Beginnersvraag

P

Pieterdegieter

Beste modelbouwers,

ik ben vandaag begonnen met mijn eerste modelbouwkit (een Sherman A1M4 van Italeri, schaal 1:35) en heb eigenlijk bij de eerste stap al gelijk een vraag. De eerste stap betreft de ophanging en deze heeft een paar bewegende delen (wieltje draait en de hele ophanging kan ‘op en neer bewegen’).
Mijn vraag is welke onderdelen ik verlijm en welke niet?
Ik heb nu één van de zes ophangingen als test in elkaar ‘geklikt’ maar ik kan in de instructies niet zien wanneer ik lijm moet gebruiken en wanneer niet. Is hier een symbool voor welke ik over het hoofd zie of is dit een kwestie van gezond verstand gebruiken? ( een draaiend wieltje zul je niet vast lijmen maar de overige delen..? )

Alvast bedankt voor een antwoord,

groet Pieter
 
Voor wel of niet lijmen wordt er meestal een symbooltje weergegeven.
Rondje met een tubetje lijn er in. Kruis / streep erdoor is niet lijmen.
 
Dank voor het snelle antwoord, helaas kan ik dit symbool niet vinden. Verschilt misschien per merk?
Ik heb een foto bijgevoegd voor het geval ik het toch over het hoofd zou zien.
 

Bijlagen

  • 670E4725-F671-4F97-9AF5-08F011B10E5B.jpeg
    670E4725-F671-4F97-9AF5-08F011B10E5B.jpeg
    355,7 KB · Weergaven: 303
Zie ook niet zo snel iets staan.
Misschien aan het begin van de handleiding waar ook meestal de kleurnrs. e.d. weergegeven worden.
Italeri niet zoveel ervaring mee. Meeste is van Tamiya wat ik zelf bouw.
 
Hi Pieter,

Zowel de ophanging en de wieltjes niet vast lijmen. Stap 1. 6a en 2a (met de wielen ertussen) aan elkaar vastlijmen zodat de wielen vrij kunnen bewegen cq ronddraaien. Stap 2. De twee buitenste delen (9a en 8a) aan elkaar lijmen zodat de ophanging (stap1) en 5a daartussen vrij kan bewegen.
 
Hartelijk dank voor de antwoorden.
Ik heb nog eens goed gelezen en ergens in de (hele) kleine lettertjes staat dat zwarte pijlen de te lijmen delen aanduiden en witte pijlen de bewegende delen die niet gelijmd mogen worden.
Fijn dat er zo snel gereageerd wordt op dit forum
Dank, Pieter
 
Ik lijm meestal bijna alles zodat het er later niet af valt. Mijn vader lijmde bij bijvoorbeeld een auto ook een wiel / wielen vast. Rijden ze niet per ongeluk van de kast af door trilling of aanraking.
 
Pieterdegieter zei:
Hartelijk dank voor de antwoorden.
Ik heb nog eens goed gelezen en ergens in de (hele) kleine lettertjes staat dat zwarte pijlen de te lijmen delen aanduiden en witte pijlen de bewegende delen die niet gelijmd mogen worden.
Fijn dat er zo snel gereageerd wordt op dit forum
Dank, Pieter
Klik om te vergroten...
Np. Succes verder met de bouw van je Sherman.
 
Beste mensen,
Ik heb nog een aanvullende vraag. Weet niet of ik hiervoor een nieuw topic moet aanmaken of dat dit gewoon op deze plek kan; ik hoor het wel.

In de handleiding staat dat ik een bepaalde lijm moet gebruiken voor de rupsbanden.
Ik weet niet of ik de lijm die ik voor het model gebruik hiervoor geschikt is. Er staat alleen cyanoacrylate only maar ik kan op mijn lijmflesje alleen ‘n-butyl acetate’ staan. Weet iemand of ik deze gewoon kan gebruiken?
 
Revell Contacte professional is zeer goede lijm, maar alleen om styreen (of welk hard plastic ook gebruikt wordt voor bouwdozen) te lijmen.
Het is namelijk eigenlijk een oplosmiddel dat de plastic deeltjes aan elkaar "smelt".
De rupsbanden zijn uit een ander soort plastic gemaakt, waarvoor deze lijm niet geschikt is.
cyanoacrylate lijm ken je waarschijnlijk beter als secondenlijm.
 
Okee, dan weet ik dat ook weer, bedankt.
Is er een bepaald merk secondenljjm welke ik het beste kan aanschaffen voor dit soort dingen?
En nog een ander vraagje:
Is er een soort van lijmverwijderaar die ik kan gebruiken om lijmresten te verwijderen van het bouwmodel?
Op sommige plekken heb ik nl wat geknoeid..
 
Ik heb verschillende merken secondelijm uit de bouwmarkt gebruikt, en telkens kon ik de helft of meer weggooien omdat die na verloop van tijd te dik wordt.
Ik heb wel goede ervaring met Zap, te krijgen in gewone dikte (groen) lopend (roze) en gel (geel).
De groene is voor standaardgebruik, maar heeft als nadeel dat er rond de lijm vaak een witte aanslag komt. dit kan gemakkelijk bestreden worden door er een beetje blanke lak over te doen.
De roze variant is bedoeld om tussen de kiertjes te kruipen en de gele variant vult putjes en is ideaal om metaal aan hout te lijmen omdat de gel niet direct in de poriën van het hout trekt.

Je vraag over het verwijderen van lijm betreft waarschijnlijk de Revell Contacta professional?
Dit is eigenlijk een oplosmiddel voor plastic, dus ik denk niet dat er een verwijderaar bestaat.
Vermijden is dus beter. Om lijm beter te kunnen doseren, doe ik een druppel op een plaatje of schaaltje, en breng het dan aan met de kop van een naald of de punt van een tandenstoker (satéprikker voor de Nederlandse vrienden :) )
Ook kan de Tamiya Extra thin cement aanbevolen worden. Dan zet je de te lijmen onderdelen tegen elkaar, en strijkt de naad aan met het borsteltje. De capillaire werking van dit zeer vloeibare oplosmiddel zorgt dan er voor dat de onderdelen aan elkaar smelten.

Ik vrees dus dat je het geknoei na volledige uitharding met sleutelvijltjes, schuurlatjes of andere middelen gaat moeten verwijderen.
Vooral als je knoeit NIET aankomen tot het uitgehard is, je maakt het alleen maar erger.
 
Herby63 zei:
Ik heb verschillende merken secondelijm uit de bouwmarkt gebruikt, en telkens kon ik de helft of meer weggooien omdat die na verloop van tijd te dik wordt.
Ik heb wel goede ervaring met Zap, te krijgen in gewone dikte (groen) lopend (roze) en gel (geel).
De groene is voor standaardgebruik, maar heeft als nadeel dat er rond de lijm vaak een witte aanslag komt. dit kan gemakkelijk bestreden worden door er een beetje blanke lak over te doen.
De roze variant is bedoeld om tussen de kiertjes te kruipen en de gele variant vult putjes en is ideaal om metaal aan hout te lijmen omdat de gel niet direct in de poriën van het hout trekt.

Je vraag over het verwijderen van lijm betreft waarschijnlijk de Revell Contacta professional?
Dit is eigenlijk een oplosmiddel voor plastic, dus ik denk niet dat er een verwijderaar bestaat.
Vermijden is dus beter. Om lijm beter te kunnen doseren, doe ik een druppel op een plaatje of schaaltje, en breng het dan aan met de kop van een naald of de punt van een tandenstoker (satéprikker voor de Nederlandse vrienden :) )
Ook kan de Tamiya Extra thin cement aanbevolen worden. Dan zet je de te lijmen onderdelen tegen elkaar, en strijkt de naad aan met het borsteltje. De capillaire werking van dit zeer vloeibare oplosmiddel zorgt dan er voor dat de onderdelen aan elkaar smelten.

Ik vrees dus dat je het geknoei na volledige uitharding met sleutelvijltjes, schuurlatjes of andere middelen gaat moeten verwijderen.
Vooral als je knoeit NIET aankomen tot het uitgehard is, je maakt het alleen maar erger.
Klik om te vergroten...
Goede en heldere uitleg vanuit het zuiden. Ik gebruik ook sinds een aantal maanden extra thin cement van Tamiya ipv Revell en kan deze van harte aanbevelen, zeker voor het fijnere lijmwerk. Eigenlijk lijm ik nu bijna alle kunststof onderdelen van mijn bouwwerk met Tamiya lijm. Deze lijm gebruik ik het meest omdat deze niet zo sterk ruikt (stinkt ;)) https://www.tamiya.com/english/products/87134limonene_cement/index.htm
 
Laatst bewerkt:
Wederom bedankt voor de antwoorden; ik verbaas me over de kennis van de mensen op dit forum en de snelheid waarmee mijn vragen beantwoord worden, top!
Mijn vraag betrof inderdaad de Revell contacta. Ik ga eens op zoek naar de aanbevolen lijmen.
De beste tip is denk ik om het geknoei te vermijden, maar ja….. ik had me voorgenomen om heel rustig en netjes te werken, op de één of andere manier is het toch moeilijk (voor mij) om dit goed te doen. Van de andere kant, het is mijn eerste model dus ik moet de lat niet te hoog leggen.
Kun je met verven eigenlijk nog wat zaken ‘camoufleren’ of worden lijmresten etc alleen maar meer zichtbaar na het verven?
 
Tenzij je je verdiept in camouflage en vooral verweringstechnieken (weathering) vrees ik dat je met verf niet veel gaat kunnen camoufleren.
Daarom mijn aanbeveling met schuurlatjes (fijn, tot 600 of zelfs fijner) de schade te verwijderen. Laagtes kan je met modelbouwplamuur opvullen.
Knoeien met Tamiya extra thin heeft veel minder verstrekkende gevolgen, zolang je er maar af blijft tot het terug volledig uitgehard is.
Bij een eerste model kan je inderdaad wat minder kieskeurig zijn, maar het is ook een ideaal oefenvoorwerp om je technieken aan te leren, zoals plamuren, schuren, netjes lijmen, ...

Op de website van Florymodels vind je een aantal zeer interessante tutorials. Ik zou aanraden om er eens te gaan kijken.

PS: die flesjes Revell contacta hebben bij iedereen de onhebbelijke gewoonte om of te weinig, of te veel lijm te spuwen, en na enige tijd raakt de naald verstopt. Daarvoor gebruik ik een dun stukje koperdraad (0,3mm) om regelmatig eens door te steken. Het best is een druppel op een schaaltje te doen (kroonkurk, dekseltje van om het even wat, ...) en de nodige lijm met een naald aan te brengen of de tab van het onderdeel heel voorzichtig er in te doppen.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top