bouwverslag Billing Boats Phantom (weer opgepakt)

[pop-eye]

Eng: na 4 lagen epoxy waarnam 1 met glasvezel, en 4 lagen hoogglans een huid gemaakt zo perfect als in mijn macht ligt, en nu gaat de zaag erin.
Als lang geleden gezegd worden de stootranden, in het echt geschroefde strips, nagebootst met fretdraad. In doorsnede een soort paddestoel waarvan de voet in een groef in de huid verlijmd wordt.
En die groef graag zonder iets anders te raken uitzagen. Dus een mal gemaakt tegen uitglijders en met een 0.6mm dikke, of beter: dunne trekzaag en veel geduld groef gemaakt.
Als gezegd: heel eng.
Nu nog los gepast, maar t lukt!

 

[pop-eye]

Verder met de stootranden. Het werkt en wordt netjes, zie de eerste foto, maar zonder slag of stoot gaat het niet, zie de tweede foto. Toch wat krassen, uitschieters, jammer.
Dus als alle vier groeven ingezaagd zijn, twee onderlangs het gangboord over de hele lengte, twee op de waterlijn vanaf het punt waar het gangboord zo naar binnen neigt dat de waterlijn breder is, en dan door naar de spiegel, dan wordt het toch nog een keer schuren en lakken. En een nieuwe kwast want die is hard. Of toch spuiten?

Als toevoeging nog een plaatje van de spiegel, omdat ik er blij mee ben

 

[pop-eye]

En door, de derde en vierde groef. Veel geduld, rustig aan, het deel rond de boeg is zo rond dat de mail niet te gebruiken is. Zorgvuldig de eerste aanzet voor de groef zetten, de trekzaag richt zich daarna min of meer op die eerste aanzet. Afwerken met de X-Acto zaag. De zou die er ligt is voornamelijk lak, epoxy en glasvezel.

Nu opnieuw schuren en lakken. En dan spuiten of kwasten... Voor spuiten moet het wel mooier weer worden want verdund met wasbenzine, dat moet buiten.

 

[pop-eye]

Het vordert. Laatste laklaag verdund met de roller gedaan, spuiten ging niet heel fantastisch. Achteraf gezien had ik het debiet misschien wat groter moeten zetten want nu én kleine nevel én sinaasappel. Maar de voor het spuiten verdunde lak deed het met de vachtroller ook heel erg goed.
En nu dus de juwelen. Wat een leuke fase!
Ik gebruik een combinatie van twee componenten lijm en anaerobe secondelijm als een soort puntlassen. De gezaagde sleuven moeten ook weer waterdicht worden, daar moet de lijm voor zorgen.

 

[pop-eye]

De stootranden zijn nu compleet, samen met de cutwater en de afwerking bij de spiegel gemonteerd, want daar vallen ze overheen.
De bovenkant van de cutwater is net te hoog geworden, die wordt er afgezaagd en verlaagd/verdiept weer teruggezet. geeft meteen de kans om de cutwater vol te laten lopen met epoxy, want daar zit ergens een lek.
Want na plaatsing schroefas, uitlaat, roer en wateropname voor de koeling haar met accu`s, motor etc even te water gelaten. zag er mooi uit, ietsje ballast in de punt nog en dan tot precies op de waterlijn in het water, mooi!
Tot na vijf minuten de spiegel veel lager leek? Wat blijkt: lekkage over de schroefas in de doorsteek. Ze was lek...
Gelukkig is de hele binnenkant ook ge-epoxied, maar dat lek, daar moet dus nog iets mee. Tijdens het uitdruipen bleek er ook water uit de punt te lopen. vandaar de actie "cutwater" die staat te gebeuren. Mogelijk krijgt de hele binnenkant nog een tweede laag epoxy, nu kan ik er nog bij.

Alle stroom al een keer aangesloten gehad, en me verbaasd over de herrie. Ik heb een klankkast gebouwd, geen boot! misschien dat de as gesmeerd moet worden (Raboesch), misschien te veel onrust in de aandrijving, geen idee nog.
Ik sta open voor suggesties!

 

[pop-eye]

Epoxy binnen heeft gewerkt: de tweede tewaterlating bleef droog! Alles aangesloten en voor t eerst gas gegeven, ze wil goed vooruit!
Plaatjes volgen

 

[pop-eye]

Eerste proefvaart in een vijver - handig overzichtelijk - vol met wier - niet handig, prop liep vast. Bij achterruit liep vervolgens de riemschijf van de as...
Moet nog veel gebeuren, maar het werkt!
Roeruitslag moet groter, bij achteruit is de wielende werking van de schroef groter dan het effect van het roer bijvoorbeeld.
Dubbele hoofdschakelaar in de vloer bij het dashboard voor zowel de lipo als de verlichting geplaatst, ziet er uit als de schakelpook in het echt, bedrading voor boeg- en heklicht getrokken etc etc. Alle snoeren wegwerken en op lengte maken, steunen voor de lipo`s maken en monteren (twee ivm gelijke verdeling van het gewicht), koelspiraal op de motor, dan is de techniek wel klaar.

 

[pop-eye]

Is er overigens een simpele manier om de verlichting aan de lipo's te koppelen? Er is al een gestabiliseerde voedingsmodule die er 3.2V van maakt, maar hoe krijgt die zijn jus?
Aanvulling: gezocht op forum, topics voldoende al gevonden. Vraag is beantwoord

 

[pop-eye]

Techniek dus.
Er is weinig gesloten ruimte en ik wil toch alle techniek uit het zicht hebben. Vooral de ontvanger veroorzaakte problemen. Als centraal zenuwstelsel komt alles daar natuurlijk naar toe. De motorbun werd daardoor echter wel heel vol en een spaghetti aan snoeren. Niet netjes en gevaarlijk dicht bij de aandrijving.
Daarom de ontvanger naar de boeg verplaatst, samen met de gestabiliseerde voeding. Servokabels verlengd naar voren via doorvoeren in de spanten. Is ie ook meteen mooi ver weg van motor en regelaar.
In de motorbun verdwijnen de kabels uiteindelijk achter de houders van de lipo's, lichtjes gemodificeerd zodat het past onder de gangboorden, zie de collage.
Als de connectors en de aan-uit-servo er zijn kan een en ander meer geplaatst worden.

 

[pop-eye]

En door met strak maken. De ontvanger tegen de achterwand van het dashboard geplakt. Switch gehaald, nu nog even wachten op de connectors. Dan kan alles op maat gemaakt, gesoldeerd, gekrimpkoust en gemonteerd worden. Het is wel ontzettend prutten om de lipo's in de houder te krijgen en vast te zetten met het klittenband. Je zou ze er bijna inlaten en opladen in de boot. Schijnt niet verstandig te zijn...

Voor het beeld twee plaatjes.

 

[pop-eye]

Al het soldeerwerk gedaan, moet de aansluiting van de LED`s nog nalopen, want die spreken niet aan. Het kan echter ok zijn dat de 3V die ze nu krijgen te weinig is, in de proefopstelling moest er ook 4,5V naar toe om ze aan de praat te krijgen.
Het klittenband is overboord gegooid . Onmogelijk om als de lipo`s er in zitten dat in het gespje te krijgen zonder pincetten te moeten pakken en minuten te prutten, dat schiet niet op.
Plan B: ik heb houders voor 6x C-cel batterijen besteld en denk die zo te kunnen aanpassen dat je de lipo`s er gewoon in kunt klikken. Wordt vervolgd.

 

[Marc w]

ledjes moet via een voorschakel weerstand laten branden, deze bepaald de spanning die je nodig hebt
kijk anders hier maar eens voor meer info" http://www.linetec.nl/electronics/leds/led_1.html"

 

[pop-eye]

6 C- batterijen- houder dus.
Voor, na en met lipo. Nog zo'n lintje erin en klaar.

 

[pop-eye]

ledjes moet via een voorschakel weerstand laten branden, deze bepaald de spanning die je nodig hebt
kijk anders hier maar eens voor meer info" http://www.linetec.nl/electronics/leds/led_1.html"

Dat gaat me zeker verder helpen! Een weerstand gaat er sowieso al in, anders veel te fel, zou een spanningsregelaar met een potmeter werken? En dan opendraaien tot de boel aanspreekt? Conrad heeft er 1 die bij 1,2V begint tot veel te veel.

 

[Marc w]

Het is niet zo simpel om een led fel of zacht te laten branden met een potmeter omdat je ingang spanning ook varieert naargelang je batterij vol of bijna leeg is.
je bekijkt de weerstand waarde afhankelijk van je laagste en hoogste batterij waarde. je led zal dan wat feller branden bij een volle batterij dan bij een lege batterij. Maar dat is bijna niet waarneembaar voor ons oog. Ik heb laatst een project gehad waar ik 11.5V had genomen voor de berekening, later bleek de motor te snel te draaien en ben ik 7V gaan gebruiken. De leds branden zelfs niet merkbaar zachter . Maak het je zelf dus niet te moeilijk.
Als je echt veel leds wil laten branden op een bepaalde lichtsterkte gebruik je een spanningsregelaar die een constante spanning levert die lager ligt dan je min batterij spanning.

 

[pop-eye]

Ah ja: LED is in principe een diode met weerstand bijna 0Ω en je veroorzaakt bijna kortsluiting.
Heb er nu ca 7 parallel geschakeld (kleur, 1.9V), 2 serie (kleur, 4V) en 1 alleen (wit, 3.6V). Dat wordt dus rekenen met de tool om alles naar een gelijke spanning te krijgen met een voorschakelweerstand (en gelijk de felheid te dimmen) en dan wilde ik de potmeter-spannigsregelaar gebruiken om die spanning in te stellen.
Akkoord?

 

[k-k]

Dat gaat parallel geschakeld zeker niet werken! Trek van de accuspanning de openingsspanning van de led, bijvoorbeeld 12-4=8. Deel die 8 door de gewenste stroomsterkte (zeg 10 mA), dan heb je een weerstand van 800 Ohm nodig. Bij een openingsspanning van 1,9 Volt heb je voor dezelfde stroomsterkte op een weerstand van 1010 Ohm uit. Je kunt wel een paar leds in serie zetten, maar ook daar zijn grenzen aan. Zou je bij het eerste voorbeeld 2 leds in serie zetten, dan verandert de waarde van de weerstand naar 400. Bij 3 leds in serie wil er geen stroom meer lopen. Maar om deze weerstanswaarden te berekenen zijn er goede formules. Mijn voorbeelden dienen meer om het inzichtelijk te maken. Bij 10 mA komt er al aardig locht uit een led. 20 mA geeft (te) fel licht en boven 30 mA gaan ze stuk. Suuces ermee! Gr. Klaas.

 

[Marc w]

Eigenlijk heb je dit ding nodig en geen potentiometer, ongeacht de ingangs spanning geef deze altijd 5V.
Bij een potentiometer is de uitgang afhankelijk van de ingang
Vooral als je het voorstel van Klaas wil volgen om een led zachter te laten branden is die vaste uitgangs spanning belangrijk.
Leds in serie zetten is niet aangeraden vermits zij toch nog een verschillende interne weerstand hebben en ze dus nooit even hard gaan branden.

 

[pop-eye]

Maar weer even naar het bouwen, wat spullen bij ali besteld voor de techniek.
Eerste luchthapper geplaatst, handrails op de deksel van de motorbun. Daar ook de strips voor gemaakt, ging die vernikkelen, maar dat ging fout. Het bad was vervuild om nog onbekende reden. Dat vergt nadere studie.

 

[pop-eye]

Het reinigen van het nikkel elektroliet-bad werkte helaas niet. Alles opnieuw voorzien van een zwart laagje en geen nikkel. Ik denk dat er door ander soldeer te gebruiken lood in het bad is gekomen, dat met een koper anode wel weer verwijderd kan worden, maar gedoe. Of er is hars uit de soldeer in het bad gekomen, nog steeds gedoe.
Optie: nieuwe elektroliet bestellen. Om een of andere vage reden kan dat in Nederland alleen met een KvK nummer en anders in Duitsland. Waar de prijs verdubbelt door de verzendkosten.
Andere optie gezocht, en waar loop ik tegenaan: nikkelband. Bedoeld om van losse accu`s een pakket te maken en te puntlassen of solderen. Bij Ali vernikkeld staal (hmmm). maar elders 99,6% nikkel, in allerlei maten Wat dun, 0.2 en 0.3mm tegen de 0.4 en 0.6 van het messing, maar voor minder dan een tientje 2x 1 meter. En aangezien er hierna iets meer vernikkeld hoeft te worden kan dit een mooie oplossing zijn.
Vandaag binnengekomen, kunnen we weer verder! En wanneer te dun misschien twee op elkaar?