Bouwverslag Caldercraft "Imara" 1:32 [Verb]

nog even graag jullie ondervinding.

Ik maak de mast van het schip uit in elkaar gesoldeerde messing buizen.!! mast is ongeveer 55 mm. hoog. Wel afneembaar voor transport. Met een soort mini-connector( 5-pin) voor eventueel antenne en verlichtingsdraden.( de want-draden en de vlag-draden zijn uitgevoerd uit dunne elastiek en afneembaar)- blijven dus een tijdje mooi strak en bij jaarlijks onderhoud wel te vervangen.)
`
Nu heb ik twee opties.
1) ik gebruik de mast als antenne en verkort dus de antenne draad van de ontvanger met de lengte van de mast. De leidingen voor de Led verlichting worden dan uitgevoerd in geïsoleerde draden naar de lichten toe.
ofwel
2) ik gebruik de mast als centrale +12V waarvan dan telkens 1 aansluitdraad van de Led's worden gesoldeerd en de ander draden lopen langs de mast onderdeks naar een PCB bordje met de voorschakelweerstanden. In dat geval blijft de antenne binnenboord ( opgerold zoals futaba dat als alternatief voorsteld

3) ander mening ??? die hoor ik dan graag.

 

genoeg over de antenne.

zie theorie :
http://www.rc-cam.com/ant_exp.htm
Mijn antenne wordt niet ingekort, maar ik gebruik de mast als deel van de antenne. De totale lengte blijft dan de 38".

terug weer wat origineel modelbouw.
Gelukkig keek ik nog eens wat na op dat achterste dekhuis.

Ofwel is het stuk dekhuis veel te klein ofwel is het stukje witmetaal te groot.
even nakijken aan de andere kant.

dit was de laatste druppel in die bekende emmer.
ik ga geen poging doen om met dit stuk GRP uit de kit nog iets fatsoenlijk te maken.

Gewoon heel dat dekhuis maar opnieuw maken.
beginnende met de zijstukken. Even een stukje oud gereedschap onder het stof vandaan halen omfiets te lijmen met een rechte hoek.
[img width=510 height=680]https://imagizer.imageshack.us/v2/534x713q90/673/Bc7D14.jpg[/img]

en het hoofdhuis, met afgeronde hoeken.
[img width=510 height=680]https://imagizer.imageshack.us/v2/534x713q90/538/JcNJxj.jpg[/img]
en zover is het nu.

 

Eigenlijk heeft caldercraft maar 1fout gemaakt.

Hij heeft 1 zin vergeten te vermelden. Deze kit is niet geschikt voor perfectionisten. :lol: :lol:

 

nog enkele vorderingen.
het nabootsen van de metaalplaten.

Eén concessie heb ik gedaan. Normaal is aan de zijkant de platen omgebogen in de hoeken en komt de rij klinknagels aan de lange kant van het dekhuis te liggen.
Ik heb dat niet gedaan en de imitatieplaten voor de bocht laten stoppen.


en


nu in de grondverf spuiten, wat bijschuren en plamuren waar nodig en dan de klinknagels aanbrengen.

 

Ik zou toch uit de impasse kunnen geraken...
1) eindelijk krijg ik reactie van "NV. Brammer" op mijn bestelling van 10 - nov.
Ze vroeger naar mijn bedrijfsgegevens o.a. het BTW nummer. Vermits ik particulier ben en geen btw heb, kunnen ze niet meer leveren. Vroeger kon je daar wel als particulier terecht voor riemen, kogellagers etc.
:angry: Moeten ze daar 6 weken mee wachten. om dat te vertellen.
Dus terug op zoek naar een leverancier van timingbeld's en tandwielen die aan een particulier wil leveren.

2) Voor de bestelling bij "Madler" . Ik heb de Belgische leverancier( 'd'Hondt') aangeschreven dat ik, gezien de lange antwoordtijd en nog steeds geen orderbevestiging ontvangen te hebben, ik afzie van de bestelling.
Ondertussen heb ik de Nederlandse firma( vertegenwoordiger van Madler) zover gekregen dat zij willen bestellen ipv de de Belgische firma. De stukken zouden dan waarschijnlijk Donderdag al geleverd worden.

 

nu heb ik bij 6 firma's een offerte gevraagd voor xml tandwielen en schijven...
je gaat het niet geloven...
ze sturen mij terug naar "Brammer" :vlag:

Ik ga dus maar de kogellagers bij Conrad bestellen en voor de aandrijving , zelf maar een set riemschijven draaien en die met O-ringen aandrijven. ( Als dat vroeger wel werkte met de Unimat-draaibankje zal het ook wel werken in mijn boot.

 

met dank aan Ad Bakker.( van een ander forum)
http://www.motionco.co.uk/pulleys-belts-c-25.html
gelijk maar alles besteld.
De BTW is nog hoger dan de verzendkosten.

Hopelijk leveren deze nu wel snel... ( Nog dit jaar ???) :?:

 

het is toch wel erg.
Nu heb ik nog altijd niet die twee koppelingen uit Duitsland. Eerst ging de NL tak voor de levering zorgen.
ging maandag verzonden worden naar een NL adres, zodat ik het Dinsdag of toch zeker Donderdag zou hebben.
Wat ik niet gezien heb verleden , is de NLpost , met mijn pakje.
Na terug weer de *tigste mail, gaan ze het nu direrckt opzenden, zodat het morgen weer op de werf zou aankomen.
Leve Mädler. je besteld iets op 10 nov. .... is het op 22 dec nog niet geleverd, voor iets dat op de site als in stock, direct leverbaar zou wezen.
In ieder geval , ik bestel nooit nog iets in Duitsland. Dat is de tweede maal dat ik via internet daar iets bestel... de tweede maal dat het maanden duurt om je stukken in huis te krijgen.

Gelukkig is dan die Engelse Firma, waarvan ik de link heb van AD iets sneller. Vandaag was het pakketje al in de bus met mijn tandwielen en tandwielen. Kan ik bijna aan de overbrengen voortdoen..( mis nog de koppelingen en de kogellagers.)

 

Dit kreeg ik vandaag in de brievenbus. Dacht eerst dat de kogellagers er niet bijwagen, Ze zaten in een andere omslag.
en dit heb ik er dan mee gemaakt.



even wat getallen voor de nieuwsgierigen.
De SB-motor vrijdraaiend = 0,135 A bij 13V.
De BB-motor vrijdraaiend = 0,129 A bij 13V.
in zelfde orde van grote dus. dat er een verschil is wist ik al en is ook normaal. geen enkel motor heeft 100% dezelfde karakteristieken.

Nu met de aandrijving erbij. Het verbruik hangt sterk af van hoe hard je de riemen aanspant.
Met nog een beetje speling op de riemen.
De SB-motor = 0,304 A. bij 13V.
De BB-motor = 0,345 A. bij 13V.
dat is ook weer in dezelfde orde van grote.

als ik de riemen heel hard aanspan, dan komt het verbruik op 0,5A/per motor. Denk dat dat hard aanspannen niet nodig gaat zijn.

 

Over de riemen.

Ik had een stel riemen besteld van 80 en 75 tanden. Omdat niemand mij de formule kon geven om de lengte van de riem te bepalen. De meeste firma's verwezen me door naar een ingenieur bureel :vlag:

wat je nu ziet is de riem met 80 tanden en de spanners heb ik voorlopig aan de binnenkant aangebracht.
Later denk ik dat ik nog een stel riemen van 65-60 tanden ga bestellen. Dan kijken welke het beste past en met de spanners zoals ze bedoelt zijn aan de buitenkant(gladde kant).

lexan ja, maar ik heb hier een berg plexiplatern staan van 4-6-8-10-15-18 mm dik.( verzaagd in stukken van 50x 50 cm.) dan ga je toch niet nog eens extra laxan plaat van 6 mm bestellen.

 

heb even de tantriem van 75 tanden erop geplaatst.
Als ik de tantriem aanspan met het los stuk tussen de vingers, en dan tel hoeveel tandjes ik over heb , kom ik tot een aantal van 7-8 tanden dat de riem kleiner zou moeten zijn. dus 75--8 = 68-67 tanden.

de kleinst volgende riem is 63 tanden. niet lang genoeg dus. Dan moet ik weer gaan spelen met asafstanden. en of de steun van de motoren lager gaan brengen totdat de riem van 63 tanden past.
De afstand groter maken kan ik niet. t.t.z. de steun van de motoren verhogen, want dan komt de stuurservo tegen de onderkant van de dekbalken. Of daar ook moet ik hem weer lager gaan brengen.
Best weer eens een nachtje er over slapen.

 

ben er weer uit.

1) Op de site van 'Motionco' staat geen 'beltlengte' berekening maar wel een 'as-afstand' berekening.
2) Dus neem ik mijn tandwielen van 15t en 40t in die formule met een eeltlengte van 63T dan komt de asafstand op 35,1mm.
3) Even terug naar de cad tekening met deze asmaat, leert mij dat ik van de plaat van mijn motorsteun, maar juist 6mm. moet af te frezen van de onderkant en dan heb ik een asafstand van 35 mm.
4) Wel weer twee riemen van 63 tanden gaan bestellen.
5) dan heb ik waarschijnlijk die beltspanners ook niet nodig.

 

Tot mijn grote verwondering kwam er om 15.52 plots nog een witte bestelwagen op de yacht-werf rijden…
Bleek het van POSTNL te zijn, met daarin o.a. een pakketje van T.B. Koppe.
---> mijn lang verwachte koppelingen.

Ik had het al opgegeven dat ik nog iets zou zien vandaag en was al aan het inladen om naar huis te rijden. Ik denk dat ik terug ga geloven in de Kerstman.

 

eindelijk.

en dit zat er dan in het pakje ( Wel twee stuks)

en dan rap even een proefopstelling.


Nu kan ik definitief mijn assen en hulpassen op lengte gaan maken.

 

[quote ]
wat is eigenlijk je motivatie geweest om zo een "complexe" opstelling te maken, in plaats van een directe koppeling van een as op de motor (met eventueel opgebouwde vertragingskast)
[/quote]
er is geen echte reden of motivatie hoor.
Gewoon dat ik niet zo hou van de spullen van de modelboer, te speelgoed achtig- te veel plastic. en als het op machinerie op aankomt ik altijd tracht naar iets degelijks, stevig,

Zo heb ik ook in '74 mijn mini cirkelzaag gemaakt, waarvan het zaagblad steunt op een zwaluwstaart, Terwijl alle ontwerpen in Modelshipwright werkten met twee kolommen met schroefdraad. ( Dat wringt altijd)

Nu was het ook weer tegen de bierkaai opboksen, want iedereen wou mij absoluut een tweevouddige kardan koppeling aansmeren en dan kon ik de motor op een blokje hout in de boot zetten.( moet je maar lezen op dat ander forum)
kwam natuurlijk deze foto tegen op internet.
[img width=840 height=562]https://imagizer.imageshack.us/v2/958x641q90/538/mB0Zoy.jpg[/img]
zag dat ze hier met een transmisieriem werkten met een stap van 5mm. en vond die veel te grof en de riem veel te stug voor een aandrijving.
en dan snap je wel dat ik als machine bouwer en pietje precies ook zoiets wou.

Ik wil dat het vermogen van de motor naar de schroef gaat en niet dat er een groot deel verloren gaat in koppelingen, slecht gelagerde assen, tandwielen etc.
Ook wou iedereen dat ik die motor rechtstreeks maar aan de schroef koppelde, zoals bijna iedereen doet. Maar dat is weer tegen mijn technische kennis. Men begreep niet wat ik in die vertraging zag en waarom.

Een schroef van een boot model of niet, die moet geen 4000 TRM doen, de weerstand van het water zal dat dan wel genoeg afzwakken tot een 1500-2000 TRM. of nog lager . Weer een hoop stroom die verloren gaat in warmte en veel ampere of verloren gaat in cavitatie.
Dus eerst maar naar de fabricant om de spec's van die motor te vragen. blijkt dat het beste rendement op 3000 TRM ligt. en dat het verbruik bij 2000 TRM bijna het dubbele is dan dat op 3000 TRM.
Daarom ineens gekozen voor een vertraging van ongeveer 2,75.

 

en een opgebouwde vertragingskast is altijd met ---> tandwielen --- geratel.
een riem overbrenging is bijna geluidloos. en veel efficiënter.

 

Maar wat, als je plots brut achteruitslaat, dan wordt het losse deel plots het spannende deel ?
Zolang je steeds in een zelfde richting= doorboring blijft is een veeropstelling langs de buitenkant ideaal.
maar ik ga dat nog veranderen.
Heb ondertussen tandwielen van 63T besteld en als ik op de site van de leverancier de asafstand dan uiteken kom ik op 35,1mm.
Moet juist de plexi plaat van de motorsteunen met 6 mm. laten zakken.( moet wel een nieuwe plexi frezen, want aan de buitenkanten staan de klemhouders voor de kogellagers en die mogen juist niet zakken.

 

Vandaag eens een ander probleem aangepakt.
Voor het transport had ik graag die 50 cm hoge mast kunnen verwijderen, Maar dan moest ik een oplossing vinden in de vorm van een connector. In de mast lopen 3 draden. +12V, navigatielicht, sleeplichten en er is ook nog de antenne.
Probleem was een zulk danige kleine connector vinden die in de mastvoet past.
Vond zo niets geschikt bij Conrad of TME

Tot ik plots dacht aan de PS2 connectoren van die oude PC's. Bij navraag bij een vriend bleek dat de cylinder van die connectors juist 9 mm. diameter had.
even gaan zoeken in wat sloopspullen en daad vond ik toch wat ik wou.
de connectoren even opengesneden, ontdaan van de onnodige balast en wonder boven wonder het past nog in de mastvoet ook.


links ziet u de oude klavier kabel ontdaan van zijn plastic . Rechts de al verkleinde PS2-connector.
Als ik die nu in een houten blokje kan lijmen; daar wat draadjes aan soldeer; kan ik het zo vastzetten onder het dek. Voor de spandraden van de mast ge ik gebruik maken van elastiek met wat haken. Eens gaan snollen bij de 'Veritas' wat die te bieden hebben?

 

weer een stapje verder.

Het lijkt wel of ik van links naar rechts spring met de bouw van dit schip.
Het is nochtans meer een gevolg van op voorhand denken, oplossingen vinden, materiaal kiezen, materiaal bestellen en dan hopen dat je alles in huis hebt op het moment dat je het moet inbouwen.
Dit is mijn oplossing voor de electronica, de leidingen.
In een D.I.Y. heb ik kleine kabelgootjes gevonden. Die ga ik langs BB en SB van de romp aan de binnenkant kleven. De stukken onderbreken daar waar de draden erin of eruit moeten komen.



Voor de meeste aansluitingen zijn er op alle electronica spullen aansluitklemmen voorzien of heb ik ze ondertussen voorzien. Zodanig dat nu alles met schroefverbinding en kabeluiteinden kan vastgezet worden.
Enkel voor wat de R.C. betreft is er zo geen voorziening. Dus ook hier ga ik een kleine kabelgoot voorzien en met stukjes printplaat en connectoren aansluitpunten maken. Heb ik enkel kleine stukjes draad met de passende RC connector naar de servo nodig



Door de goot loopt van voor naar achter de +5V, Gnd, en de 3 signaal draden( roer, Trottle, multi)
Die kan ik dus mooi op dat printplaatje aftakken. Het volstaat de juiste draad te solderen.

Zelfde schroefklem connectoren gaan ook gebruikt worden voor de bedrading van verlichting, schakelaars etc. Waar ik afneembare opbouw heb gebruik ik een stukje flatkabel van 10p en bijpassende connectoren.

 

eens wat afwisseling.

Eerst een werkje voor mijn grootste klant —> de kleinzoon.
Met :"Opa kan jij een drumstel maken voor mijn playmobil?"
met dit als resultaat.



Nu eens wat bezig geweest met dat witmetaal.
Feitelijk , bij goed nadenken,: Het is maar een spelevaart bootje en geen museum stuk. Dan hoeft het ook niet aan al de regeltjes te voldoen en wat ik nog kan gebruiken of fatsoenlijk krijgen in dat witmetaal maar best gebruiken. 836 stukjes opnieuw gaan maken … ?

dus maar begonnen met twee lieren in elkaar te lijmen

Na het opschuren ogenblikkelijk voorzien van een acryl grondlaag op basis van Golden GAC200 & Golden airbrush ex-tender en Golgen-Medium samen met een menging van wit en zwart Fluid verf.
dit geeft een laagje verf dat zeer goed op dat witmetaal hecht en na droging een tegelijk krasvrij oppervlak geeft.



bepaalde onderdelen krijgen een nat in nat deklaag van zwart.




Nog wat prentjes van de bouw van het achterste luik.