat halen was al voldoende).

    Een nieuwe tipplaat was gauw gezaagd en een strip van 1 mm voor tegen de binnenzijde van de buitenste rib was ook geen probleem. Alles op z'n plaats gelijmd met 30 min. epoxy.

    Zo ziet de lead-out er uit vóór montage in de tip.
    [​IMG]
     
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  9. Marc van der Zande

    Marc van der Zande

    Lid geworden:
    28 sep 2006
    Berichten:
    58
    Locatie:
    Almere, MVA
    Hoorn met messing glijlager

    Nieuwe hoorn gemaakt van de meegeleverde stootstangen (omdat deze toch worden vervangen door koolstof stootstangen). Met een diameter van 2,5 mm zijn deze gelijk aan de originele hoorns. In de doos met oude spullen zat nog dunwandig messing pijp met inwendige diameter van 2,5 (en een beetje) en uitwendig 3,2. Perfect dus als glijlager. Stalen stootstangen op maat geslepen, door messing buis gestoken en daarna omgezet op de bankschroef m.b.v. een blokje hout en een klein hamertje nabewerkt. De 2 blikkenplaatjes zoals door Henk benoemd moeten nog worden gemaakt maar e.e.a. ziet er toch simpeler uit dan het in eerste instantie leek.
    [​IMG]
    De blikkenplaatjes volgen nog maar dit materiaal heb ik een keer in het groot gekocht voor brandstoftanks.

    P.s. de bromfietsspaken zijn nu ook binnen. Daar was moeilijk aan te komen omdat de meeste bromfietszaken alleen nog maar aluminium wielen monteren. De spaken vond ik bij de fa van Beek Springweg 14 in Utrecht voor maar € 0,50 per stuk.
     
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  10. Bruno van Hoek

    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    23 aug 2002
    Berichten:
    10.694
    Locatie:
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/ PH-SAM/F23D
    Hoe ziet 'ie er uit? Ik zie niks....

    Edit: Nu wel :D
     
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  11. Marc van der Zande

    Marc van der Zande

    Lid geworden:
    28 sep 2006
    Berichten:
    58
    Locatie:
    Almere, MVA
    De verschillende onderdelen van de besturing

    Inmiddels zijn de verschillende onderdelen van de besturing gereed voor montage. Hier zie je een detail van de koolstof stootstang in combinatie met 4" tuimelaar en roerhoorn.

    Om de lengte van de stootstang te kunnen instellen, wordt (conform de ideeën van Henk de Jong) een 8 mm koolstofstaaf gebruikt met wanddikte van 1 mm. Hierin wordt een 3mm rampamoer gelijmd (epoxy). Een bromfietsspaak (diam 2,7 mm) verbindt de stootstang met de roerhoorn. Daartoe wordt eerst een m3 schroefdraad getapt op de spaak over een lengte van 20 mm. Uiteindelijk borgen met een contra-moer!
    In de roerhoorn wordt een 3mm gat geboord. Stootstang er doorheen en dan een zelfborgende moer. Als extra heb ik een ringetje op de stootstang gesoldeerd zodat deze goed passend tegen de roerhoorn rust.

    Aan de andere zijde wordt ook een bromfietsspaak bevestigd maar deze wordt verlijmd zodat de stootstang niet kan verdraaien tijdens het vliegen. Deze kun je eenvoudig verlijmen door restanten houtjes met epoxy in te smeren en lang de spaak in de koolstof stootstang te duwen. Vooraf is een 3 mm gaatje geboord in de stootstang waardoor de spaak wordt geborgd. Bij een 4" tuimelaar zal de stootstang op 19 mm aangrijpen.

    Het geheel ziet er als volgt uit:
    [​IMG]
    De lijnen worden bevestigd door ze door het oog van de tuimelaar te halen en in een ruime boog terug te leiden. Vooral harde overgangen moeten worden voorkomen zodat de lus niet op één plaats extra wordt belast.
    Vervolgens omwikkelen met dun koperdraad (wat je uit een electriciteitssnoer kunt halen....één ader!).Daarna buig je de lijn terug en omwikkel je dit nogmaals met dun koperdraad. Dit herhaal je nog één keer. Vervolgens smeer je dit in met 30 min. epoxy en schuif je er een krimpkous over. Dan even met de verf-föhn verwarmen. Vast en zeker en toch soepel.
     
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  12. Marc van der Zande

    Marc van der Zande

    Lid geworden:
    28 sep 2006
    Berichten:
    58
    Locatie:
    Almere, MVA
    Een hele verbetering: lead-outs en webbings

    De vleugel begint inmiddels ook al herkenbare vormen te krijgen. Allemaal volgens tekening (recht toe - recht aan). De webbing van 2 mm en de lead-outs zijn hieraan toegevoegd.
    Onderstaand detail geeft hiervan een beeld.
    [​IMG]
    Voor instructies hoe de lead-outs worden gemaakt, zie een van de eerste artikelen uit dit bouwverslag.
     
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  13. Zore

    Zore

    Lid geworden:
    27 sep 2007
    Berichten:
    1.178
    Mooi hoor
     
    Laatst bewerkt: 8 jul 2009
  14. Marc van der Zande

    Marc van der Zande

    Lid geworden:
    28 sep 2006
    Berichten:
    58
    Locatie:
    Almere, MVA
    De tuimelaar is ingebouwd. Na enig advies via email zijn er toch wat veranderingen aangebracht.
    Allereerst waren de leadouts nogal dun. Niet zozeer dat de sterkte een probleem zou zijn maar wel dat dunne leadouts door de tuimelaar zouden zagen. Dus....vervangen door derailleurkabel.
    De lussen van de kabel door een messing pijpje heen te trekken, dit aan beide kanten plat knijpen en aan de lus-kant even solderen. Het uiteinde nog even van een krimpkousje voorzien om haken tegen te gaan.

    Verder was er toch een plan bedacht om de voorste leadout als up-lijn te maken. De tuimelaar is zodoende 180 graden gedraaid. Een extra aanpassing om het hoogteroer via een aparte stootstang direct door de tuimelaar te laten bedienen moest ik helaas laten vallen omdat hiertoe de ruimte ontbrak. Dit zou er als volgt hebben uitgezien
    [​IMG]
    Als dat toch eens mogelijk was geweest .........

    Uiteindelijk is de tuimelaar toch als volgt ingebouwd:
    [​IMG]

    Aan Bruno nog gevraagd waarom de voorste lijn de up-lijn moet zijn:
    "Normaal levert up geven een gier moment rechtsom en down geven een giermoment links om op. Dit komt door de precessie van de prop. Als je de down lijn achter hebt, dan zal als daar meer trekkracht op staat het aangrijpingspunt van de lijntrek naar achteren verschuiven, zodat er een tegenwerkend moment ontstaat t.o.v. de al bestaande momenten. Je kist heeft daardoor minder lijntrekverschil in voor- en achterover draaien. Dit is bedacht door amerikaans wereldklasse piloot Al Rabe, die zelfs nog verder ging en een bewegend richtingsroer maakte, dat de laatste verschillen ook nog wegcompenseert. Maar als je je dat niet goed afstelt is het middel erger dan de kwaal..."
     
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  15. Marc van der Zande

    Marc van der Zande

    Lid geworden:
    28 sep 2006
    Berichten:
    58
    Locatie:
    Almere, MVA
    Romp gereed voor afwerking

    De romp is inmiddels gereed voor afwerking.
    I.p.v. een onderstel van staaldraad, wordt een dural onderstel gemonteerd (http://www.brodak.com/shop_productdetail.php?ProductID=6592). De bevestiging hiervoor is al aangebracht. Om te voorkomen dat de romp wordt samen gedrukt bij het aandraaien van de bevestigingsmoeren zijn 2 messingpijpjes ingelijmd met epoxy.
    Het richtingsroer is ook gemodificeerd. I.p.v het origineel dat met een kleine invalshoek was opgebracht, is het richtingsroer in de lijn van de romp gezet maar wel enigzins bol geschuuurd wat resulteert in een kleine binnenwaarts gerichte lift. Omdat het stabilo nogal dun was uitgevoerd, is dit eerst met een extra 3 mm balsa plankje verdikt tot 6 mm.
    Van bovenaf ziet dat er als volgt uit:
    [​IMG]

    De romp is éénmaal behandelt met porienvuller en geschuurd met 320. Daarna nog 1x spanlak opgebracht.
    Om alvast het tissue uit te proberen is de cockpit met het meegeleverde tissue bedekt. Nat opgebracht, gladgestreken en vervolgens op de randen vastgezet met spanlak. Na droging weer met spanlak gelakt, vervolgens éénmaal geschuurd en opnieuw gelakt.
    Het resultaat lijkt erg goed. Dus de romp zal ook zo worden afgemaakt. Zie hier het resultaat.
    [​IMG]
     
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  16. Marc van der Zande

    Marc van der Zande

    Lid geworden:
    28 sep 2006
    Berichten:
    58
    Locatie:
    Almere, MVA
    Extra vleugelversterking voor pin hinges

    De 1/8" pin hinges van Robart zijn inmiddels gearriveerd. Samen met de bijbehorende mal om het boortje te kunnen richten.
    Voordat de gaten worden gemaakt is er een extra verstevigingsblokje ingelijmd zodat niet alle krachten door de dunne achterlijst moeten worden opgevangen.
    [​IMG]
     
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  17. Marc van der Zande

    Marc van der Zande

    Lid geworden:
    28 sep 2006
    Berichten:
    58
    Locatie:
    Almere, MVA
    Vleugel gereed om te bespannen

    Inmiddels is de vleugel gereed om te bespannen. Maar eerst een paar details.

    Verstelbare lead-outs en control-lines: de lussen worden ingeklemd in een messing pijpje, de uiteinden zijn voor de zekerheid nog even dicht gesoldeerd. Met een krimpkous wordt aal mooi glad afgewerkt zodat je later niet kunt openhalen aan de staaldraad uiteinden.
    [​IMG]

    Aan de andere tip een ballastdoosje (vanzelfsprekend aan de onderzijde). Simpel door een centrale M3 bout met borgmour af te sluiten. Hoeft niet groot te zijn. 20 tot 40 gram lood is niet meer dan 2 dunne plakles lood. De enige functie is dat je er later wat bij moet kunnen doen of iets er uit halen.
    Het kastje heeft een dun triplex dekseltje zodat de moer stevig kan worden aangedraaid en is opgevuld met een balsa vulstukje. Mooer is vastgelijmd aan vleugel tip met CA-lijm. Verder is het doosje helemaal ingesopt met CA-lijm zodat het tegen een stootje kan.
    [​IMG]

    Tot mijn schrik ontdekte ik dat de vleugel krom was getrokken door de porienvuller en de spanlak. Om dit te verhelpen is een vleugelhelft 10 minuten boven een pan met kokend water gehouden en vervolgens op het aanrecht ingeklemd in 2 balsa eindstukken (10 mm dik) waarin de vorm van de vleugel was uitgesneden (e.e.a. overgetrokken van de romp) en daarna nog wat kokend water met een doekje over de voor en achterlijst en webbings gesopt. De eindstukken met lood verzwaard en de buiging iets meer dan nodig gecorrigeerd. Eerst de ene helft van de vleugel en de volgende dag de andere helft.
    Gelukkig is alles nu weer recht en hopenlijk blijft dat ook zo.
    [​IMG]
     
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  18. Herbert

    Herbert

    Lid geworden:
    6 jan 2006
    Berichten:
    736
    Locatie:
    Warnsveld
    Marc ,hou je wel rekening met het zwaartepunt? omdat je een zwaardere motor gebruikt dan een standaard Fox 35 mag je de neus wel ongeveer 10 cm inkorten.
    Verder ziet het er goed uit .
     
  19. Marc van der Zande

    Marc van der Zande

    Lid geworden:
    28 sep 2006
    Berichten:
    58
    Locatie:
    Almere, MVA
    Zwaartepuntcorrectie n.a.v. zwaardere motor

    10 cm lijkt me wel erg veel. De Fox weegt 225 gr en de La40 264 gr. Met een afstand tot het zwaartepunt van 27 cm betekend dat de LA-40 ongeveer 4 cm naar achteren moet worden geplaatst. Daar had ik in eerste instantie niet op gerekend maar.......
    Vanwege de inbouwlengte van de motor is deze al 1 cm naar achteren verplaatst. Ook is het staartstuk niet meer verjongd waardoor de achterkant zwaarder is geworden en is de uitlaat ook nog eens 10 cm naar achteren geplaatst. Hopelijk is dat allemaal voldoende. Anders moet de staart toch worden verzwaard met 10 gram lood. Dat zal op een totaal gewicht van 1100 gram niet zoveel uitmaken.
    Ik ben ook erg benieuwd.
     
    Laatst bewerkt: 7 feb 2009
  20. Marc van der Zande

    Marc van der Zande

    Lid geworden:
    28 sep 2006
    Berichten:
    58
    Locatie:
    Almere, MVA
    Eerst bespannen of eerst samenbouwen en hoe doe je dat?

    Vraag: moet eerst de vleugel aan de romp worden bevestigd voordat we gaan bespannen of doen we dat naderhand?
    De romp is inmiddels gereed d.w.z. met porienfuller behandelt, glad geschuurd, met tissue bedekt en enige malen met spanlak gelakt en weer geschuurd.
    De vleugel is 2x gelakt en ook gereed om te worden bespannen. De uitsparing in de romp is passend gemaakt zodat de vleugel daar later netjes in kan worden geschoven.

    Als de vleugel eerst wordt bespannen, kan het natuurlijk zomaar gebeuren dat de bespanning scheurt wanneer de vleugel door de romp wordt geschoven. Ook zal de vleugel iets dikker zijn geworden zodat ze niet meer goed past. Daarentegen als de velugel nog niet is bevestigd, is het bespannen misschien makkelijker omdat de romp niet in de weg zit. Ook kun je beter controleren of de vleugel recht blijft en is corrigeren ook weer makkelijker.

    Wat is wijsheid?

    Ik realiseer me dat ik de scharnieren en de hoorns voor de flaps pas kan installeren als de vleugel is gemonteerd. Daarbij zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn om de hoorn extra vast te zetten met een blikken plaatje omdat er geen ruimte is voor 2 gleufjes boven elkaar in de achterlijst immers bij 1 gleufje is dat niet bereikbaar omdat de hoorn daar dan vóór zit. Dus waarschijnlijk toch een glasmatje over de messing glijlager van de hoorn naar de vleugel.

    Verder, wat is de beste manier om de vleugel te bespannen. En hoe doe je dat met de tips (dubbele kromming)? Ik wil de tissue uit de bouwdoos gebruiken en heb al een groot blik spanlak van Model Egineering. Zal de tissue voldoende spannen om de kromming bij de tips goed te kunnen volgen? Of doe je dat met een apart velletje tissue voor allen de tip? Ik heb alleen ervaring met Oracover. Dat laat zich erg makkelijk spannen maar geeft geen sterkte en wordt slapper als de zon schijnt.
     

Deel Deze Pagina