Bouwverslag TOP Racing Products Scythe
Er is mij gevraagd door www.Airbrush-Attack.com. om een auto te bouwen en te testen. Er is mij daarom een TOP racing Prodcut’s Scythe toegestuurd. TOP (Tokio Hobby Optional Parts) is een Japanse firma die tot voor kort allerlei RC spare-parts maakte maar vorig jaar een heuse 1:10 TC op de markt bracht. Deze viel voornamelijk op door zijn kleur goud. De auto is opgebouwd met een HotBodies Cyclone opghaning en verder voorzien van een aantal Yokomo Parts. Het 2mm chassis, topdeck, shocktowers en aandrijflijn zijn eigen TOP-ontwerp. De auto word sinds 2007 alleen nog maar in het rood geleverd. Tevens word de auto voorzien van een 2.5mm chassis. Standaard op de kit zitten een aluminium motormount en behoren de stabilisatoren en voor en achter volledig aluminium schokdempers ook tot de basis van de kit.
De kit zelf word geleverd zonder aluminium bulkheads, maar met plastic versies. Ook hiermee schijnt hij al veel grip te hebben. De kit heeft op dit moment een introductie prijs van maar €269. Met de aluminium bulkheads waarmee ik hem ook getest heb kom je op 354,50 uit. In vergelijking met mijn Tamiya TB Evolution 5 die mij €499 gekost heeft zit hier een aardig prijs verschil in.
De Nederlandse importeur van de TOP Racing Product’s is Hange Loose Racing Product’s (www.hanglooseracingproducts.nl). Hang Loose Racing Products is ontstaan na de eerste kennismaking met de Scythe. De auto bleek direct uit de doos al even snel als de XRay T2 van enkele Hang Loose Racing rijders. Dit deed hen besluiten om eens iets nieuws op de Nederlandse markt te proberen en vanaf 14 januari zijn ze dan ook officieel distributeur van alle TOP-producten in Nederland. Op dit moment voeren ze alleen de Scythe en de TOP-artikelen in het assortiment maar binnen een paar weken gaan ze ook 4200 5 cellen-pakketten leveren voor aantrekkelijke prijs.
Tot dusver de herkomst van de auto. Nu over de auto zelf. De kit komt in een mooi plat doosje. Hierin zitten alle onderdelen netjes verpakt in zakjes. Erg netjes zelfs. Want er zitten zakjes tussen die de onderdelen van elkaar gescheiden houden. Als ik maar één soort schroef nodig heb. Hoef ik maar één gedeelte open te snijden, en blijft de rest netjes verpakt zitten. Zo kan het ook niet van de tafel rollen of vallen en kwijt raken. Super! Hier heb ik ook goed gebruik van gemaakt. Ik ben begonnen met alles netjes uit te spreiden op een tafel zodat het overzichtelijk ligt. Tevens heb ik meteen de lagers in een spoeling gezet. De lagers worden met een vrij dikke olie geleverd. Daarom spoel ik ze uit en doe ik er mijn eigen olie in zodat ze lekker soepel rollen.
De doos
Een zakje met gescheiden segmenten
Alles uitgespreid op tafel
Daarna ben ik begonnen met de bodemplaat. Hier zit aardig wat werk in om deze voor te bereiden. Aller eerst heb ik de accu slots uitgevijld. Eerst met een kleine vijl de hoeken er af. Zodat de accu wat dieper in de bodemplaat zakt en beter beschermd is. Zodra ze allemaal op een gelijke hoogte waren afgevijld kon ik ze gaan afronden. Dit doe ik door een schuurpapiertje om een oude of losse cel te wikkelen en dan rustig heen en weer te draaien. Hierdoor worden de slots mooi naar de vorm van de cel geschuurd. Als dit af is heeft het alleen maar voordeel op de baan. Je hebt een lager Center of Gravity, en je accu’s zullen minder snel je auto verlaten bij een botsing.
Het schuren van de slots
Verschil onderste is gevijld bovenste niet.
Nu kon de bodemplaat gelijmd worden. Lijmen doe ik met een vrij dikke seconden lijm die niet wit wordt. Voorzichtig doop ik een wattenstaafje in de seconden lijm en spreid het al rollend uit over de randen van de chassis plaat. Hierdoor ontstaat een nette gladde laag. Deze laag moet de bodemplaat beschermen tegen het splijten als je een botsing maakt. Jammer genoeg werd de lijm wel wit!. Tot mijn schrik. Deze witte aanslag is lastig te verwijderen met schoonmaak middelen. Maar gelukkig kwam ik er achter dat het met olie (bijvoorbeeld WD-40) erg makkelijk te verwijderen valt. Deze witte aanslag komt doordat het erg vochtig is in een gewone woon of slaap kamer. De lijm droogt dan langzamer en vochtiger op waardoor er een aanslag ontstaat. Deze aanslag is erg lelijk, maar kan gelukkig nog verwijderd worden.
Lijmen met een wattenstaafje, duidelijk te zien is de witte aanslag.
De bodemplaat is nu klaar, maar de lijm moet even drogen en uitharden. Daarom volg ik niet de bouwbeschrijving, maar ga ik beginnen met de Differentiëlen. De beide pulley’s moeten nog gelijmd worden. Het ball differentieel word opgebouwd uit HPI onderdelen alleen zit er een andere pulley op. Allereerst pak ik de schroef. Hierop gaat een sterke veer om druk op het diff te zetten. Daarop komt de trust bearing. Deze bestaat uit hele kleine kogels die tussen 2 platen gedrukt worden. Zelf zou ik deze erg snel voor een compleet trustbearing vervangen van bijvoorbeeld Serpent of Tamiya. Dat is een stuk handzamer en werkt net zo goed. Het trustbearing smeer ik in met zwart vet van HPI, dat overigens niet meegeleverd was. Op de schroef komt nu de eerste output. En een lager. Daarop komt de pulley met de grote kogels. Deze grote kogels smeer ik in met wit vet van Associated. Daarop komt de andere output en een moer om het geheel vast te draaien. Ik draai het geheel rustig aan en stel het diff zo in, dat het soepel loopt, maar niet slipt. Deze is af. Nu het one-way diff. Deze is ook in mooi rood aluminium uitgevoerd en lijkt verdacht veel op die van Tamiya. Door het one-way laat ik rustig wat ontvetter sijpelen. Ik zet er geen druk op, want dit zou het one-way lager kunnen beschadigen of zelfs slopen. Nadat ook hier de dikke olie van TOP uitgedruppeld is doe ik ook hier mijn eigen olie in. Daarna schroef ik het pulley er op en kunnen de outputs er in. De beide Diff’s zijn nu af.
Links: One-Way Diff. Rechts: Kogel Diff.
De bodemplaat is inmiddels droog. En nu kan ik gaan werken volgends de handleiding. Ik kan beginnen met de ophanging. Gekozen is om de ophanging van een HotBodies Cyclone te gebruiken. De Pivot blocks zijn de zelfde als die van HotBodies alleen dan in rood uitgevoerd. De passing van deze onderdelen is goed. En ze vallen ook direct mooi terug. Ze mogen absoluut niet klemmen, hierdoor gaat de auto verschrikkelijk rijden.
De draagarmen gemonteerd
Daarna word de plastic midden steun er op geplaatst., daarna volgen de aluminium bulkheads. Deze hebben witte strepen om de spanning van je snaar aan te geven. Tevens zijn er al steunen gemaakt om de stabilisator stangen te monteren. De bulkheads geven de auto een mooie rode blik. Na de bulkheads komt de eveneens rood geanodiseerde aluminium motor mount. Erg speciaal is dat deze niet aan de bodemplaat zelf vast zit, maar dat deze “zweeft. De motormount word aan de midden console geschroefd en nu kan het spur gemonteerd worden. Jammer genoeg passen er geen Robitronic spur’s op, waar ik zelf graag mee rijd. De kleine pulley’s worden met vier kleine schroefjes vast gemaakt aan het spur. Het geheel word vast gemaakt in de motormount. Zorg is dat dit wel netjes uitgeshimd word, anders zullen de pulley’s aanlopen tegen de motormount. Nu konden de differentiëlen en de rest van de aandrijf lijn geplaatst worden. Het geheel liep al lekker soepel.
De aandrijflijn
De ballstud’s in de bulkheads hebben me wat meer kopzorgen gebaard. Deze gingen verschrikkelijk moeizaam in het aluminium. Ik heb ze dus keer op keer gewisseld met een ander om het metaal maar niet te hoeven forceren. Op een gegeven moment paste er 4 zonder al te veel moeite en kracht te zetten. Jammer genoeg waren deze vier niet gelijk. Achter zijn ze korter als voor. Goed het paste, dit viel altijd nog met ringetjes op te vangen. Nu de shoktowers. Deze paste direct al erg mooi, en zijn ook mooi vorm gegeven. Langzaam maar zeker ontstaat er een beetje auto.
De shocktowers er op
Nu kwam de stuur hevel. Deze word op een klein carbonnen plaatje gemonteerd. Persoonlijk vind ik dit een erg mooie manier om het Ackermann van de auto in te stellen. Doch denk ik dat het zwaar is, en ik hem liever direct op de bodemplaat schroef. Gelukkig zijn hiervoor ook 2 gaten en ik zal dit dus ook zeker gaan uitproberen. Maar voor nu bouw ik hem volgends de beschrijving. Ook de stuur hevel heeft standaard veel speling, en deze heb ik zelf ook nog even wat shim’s gegeven, om de speling weg te werken.
De stuurhevel
Nu de CVD’s. Deze heb ik voor de bouw eerst goed ontvet. Daarna bouw ik ze rustig en treadlock ik de schroef. Dit is de enige schroef die ik echt hard aan draai, tot ik niet meer verder kan. Bij vorige auto’s heb ik gemerkt dat “vast is vast” niet helemaal vast is.
De CVD’s
Na de CVD’s komen de hubs. Deze gemaakt van plastic en versterkt met een koolstof die tezamen is gegoten in een gietmal. Dit maakt een heel stevig onderdeel. De C-Hubs moeten wel even uit geshimd worden ten aanzien van de draagarm deze hebben namelijk zonder shim’s een beetje speling. Ook de stuur hubs worden door HPI al geadviseerd om uit te shimmen. Het gemonteerde geheel loopt al lekker soepel en is zo goed als spelingvrij. Nu nog het topdeck er op en de auto is al weer bijna af.
Weer een stapje verder
De Bal heads die aan de turnbuckels komen zijn naar mijn idee van wel heel erg zacht plastic gemaakt. Ik kon ze ook niet vast pakken met een tang want dit gaf al direct beschadigingen. Jammer deze zou ik later vervangen voor stevigere van bijvoorbeeld Tamiya of Xray.
De dempers lijken erg veel op die van andere merken. Het enige vreemde is dat er een bepaalde “shim-bus” in gaat om de zuiger stang te geleiden. Zorg is dat de dempers goed afgebraamd worden. Als er nog braampjes aan de plastic onderdelen zitten zullen de dempers niet soepel lopen. De dempers zien er goed uit en werken ook erg lekker. Helaas blijkt bij de bouw dat ik of geen droop heb, of te veel bodemvrijheid. Nadat ik met de importeur gebeld had, vertelde hij mij dat ik de “shim-bus” moest inkorten. Deze zorgt er voor dat je demper een bepaalde weg kan uit veren en deze is net te klein. Dit moet ik nog even aanpassen, aangezien hij me vertelde dat het zonder het aanpassen ook wel zou moeten gaan.
De dempers
Tot slot nog de bumper en body posts. De bumper is wat aan de kolossale kant en deze zal ik dan ook ietsjes moeten inkorten.
De auto is nu helemaal af. En ik kan mijn elektronica er in plaatsen. Ik ga met deze auto op 5 cellen modified rijden. Dus zal daar ook mijn elektronica op af stemmen.
Enkele foto’s van de auto gebouwd en wel:
Toch was het bouwen van deze auto niet gemakkelijk. De bouwbeschrijving was namelijk vreselijk onduidelijk. Hij mag dan wel uitgevoerd zijn met kleuren foto’s. Nergens staat bij welke formaat schroef je moet gebruiken. Tevens worden er onderdelen overgeslagen. Kortom een verschrikkelijk onduidelijke handleiding. Gelukkig is mij door de importeur verteld dat er een Nederlandse handleiding gemaakt word die een stuk duidelijker is. Hij verontschuldigde zich dan ook dat deze nog afwezig was. Hopen dat die een stuk beter is.
Bij een nieuwe auto hoort natuurlijk nieuwe body die weer prachtig mooi ontworpen en gespoten is door www.Airbrush-Attack.com. Nog reuze bedankt Ruben!
Technical info:
Auto: TOP Scythe
Adviesprijs: €269,-
Bouwtijd: 6 uur
Regelaar: Robitronic I Cube
Motor: Team Orion 12x1 HS
Batterijen: Vapextech VTE4300 Compitition (gesponsord door: www.Vapextech.nl)
Banden: Take-Off CS 27
Body: Protoform DNA, (gesponsord door: www.Airbrush-Attack.com)
Gewicht rijklaar: 1362gram (ex transponder)
+ Positief
Zeer mooie prijs
Mooi geanodiseerde onderdelen
Logo in de bodemplaat verwerkt
Ruimte
- Negatief
Standaard bouw van de dempers
Bouwbeschrijving.
Turnbuckels
Speling
Groet Robert
Er is mij gevraagd door www.Airbrush-Attack.com. om een auto te bouwen en te testen. Er is mij daarom een TOP racing Prodcut’s Scythe toegestuurd. TOP (Tokio Hobby Optional Parts) is een Japanse firma die tot voor kort allerlei RC spare-parts maakte maar vorig jaar een heuse 1:10 TC op de markt bracht. Deze viel voornamelijk op door zijn kleur goud. De auto is opgebouwd met een HotBodies Cyclone opghaning en verder voorzien van een aantal Yokomo Parts. Het 2mm chassis, topdeck, shocktowers en aandrijflijn zijn eigen TOP-ontwerp. De auto word sinds 2007 alleen nog maar in het rood geleverd. Tevens word de auto voorzien van een 2.5mm chassis. Standaard op de kit zitten een aluminium motormount en behoren de stabilisatoren en voor en achter volledig aluminium schokdempers ook tot de basis van de kit.
De kit zelf word geleverd zonder aluminium bulkheads, maar met plastic versies. Ook hiermee schijnt hij al veel grip te hebben. De kit heeft op dit moment een introductie prijs van maar €269. Met de aluminium bulkheads waarmee ik hem ook getest heb kom je op 354,50 uit. In vergelijking met mijn Tamiya TB Evolution 5 die mij €499 gekost heeft zit hier een aardig prijs verschil in.
De Nederlandse importeur van de TOP Racing Product’s is Hange Loose Racing Product’s (www.hanglooseracingproducts.nl). Hang Loose Racing Products is ontstaan na de eerste kennismaking met de Scythe. De auto bleek direct uit de doos al even snel als de XRay T2 van enkele Hang Loose Racing rijders. Dit deed hen besluiten om eens iets nieuws op de Nederlandse markt te proberen en vanaf 14 januari zijn ze dan ook officieel distributeur van alle TOP-producten in Nederland. Op dit moment voeren ze alleen de Scythe en de TOP-artikelen in het assortiment maar binnen een paar weken gaan ze ook 4200 5 cellen-pakketten leveren voor aantrekkelijke prijs.
Tot dusver de herkomst van de auto. Nu over de auto zelf. De kit komt in een mooi plat doosje. Hierin zitten alle onderdelen netjes verpakt in zakjes. Erg netjes zelfs. Want er zitten zakjes tussen die de onderdelen van elkaar gescheiden houden. Als ik maar één soort schroef nodig heb. Hoef ik maar één gedeelte open te snijden, en blijft de rest netjes verpakt zitten. Zo kan het ook niet van de tafel rollen of vallen en kwijt raken. Super! Hier heb ik ook goed gebruik van gemaakt. Ik ben begonnen met alles netjes uit te spreiden op een tafel zodat het overzichtelijk ligt. Tevens heb ik meteen de lagers in een spoeling gezet. De lagers worden met een vrij dikke olie geleverd. Daarom spoel ik ze uit en doe ik er mijn eigen olie in zodat ze lekker soepel rollen.
De doos
Een zakje met gescheiden segmenten
Alles uitgespreid op tafel
Daarna ben ik begonnen met de bodemplaat. Hier zit aardig wat werk in om deze voor te bereiden. Aller eerst heb ik de accu slots uitgevijld. Eerst met een kleine vijl de hoeken er af. Zodat de accu wat dieper in de bodemplaat zakt en beter beschermd is. Zodra ze allemaal op een gelijke hoogte waren afgevijld kon ik ze gaan afronden. Dit doe ik door een schuurpapiertje om een oude of losse cel te wikkelen en dan rustig heen en weer te draaien. Hierdoor worden de slots mooi naar de vorm van de cel geschuurd. Als dit af is heeft het alleen maar voordeel op de baan. Je hebt een lager Center of Gravity, en je accu’s zullen minder snel je auto verlaten bij een botsing.
Het schuren van de slots
Verschil onderste is gevijld bovenste niet.
Nu kon de bodemplaat gelijmd worden. Lijmen doe ik met een vrij dikke seconden lijm die niet wit wordt. Voorzichtig doop ik een wattenstaafje in de seconden lijm en spreid het al rollend uit over de randen van de chassis plaat. Hierdoor ontstaat een nette gladde laag. Deze laag moet de bodemplaat beschermen tegen het splijten als je een botsing maakt. Jammer genoeg werd de lijm wel wit!. Tot mijn schrik. Deze witte aanslag is lastig te verwijderen met schoonmaak middelen. Maar gelukkig kwam ik er achter dat het met olie (bijvoorbeeld WD-40) erg makkelijk te verwijderen valt. Deze witte aanslag komt doordat het erg vochtig is in een gewone woon of slaap kamer. De lijm droogt dan langzamer en vochtiger op waardoor er een aanslag ontstaat. Deze aanslag is erg lelijk, maar kan gelukkig nog verwijderd worden.
Lijmen met een wattenstaafje, duidelijk te zien is de witte aanslag.
De bodemplaat is nu klaar, maar de lijm moet even drogen en uitharden. Daarom volg ik niet de bouwbeschrijving, maar ga ik beginnen met de Differentiëlen. De beide pulley’s moeten nog gelijmd worden. Het ball differentieel word opgebouwd uit HPI onderdelen alleen zit er een andere pulley op. Allereerst pak ik de schroef. Hierop gaat een sterke veer om druk op het diff te zetten. Daarop komt de trust bearing. Deze bestaat uit hele kleine kogels die tussen 2 platen gedrukt worden. Zelf zou ik deze erg snel voor een compleet trustbearing vervangen van bijvoorbeeld Serpent of Tamiya. Dat is een stuk handzamer en werkt net zo goed. Het trustbearing smeer ik in met zwart vet van HPI, dat overigens niet meegeleverd was. Op de schroef komt nu de eerste output. En een lager. Daarop komt de pulley met de grote kogels. Deze grote kogels smeer ik in met wit vet van Associated. Daarop komt de andere output en een moer om het geheel vast te draaien. Ik draai het geheel rustig aan en stel het diff zo in, dat het soepel loopt, maar niet slipt. Deze is af. Nu het one-way diff. Deze is ook in mooi rood aluminium uitgevoerd en lijkt verdacht veel op die van Tamiya. Door het one-way laat ik rustig wat ontvetter sijpelen. Ik zet er geen druk op, want dit zou het one-way lager kunnen beschadigen of zelfs slopen. Nadat ook hier de dikke olie van TOP uitgedruppeld is doe ik ook hier mijn eigen olie in. Daarna schroef ik het pulley er op en kunnen de outputs er in. De beide Diff’s zijn nu af.
Links: One-Way Diff. Rechts: Kogel Diff.
De bodemplaat is inmiddels droog. En nu kan ik gaan werken volgends de handleiding. Ik kan beginnen met de ophanging. Gekozen is om de ophanging van een HotBodies Cyclone te gebruiken. De Pivot blocks zijn de zelfde als die van HotBodies alleen dan in rood uitgevoerd. De passing van deze onderdelen is goed. En ze vallen ook direct mooi terug. Ze mogen absoluut niet klemmen, hierdoor gaat de auto verschrikkelijk rijden.
De draagarmen gemonteerd
Daarna word de plastic midden steun er op geplaatst., daarna volgen de aluminium bulkheads. Deze hebben witte strepen om de spanning van je snaar aan te geven. Tevens zijn er al steunen gemaakt om de stabilisator stangen te monteren. De bulkheads geven de auto een mooie rode blik. Na de bulkheads komt de eveneens rood geanodiseerde aluminium motor mount. Erg speciaal is dat deze niet aan de bodemplaat zelf vast zit, maar dat deze “zweeft. De motormount word aan de midden console geschroefd en nu kan het spur gemonteerd worden. Jammer genoeg passen er geen Robitronic spur’s op, waar ik zelf graag mee rijd. De kleine pulley’s worden met vier kleine schroefjes vast gemaakt aan het spur. Het geheel word vast gemaakt in de motormount. Zorg is dat dit wel netjes uitgeshimd word, anders zullen de pulley’s aanlopen tegen de motormount. Nu konden de differentiëlen en de rest van de aandrijf lijn geplaatst worden. Het geheel liep al lekker soepel.
De aandrijflijn
De ballstud’s in de bulkheads hebben me wat meer kopzorgen gebaard. Deze gingen verschrikkelijk moeizaam in het aluminium. Ik heb ze dus keer op keer gewisseld met een ander om het metaal maar niet te hoeven forceren. Op een gegeven moment paste er 4 zonder al te veel moeite en kracht te zetten. Jammer genoeg waren deze vier niet gelijk. Achter zijn ze korter als voor. Goed het paste, dit viel altijd nog met ringetjes op te vangen. Nu de shoktowers. Deze paste direct al erg mooi, en zijn ook mooi vorm gegeven. Langzaam maar zeker ontstaat er een beetje auto.
De shocktowers er op
Nu kwam de stuur hevel. Deze word op een klein carbonnen plaatje gemonteerd. Persoonlijk vind ik dit een erg mooie manier om het Ackermann van de auto in te stellen. Doch denk ik dat het zwaar is, en ik hem liever direct op de bodemplaat schroef. Gelukkig zijn hiervoor ook 2 gaten en ik zal dit dus ook zeker gaan uitproberen. Maar voor nu bouw ik hem volgends de beschrijving. Ook de stuur hevel heeft standaard veel speling, en deze heb ik zelf ook nog even wat shim’s gegeven, om de speling weg te werken.
De stuurhevel
Nu de CVD’s. Deze heb ik voor de bouw eerst goed ontvet. Daarna bouw ik ze rustig en treadlock ik de schroef. Dit is de enige schroef die ik echt hard aan draai, tot ik niet meer verder kan. Bij vorige auto’s heb ik gemerkt dat “vast is vast” niet helemaal vast is.
De CVD’s
Na de CVD’s komen de hubs. Deze gemaakt van plastic en versterkt met een koolstof die tezamen is gegoten in een gietmal. Dit maakt een heel stevig onderdeel. De C-Hubs moeten wel even uit geshimd worden ten aanzien van de draagarm deze hebben namelijk zonder shim’s een beetje speling. Ook de stuur hubs worden door HPI al geadviseerd om uit te shimmen. Het gemonteerde geheel loopt al lekker soepel en is zo goed als spelingvrij. Nu nog het topdeck er op en de auto is al weer bijna af.
Weer een stapje verder
De Bal heads die aan de turnbuckels komen zijn naar mijn idee van wel heel erg zacht plastic gemaakt. Ik kon ze ook niet vast pakken met een tang want dit gaf al direct beschadigingen. Jammer deze zou ik later vervangen voor stevigere van bijvoorbeeld Tamiya of Xray.
De dempers lijken erg veel op die van andere merken. Het enige vreemde is dat er een bepaalde “shim-bus” in gaat om de zuiger stang te geleiden. Zorg is dat de dempers goed afgebraamd worden. Als er nog braampjes aan de plastic onderdelen zitten zullen de dempers niet soepel lopen. De dempers zien er goed uit en werken ook erg lekker. Helaas blijkt bij de bouw dat ik of geen droop heb, of te veel bodemvrijheid. Nadat ik met de importeur gebeld had, vertelde hij mij dat ik de “shim-bus” moest inkorten. Deze zorgt er voor dat je demper een bepaalde weg kan uit veren en deze is net te klein. Dit moet ik nog even aanpassen, aangezien hij me vertelde dat het zonder het aanpassen ook wel zou moeten gaan.
De dempers
Tot slot nog de bumper en body posts. De bumper is wat aan de kolossale kant en deze zal ik dan ook ietsjes moeten inkorten.
De auto is nu helemaal af. En ik kan mijn elektronica er in plaatsen. Ik ga met deze auto op 5 cellen modified rijden. Dus zal daar ook mijn elektronica op af stemmen.
Enkele foto’s van de auto gebouwd en wel:
Toch was het bouwen van deze auto niet gemakkelijk. De bouwbeschrijving was namelijk vreselijk onduidelijk. Hij mag dan wel uitgevoerd zijn met kleuren foto’s. Nergens staat bij welke formaat schroef je moet gebruiken. Tevens worden er onderdelen overgeslagen. Kortom een verschrikkelijk onduidelijke handleiding. Gelukkig is mij door de importeur verteld dat er een Nederlandse handleiding gemaakt word die een stuk duidelijker is. Hij verontschuldigde zich dan ook dat deze nog afwezig was. Hopen dat die een stuk beter is.
Bij een nieuwe auto hoort natuurlijk nieuwe body die weer prachtig mooi ontworpen en gespoten is door www.Airbrush-Attack.com. Nog reuze bedankt Ruben!
Technical info:
Auto: TOP Scythe
Adviesprijs: €269,-
Bouwtijd: 6 uur
Regelaar: Robitronic I Cube
Motor: Team Orion 12x1 HS
Batterijen: Vapextech VTE4300 Compitition (gesponsord door: www.Vapextech.nl)
Banden: Take-Off CS 27
Body: Protoform DNA, (gesponsord door: www.Airbrush-Attack.com)
Gewicht rijklaar: 1362gram (ex transponder)
+ Positief
Zeer mooie prijs
Mooi geanodiseerde onderdelen
Logo in de bodemplaat verwerkt
Ruimte
- Negatief
Standaard bouw van de dempers
Bouwbeschrijving.
Turnbuckels
Speling
Groet Robert
