Bouw Nautilus sub (Jules Verne / Walt Disney)

hallo willem

over het kleven van deze nageltjes moet je me niets vertellen
ik moet nog de helft van een 2.50 meter lange romp doen
de eerste kant is zo goed als klaar
als je een stuk gedaan hebt dan zou ik er primer over spuiten
ik heb het ook eerst zo gelaten maar dan zijn er nageltjes die terug los komen
en na de primer heb ik dat probleem niet meer gehad

groetjes en succes met het kleven

 

Hallo Raf

Bedankt vor je advies, hetzal nog wel een paar maanden duren voordat ik aan nageltjes plakken toe ben.
Eerst maar maken, ik ben nu al 10 uur bezig geweest met mallen en nageltjes en heb nu circa 1000 nageltjes, van de 5000 stuks...
Gisteren waren de spullen van Norbert binnen.
Blijkt dus nu dat ik toch de nodige apparatuur moet gaan verschuiven om alle signaal ledjes te kunnen zien en de regel potmeters te kunnen bereiken zonder alles uit te bouwen. (luik op WTC is erg smal)
Dus weer wat dubbel werk...
Ik heb nu de LTR 5.3 van Norbert (= zelfde als Engel) maar ben er nog niet uit hoe die werkt.
Duitse handleiding is niet erg duidelijk.
Ik dacht dat je de diepte en helling regelde via de duikroeren.
Maar er is ook een uitgang voor de duiktank?
Heb ik die nodig bij ee Tmax?
En hoe stel je dan de diepte in?
Ik begrijp het niet.
Eerst maar verder zoeken

Groeten Willem

 

Sorry ik was te vroeg,
Even op de Engel website gekeken bij de Engelse manual, en daar stond het wel in.

Kan ik de RC spullen opnieuw indelen.
Ik had op Marktplaats een F14 set gekocht, dacht bij nader onderzoek dat ik te weinig kanalen had:
richting
snelheid
3 kanalen voor Tmax (1=oppervlak,zweef of bodem 2=trim voor-achter 3=diepte trim)
2 kanalen voor LTR (1=diepte 2=aan/uit, anders kan je niet achteruitvaren)
1 kanaal voor verlichting (multi switch met 2 uitgangen)
En dan nog moet ik de voorste en achterste duikroeren koppelen aan 1 servo.

Dus totaal 8 kanalen (de F14 kan maximaal 7 kanalen zonder dure uitbreidingen)
Had dus op marktplaats maar weer een FX18 gekocht met 8 kanalen.
(was niet te duur)

Blijkt nu ik het goed ga bekijken dus mee te vallen.
Ik heb maar 6 kanalen nodig!
richting
snelheid
2 kanalen voor Tmax (diepte trim gaat op de Ltr)
1 kanaal voor de Ltr
1 kanaal voor verlichting en in/uitschakelen Ltr

Nadeel is wel dat ik boven niet goed kan zien of de LTR aan of uit staat.
Bij vooruitvaren moet hij aan.
Bij achteruitvaren moet hij uit, anders slaan de duikroeren precies verkeerd uit.
Kan mischen ook een extra schakelaar op de zender gebruiken, maar dan niet met de Robbe multiswitch maar met een andere optie?
Je schakelt de LTR uit door 1 wit draadje aan massa te leggen

Ik heb wel nog een vraag voor de roeruitslagen
Die staan niet op de tekening.
Ik denk als volgt:
Achterste duikroeren +/- 40 graden
Voorste duikroeren gekoppeld en tegengesteld aan achterste, uitslag +/- 20 graden.
Richtingsroer 45 graden per kant (anders remt hij teveel?)
Graag advies van mensen met duikbootervaring.

Groeten Willem

 

Hoi Willem,

Ik heb ook een LTR die achteruit uitschakelt, en wel automatisch, met een klein relais. Dan hoef je niets op de zender te schakelen, hij gaat dan uit zodra je achteruit geeft. Benodigdheden:

-Klein relais 12 volt (er van uitgaande dat je op 12 volt vaart, anders 6 volt)
-Elco van 220 uF
-kleine diode

Hoe? Je neemt het relais, en de spoel daarvan sluit je aan op de polen van de vaarmotor. Parallel wel te verstaan, met de diode tussen één van de aansluitingen. De diode zo zetten dat die blokkeert bij vooruit varen, en stroom doorlaat bij achteruitvaren. Dan de Elco parallel aan de spoel solderen, maar let wel op de polariteit. Als de diode doorlaat moet de plus van de Elco aan de doorgegeven plus liggen, en min aan min. Dan is het relais klaar.

Als je nu vooruit vaart gebeurt er niets, de diode spert immers de stroom naar het relais. Ga je achteruit varen opent de diode, en kan er stroom naar de Elco. Die is nodig om de pulsen van de vaarregelaar af te vlakken zodat het relais in één keer schakelt, en niet gaat klapperen op die pulsen. Die afgevlakte spanning ligt dan ook aan de spoel van het relais, en die trekt aan. De contacten van het relais sluit je dan zo aan dat die de witte draad van de LTR aan massa verbinden als het relais aantrekt. Dan schakelt hij uit zodra je achteruit geeft, helemaal automatisch.

Als je wilt kan ik wel een schema hiervan fabriceren. Het werkt in mijn Walrus perfect.

 

Bedankt Lex

Inderdaad een zeer goede tip.
Ik zal dit zeker gebruiken, het maakt het bedienen van de sub makkelijker.
Dit is precies waarom ik dit forum zo waardeer.

Terwijl ik zat te wachten op de spullen van Norbert heb ik wat gewerkt aan de detailering van do boven romp.
Hier een foto van de echte bijboot (skif) uit de film:

Vervolgens een voorbeeld van hoe het volgens Engel moet worden.


en tenslotte hoe ik het gemaakt heb.


De klinknagels en de plankjes zijn wel iets groter als bij het orgineel, maar ik ben er tevreden mee.

Groeten Willem

 

Zo na een zeer lange zomerstop heb ik de Nautilus weer tevoorschijn gehaald.
Zoals Lex beschreven had een relaitje aangesloten op de vaartregelaar om de LTR uit te schakelen bij het achteruitvaren.
Eerst alles aan elkaar gesoldeerd en getest.
Ik was bang dat het niet zou werken, mijn nautilus werkt op 6 volt en het relais schakelde pas bij 4 volt in.
Ik was dus bang dat het relais alleen bij vol gas achteruit zou inschakelen.
Toch maar ingebouwd en nogmaals getest.
Tot mijn verrassing schakelde het relais nu in bij 0,5 volt uit de vaartregelaar.
Ik weet niet hoe dat kan, waarschijnlijk doordat de regelaar toch een puls spanning geeft waar het relais op reageert?

In ieder geval, Lex bedankt voor je goede advies.

Nu verder met 2 klussen:
1) verder inbouwen electronica (gaat er weer uit als ik het tussendek ga plaatsen)
2) Detaillering bovendek.

Zal binnenkort weer wat foto's plaatsen.

Ik heb de komende weken weer wat vrije tijd.

Groeten Willem

 

allo willem

je regelaar werkt op pulsbreede en niet met het voltage om de snelheid te regelen
je krijgt dus steeds 6volt op je motor ook al vaar je traag
alleen als je traag vaart is de dode tijd van je impuls groter dan je spannings tijd
en daardoor draait je motor trager maar heeft hij evenveel kracht (niet 100% waar)als dat hij op 100% draait
zodoende trekt je relais dus wel aan maar je meting die je gedaan hebt is dus verkeerd maar dat licht aan de multimeter daar deze de peiken niet kan volgen en dus een gemidelde waarde aan gaat geven

groetjes raf

 

Bedankt RAF

Het is mij duidelijk, ik dacht al dat het zoiets was .

Ik ben intussen ook bezig om de "tanden" op de vinnen van de sub wat meer detail te geven.
De tanden van Engel hebben weinig detail, bij de echte sub zijn het scherpe metalen tanden.
Ik ben een paar uurtjes aan het dremelen gegaan om ze wat meer detail te geven.
Zo scherp als de echte durf ik ze niet te maken, dat is erg kwetsbaar in giethars.

Zo waren de tanden:
[/IMG]
Zo zijn ze nu:
[/IMG]
Veel beter, al zeg ik het zelf.
Totaal zitten er er zo'n 40 tanden op de Nautilus, ben ik nog wel een paar uur mee bezig.
Houd je van de straat.

Groeten Willem

 

De afgelopen weken flinke vorderingen gamaakt met de Nautilus.
Wil hem klaarhebben voor subsail
Waarschijnlijk zonder alle details en niet in de aflak maar in ieder geval varend.
Heb er nu 200 uur aan gewerkt in 14 maanden.
(het valt toch tegen hoe weinig tijd je er vaak voor hebt).

Belangrijke klus gedaan, tussendek gelijmt in de onderromp.
Eerst meten, bovendek als norm aangehouden (daar kan ik weinig aan aanpassen)
onderromp was ongeveer 5 mm te breed in het midden.
tussendek was 6 mm te smal in het midden.
Inderdaad, een kier van 5,5 mm aan weerszijden (dat had ik bij het uitpakken al gezien).
Voor en achter paste het tussen dek (omdat ik het fors aangepast had!)

Als volgt opgelost:
Onderromp met lijmklemmen op de juiste maat gemaakt.
Tussendek voor en achter ingesmeerd met epoxy dat door earosil zo dik als boter gemaakt is.
Verder op 4 punten ook de romp aan het dek gehecht met de zeer dikke lijm.
De volgende dag de lijmklemmen verwijderd en de kier aan de binnenzijde dichtgemaakt met schilderstape.
Rondom onder in de kier een bodem laag gemaakt door er dikke epoxy in te duwen met een stukje polystyreen.
Weer een dag later de kier vol laten lopen met gewone (dunne) epoxy lijm.
Toch zaten er nog 2 kleine gaatjes in de bodemlaag waardoor de epoxy kon lekken wat rommel gaf binnen in de romp.
Tot slot deze rommel opgeruimt en de laatste kiertjes gevuld met een mengsel van epoxy en microbaloons (dit is ook redelijk dik maar minder sterk, en heel goed te schuren).
Moet nu nog een stukje mosrubber voor de afdichting regelen, dan kan ik kijken of de romp waterdicht is.

Groeten Willem

 

Zo even wat foto's laten zien van de vorderingen.
Ik had alle elektronika en de duiktanks dus al passend gemaakt voordat het tussendek op zijn plaats komt.
De besturing zit op een 2 delige Lexan plaat, de duiktanks op een 2 delige PVC plaat.
Ik kan alles in een kwartiertje in of uitbouwen (getest).


[/IMG]
Vervolgens dus de romp leeggehaald.
[/IMG]

en het tussendek en de "tanden" ingelijmd
Ben hier ruim een week mee bezig geweest, ik heb ongeveer 10 maal epoxy moeten aanmaken dus dat kost tijd om te harden.
Probleem was ook dat de Nautilus (ook op de orginele tekeningen!) een holle rug heeft, de ribben aan de zijkant lopen dus hol.
De polyester ribben van Engel waren ook niet recht, maar wel identiek krom, aan stuurboord paste het perfect maar aan bakboord liepen ze precies verkeerd krom.
Buigen onder warm water lukte niet, en een rib brak, heb ik dus toen maar in de juiste vorm gelijmd, met wat plamuur alles in vorm gekregen.
[/IMG]
[/IMG]
Heb even het bovendek gepast, dat viel niet tegen, de kier is nergens meer als 2 mm, dat los ik wel op.

Groeten Willem

 

Hallo allemaal.
Ik ben nu zwaar gefrusteerd.:bad-words:

Ik keek op de website van Engel en zag dat vorig jaar de kit van de Nautilus verbeterd is.
De toren, tanden, duikroeren en de panoramaramen zijn nu van resin en niet meer van GRP, hierdoor zijn veel meer details te zien.
De bijboot, ventilatieroosters en de tanden zijn nu zelfs mooier als die van mij, ik schat dat ik 100 uur detaileringswerk gedaan heb wat je nu dus gratis krijgt ale je een nieuwe kit koopt.
En de tanden zijn nog mooier als ik ze gemaakt hebt....:evil:.
Ik ben nu bezig met de panoramaramen.
Begrijp goed waarom Engel deze nu van resin maakt.
Ze horen 2 a 3 mm dik te zijn, maar zijn maar 0,5 mm dik aan de kwetsbare randen en 8 mm dik waar de leds moeten komen (maar nu niet passen)
Ik heb de randen dikker gemaakt en bij de leds en ramen met de dremel materiaal weggehaald.
Nog even overwogen om bij Engel ramen van Resin te vragen, maar ik ga toch nog maar even door.

[/IMG]
Zo was het dus geleverd door Engel (nadat ik de gaten uitgefreesd had).

[/IMG]

En zo wordt het.

Toch maar verder klussen.

Groeten Willem

 

Ik werk nu aan de romp.
De logische volgorde van werken is:
Bevestiging bovenromp aan onderromp maken (spelingsvrij)
Onderromp met plamuur strakmaken met bovenromp.
Alles schuren.
Details gaan plakken.

Ik ben nu dus bezig met de bevestiging van de boven romp.
D|eze wil ik spelingsvrij maken, en niet zoals |Engel voorstels met een paar simpele PVC nokjes, die verschuiven zouden toelaten.
Ik ga de romp aan de achterzijde bevestigen met en stel messing pennen (8 mm) in messing busjes (9x0,4mm) dit geeft maximaal 0,2 mm speling.
Tevens ga ik deze pennen gebruiken als stroomdoorvoer voor de leds in de toren.
Dit scheelt weer een stekkerverbinding.

[/IMG]

De vorm van de pennen is daarom iets afwijkend.
Als namelijk blijkt dat de stroomtoevoer niet betrouwbaar is kan ik de buisjes iets platknijpen zodat de gaan klemmen om de knobbel op de punt van de messing pen.
Deze pennen blijven geschroefd en kunnen dus makkelijk aangepast worden.

[/IMG]

De stekker heb ik al gehecht met een klein beetje lijm, het werkt!
Vast inlijmen dus.
Volgende stap: verbiding aan de voorzijde.

Groeten Willem

 

Nu verder met de boegkoppeling.
Net als bij Engel gebruik ik de ramspeer op de boeg als koppeling.
Voorlopig nog met de kunststof speer van Engel, later mischien een van messing?
2 stukjes messing van 1,5 mm haaks omgebogen en met zilver gesoldeerd.
Vervolgens een gat van 4,5 mm geboord.
recht voor het gat een busje van 8 mm messing met M6 binnendraad gesoldeerd, nu met tin, geen zorgen dat de eerste soldering loskomt omdat de 2e soldering bij een veel lagere temperatuur gaat.
Hier de losse delen:

[/IMG]

En hier de koppeling gesloten:

[/IMG]

Normaal is het dus voldoende om de speer 10 omwentelingen los te schoeven om de koppeling los te maken.

[/IMG]

Tot slot het onderste deel ingelijmd



Groeten Willem

 

hallo willem

waarom gebruik je vanachter geen goud contakten???
je hebt er van 4 mm met schroefdraad aan de kant waar je de draad moet solderen
en deze geven steeds goed contakt want ze klemmen verend

groetjes raf

 

Ik gebruik zoveel mogelijk materiaal wat ik heb liggen.
Door de stekkers gaat alleen een paar miliampere voor de leds.
Goudcontacten zijn dan wat overkill.
Als alles klaar is wil ik de belangrijkste punten regelmatig inspuiten met WD40.
Doorvoeren duikroeren (4X).
Doorvoer schoefas 1X
Doorvoer stuurstang richtingsroer 1X.
draaipunten richtingsroer 2X.
Schroefdraad ramspeer 1X
Dit is allemaal messing en kan dus corroderen.
Die stekkers kan ik dan ook wel meenemen met WD40.
Als ik later problemen krijg kan ik altijd nog goudstekkers monteren, deze stekkers zijn ook geschroefd.

Groeten Willem

 

Hoi Willem,

Houd er dan rekening mee dat je in sommige vaarwatertjes (lees zwembaden) mogelijk niet welkom zou kunnen zijn. Als (een restant) van dat spul in het water komt kun je 'olieramp op schaal' veroorzaken. Beter is siliconenvet of iets dergelijks. Dat 'plakt' ook veel beter zodat je het minder vaak op hoeft te brengen.

 

hallo

dat is dus de reden van die goud kontakten
die corroderen niet

groetjes raf

 

Bedankt voor de tips, ik had nog niet gedacht aan de extra punten bij varen in een zwembad.
Op een autobeurs heb ik ooit een een setje gezien om zelf te kunnen vergulden.
Was om chromen auto onderdelen wat meer bling bling te geven.
Weet niet meer wat het koste (ik was niet geinteressserd).
Je moest een pool van een batterij aansluiten op het voorwerp, de andere batterypool ging naar een soort stokje met een sponsje aan het einde.
Dit sponsje moest je dopen in een vloeistof.
Door met het sponsje over het voorwerp te wrijven liet je een dun goudlaagje achter.
Die vloeistof is dus het geheim van de smid.

Ik ben intussen verder gegaan met de koppelingen:
Hier de boeg.

[/IMG]

En hier het hek:

[/IMG]

Nu kan ik gaan plamuren en schuren.

Groeten Wilem

 

Terwijl de plamuur uithard (en ik het schuren even zat ben) de laatste handelingen aan de elektro gedaan.
Het laatste onderdeel wat ik nog wilde monteren was een watermelder (voor lekwater).
Dit weekend bij Muco in Amsterdam geweest en daar hadden ze voor 4,90 euro een leuk kitje van Kemo.
Zie onderstaand schema.

[/IMG]

Volgens de beschijving is het voor 9 volt en mijn sub is 6 volt, maar voor het schema heeft dat vooral invloed op de voorschakel weerstand voor de led (R4).
Eerst maar gebouwd volgens schema en getest, werkte ook prima op 6 volt!
Over R4 + led kun je ook een relais paralel zetten.
Zelf dus een extra stukje printplaat gepakt en daarop een zoemer + dubbel relais geplaatst.
Als de sensor van de melder water voelt gebeuren er nu 3 dingen:
1) de gele led gaat branden. (was standaard)
2) de zoemer maakt geluid. (eerste schakelaar van relais)
3) De piston tanks worden geleegd. (tweede schakelar van relais).
Dit laatste komt omdat de dit relais paralel staat aan de waterdruk schakelaar van de Engel Tmax.

[/IMG]

Tevens op het printplaatje het relais + elco + diode gemonteerd wat de LR5 uitschakeld als de sub achteruitvaart.

[/IMG]

Alle electra is nu gereed en gemonteerd op een plaatje Lexan.
Deze plaat is in 2 delen, alles is met stekkers zodat dit snel in- en uitgebouwd kan worden.

Groeten Willem

 

ik volg dit nou al de hele tijd en het ziet er steeds beter uit.


ga zo door

groet ruben bosman