Bouwverslag Caldercraft "Imara" 1:32 [Verb]

moet de ventilator wel stiller/harder draaien ?
Indien de rook ontwikkeling meer/minder word naar gelang de weerstand warmer/kouder word, blaast de ventilator veel/weinig rook door de schouw.
je moet dan enkel een tijd schakeling tussen je ventilator zetten zodat deze niet constant blijft draaien bij een stil liggend schip ( sluipend stroomverbruik)
misschien even testen voor de zekerheid.
vgr Marc
 
goede vraag; moet die ventilator stiller/harder.

Ik zou stellen, als alle ontwerpen die je op internet ziet overal een ventilator hebben en dat de meesten daarvan de ventilator, op een of andere wijze, laten afhangen van de motor sturing, zou ik denken dat dat dus nodig is.
;)
 
ik zie de logica er niet van in :)
als er geen rook is , mag de ventilator zo hard draaien als hij kan , komt er nog geen rook uit de schouw.
anders om, als er veel rook is en de ventilator draait langzaam , zal de rook hoe dan ook de weg naar de schouw vinden. (opstijgende warmte)
het enige waar de ventilator voor kan zorgen is dat de aanwezige rook wordt uitgedreven ipv een natuurlijke opstijgende rookpluim.
maar ik heb geen ervaring met rookgeneratoren dus kan mijn stelling inderdaad volledig mis zijn in de praktijk. :)
 
Even twee dingen:
Een stilliggend stoom (of oliestokend) schip produceert ook rook. Oké, niet zoveel als met volle kracht, maar toch.
Wat ik bij mijn Thamestug als experiment heb gedaan, is ook een optie, zonder allerlei moeilijke schakelingen: (Ik ben een simpele ziel: rood is +, zwart is - en wit is de puls, da's de samenvatting van mijn elektronische kennis)
In de schoorsteen (schouw zeggen de Belgen) heb ik een extra ventilatortje opgenomen. Een heel kleintje, zoals je ze op bijvoorbeeld autoregelaars ziet. 3cm in doorsnee was die van mij. Werd aan/uit geschakeld met een servo die parallel stond aan de regelaar. Eén klik van de knuppel waar de regelaar mee bediend werd, zowel naar voren als naar achteren, schakelde die ventilator in, uiteraard altijd naar één kant.
ik kon dan 3 situaties nabootsen:
1) stilliggend schip, machine uit. = motor(Esc) uit, rookgenerator uit, extra ventilator uit.

2) stilligend schip, machine aan = motor (Esc) uit, rookgenerator aan, extra ventilator uit.
Rook komt nu rustig, gestaag uit de schouw.

3) varend schip = motor (Esc) aan, rookgenerator aan, extra ventilator aan. De rook komt nu duidelijk "opgejaagd" door de extra ventilator uit de schouw.

Als "bonus" schakelde ik bij een vaarpauze de rookgenerator uit, maar liet ik extra ventilator nog even doordraaien. Geval: de rook die nog ontwikkeld werd ná het uitschakelen van de rookgenerator (weerstand blijft nog een tijdje heet, olie blijft nog een tijdje verdampen) werd nu netjes via de schouw afgezogen door de extra ventilator. En na een aantal seconden wordt die rook dunner en dunner, tot er niets meer te zien is.
Geen gelazer met welke bond voor hoger modelzeevarend spul dan ook en aangezien de Thamestug een werkschip is, heb je ook geen mekkerende passagiers...:feli:

Qua stroomverbruik hoef je je geen zorgen te maken: één rookgenerator verbruikt hooguit 1Ah. het stroomverbruik van zo'n extra ventilator kun je helemaal verwaarlozen....
 
Pas op met oplossingen waarbij je een spanning parallel schakelt aan de uitgang van een regelaar. Vooral als de regelaar ook achteruit kan, dan maak je in feite een kortsluiting! Maar ook als hij alleen vooruit kan, maar het toerental probeert te meten in de pauzes van de pulsen die naar de motor gaan. Hoe dommer de regelaar hoe beter wat dat betreft. Ik zou liever gaan voor een mix signaal op de zender of 2 aparte ventilatortjes zoals Roel aangeeft. Regelen van het toerental van de ventilator is niet perse nodig, maar maakt het veel realistischer, en daar is de rook natuurlijk juist ook voor. In het echt is er ook verschil in hoe de rook en evt. stoom door de schoorsteen wordt gestuwd afhankelijk van het tierental van de motor.

VrGr,

Theo
 
even snel een paar reacties.
Pas op met oplossingen waarbij je een spanning parallel schakelt aan de uitgang van een regelaar. Vooral als de regelaar ook achteruit kan, dan maak je in feite een kortsluiting! Maar ook als hij alleen vooruit kan, maar het toerental probeert te meten in de pauzes van de pulsen die naar de motor gaan.
Klik om te vergroten...
Eerst eens naar mijn schema kijken. ik zit tussen de ESC en de ventilator met een bruggelijkrichter.. dus geen verschil of die ESC nu vooruit of achteruit stuurt.
Wat niet op het schema staat is een aantal elco's die parallel over de ventiel staan, om de pulsen wat af te vlakken. ( staat ook ergens in dit forum in een ander draadje. dat de ventilo niet goed reageert op pulsen)
De tweede spanning = die van de Bec die gaan ook via een diode set die dus een soort " Nor" schakeling vormen ( Of/Of schakeling) Voorwaarde is dat de min- dan in de ESC de gemeenschappelijke is. anders moet ik weer wat uit die duim gaan zuigen...en op mijn leeftijd is de inspiratie soms ver zoek.
Daar ben ik nogal gerust in dat dit gedeelte werkt.

Ik zou liever gaan voor een mix signaal op de zender of 2 aparte ventilatortjes zoals Roel aangeeft.
Klik om te vergroten...
Daar ik in die spullen een volledige nerd ben ga ik er maar niet op in.
Nog een kanaal erbij... Nu gaat het ook met maar twee kanalen.
en zonder mix.

twee ventilatoren ??? daar moet ik nog even over denken of ik het ga uitvoeren... ik ga gewoon eerst afwachten wat de proefopstelling op de werkbank gaat geven.
 
even een heel domme vraag.
Waar halen jullie die glasmat of glasvezel die je rond die weerstand moet draperen... en wat voor soort glasmat moet dat dan wezen.
 
Vandaag van Wetronic, mijn omgebouwde Futaba zender ontvangen op 2.4 GHz.
Nu zie ik bij de bijgeleverde ontvanger zo’n twee draadjes als antenne.

Ik dacht hier ergens ooit gelezen te hebben dat die tegen de romp moeten vastgemaakt worden en zodanig dat ze een hoek vormen???
maar in de bijgeleverde docu, van Jeti’ staat niets wat ik met die dragen moet doen..
moeten die naast elkaar blijven. of moeten die een bepaalde hoek vormen.

Dus ….
hoe moeten die draden van de antenne lopen ??
 
Op een multicopter zetten ze die antennes in een hoek van 90 graden t.o.v. elkaar zodat je onder elke hoek een goed signaal hebt. Zal je met een schip niet al teveel last van hebben, maar toch.
 
Allereerst: onder een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar. Dus 45 graden ten opzichte van de ontvanger. Dan heb je (in theorie!!) de beste ontvangst. Maar aangezien wij als schippers redelijk dichtbij onze modellen staan, komt dat niet zo nauw. Voor modelpiloten wel.
Wél is het belangrijk dat je antennes boven de waterlijn zitten. En de feitelijke antennes zijn de toppen van die twee draadjes.
2,4 GHz heeft in water een doordringingsvermogen van millimeters. Niet meer.
Wáár de ontvanger in je model exact zit, is echter veel minder kritisch dan bij 40 mHz.
In mijn Titanic zit de ontvanger onder de waterspiegel, de antennes iets er boven.
Prima ontvangst.
In een ready-to-run Riva zat de ontvanger in het achteronder, met de antenne als een sprietje boven het achterdek uit. Ondanks dat het model een redelijk fontein aan water opwierp tijdens het snelle vaarwerk, geen noemenswaardige storing gehad.
In mijn Wiesel-klasse Torpedoschnellboot zit de ontvanger in de boeg. Met een forse boeggolf ook nooit problemen gehad. Tegen de romp hoeven ze niet persé.
En (bijkomend voordeel) je ontvanger is een stuk minder kritisch op motorstoringen. Ik zeg niet dat het nooit meer voorkomt, maar het is duidelijk een stuk minder.
 
Ok voor de antenne.
hoek van 90° ; maar nu zuiver om het even te weten... mijn technische nieuwsgierigheid. --> maar moet ze dan in langs of dwarsligging

en a.u.b; vergeet niet de vorige -vraag:
"even een heel domme vraag.
Waar halen jullie die glasmat of glasvezel die je rond die weerstand moet draperen... en wat voor soort glasmat moet dat dan wezen."
 
Ik gebruik de glasmat waarmee ik ook m'n schepen versterk... goedkoop spul.
En HOE de antennes liggen maakt volgens mij niets uit.
Logisch ook, want bij die heli's die aan luchtacrobatiek doen, neemt de ontvanger (en dus ook de antennes!) elke halve seconde een andere stand in... In alledrie de dimensies.
 
leuk:stout: , moet ik nog een glasmat gaan kopen....:thumbsup:

Tja; ik bouw normaal houten schepen met mastjes en touwtjes... daar heb je geen glasmat en epoxy of polyester bij nodig.
 
Hmmm... tref je vaak in hallogeenlampbehuizingen aan. Daar waar het goed heet wordt om de bedradingen te beschermen.

Glasmat en glasdoek. Glasmat is voor polyester. Vezels door lijm bijeen gehouden. Lijm lost op in polyester/styreen, echter niet in epoxy. Glasweefsel, geweven doek uit glasvezel. Deze is geschikt voor epoxy. Bevat geen lijm, valt ook niet uiteen.
Alleen lastig om er een rolletje van te breien.
Doek tref je bij goed gesorteerde verf-speciaalzaken, jachtbouw georiënteerde.
Bedrijven zoals Polyservice (Nederland).
Dan, aangezien je een kousje nodig hebt, elektronika zaken? Conrad, of in Groningen Okaphone? Niet om de hoek, maar kunnen wel verzenden. Wellicht dit soort bedrijfjes ook in België?
Anders zoeken op eBay, en vooral op eBay.de

http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw...lauch.TRS0&_nkw=glasfaserschlauch&_sacat=9153

Specifiek alhier, gewoon voor het kiezen:
http://www.ebay.de/itm/Glasfaser-Sc...hash=item2a46057df6:m:mJox15CDIK3RAZd48j-AePg

Maar goed dat er geen bende oude-touwtjes onder de grond getakeld liggen... maar glasvezel... haha.

Wordt allemaal ontstellend mooi! :thumbsup:

PS: dat was dus de oorzaak van de smog in Peking... gewoon modelbouwindustrie...

Gr Bas
 
Laatst bewerkt:
voor een stukje glasmat , ga eens bij een auto hersteller( carrosserie ) langs, die heeft waarschijnlijk wel een lapje in de vuilbak liggen
 
nu heb ik de upgrade gedaan naar 2.4Ghz van mijn futabo FC16 en een aangepaste ontvanger erbij. Dank aan "Wetronic " die dit alles mooi heeft ingebouwd alsook de verbetering voor de MS16 module..

Dus vandaag eens even van ontvanger verwisseld in de boot....



en



HELP HELP ....:weetnie:

er schijnt niets te werken.....sluit ik nochtans de simulator aan, dan werkt alles wel in de boot...
Dat gaat de ouderwetse scoop boven halen worden en kijken ok ik signalen uit de ontvanger komen...

wie heeft er enige suggesties. De zender zou uitgetest geweest zijn en werkende...
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top