Ik kreeg van een vriend een elektromotor met de melding dat hij niet meer werkte, hij dacht wat rook uit zijn model te hebben zien komen. Het is een Axi 4130/20 motor met 305 kv. Deze dus: https://www.modelmotors.cz/product/detail/276/ Ik heb de motor thuis even opengehaald en aan het huis en de magneten niets te zien. Op de wikkeling van het anker wat minuscule verkleuring (richting zwart) te zien op één plaats, maar als ik daar met de vinger overging, dan leek er heel beperkt een soort verkruimeld poeder te zitten (misschien verkruimelde epoxy om de wikkeling te fixeren of isoleren). Geen losse wikkelingen of zo. Ik zou graag weten of er een betrouwbare manier is om te checken of de wikkeling van een anker nog goed is. Eventueel iets wat ik met een eenvoudige multimeter kan doormeten? = voorkeur Was ook aan het denken dat ik nog wel wat heel goedkope en intensief gebruikte ESC's heb liggen die eigenlijk toch niet meer gebruikt worden. Wel vaak maar tot 4S of zo. Kan ik de motor daarmee proberen te laten lopen of 3s bijvoorbeeld? = misschien best als een doormeting wat hoop geeft.... In bijlage wat foto's van de wikkeling.... laatste vermoedelijk de beste....
Ga er maar van uit dat er een kortsluiting zit op de plaats waar de wikkeling zwart is. Met een multimeter on de ohm stand kan je niet veel. Daar is de weerstand van de wikkeling te laag. Voor. Wat je wel kan doen is de as van de motor in een boormachine plaatsen. En de motor laten draaien. Nu de spanning tussen de geel-blauwe, de geel-rode en de blauw- rode draad meten. Alle drie de metingen moeten dezelfde spanning aangeven.
Even de meting gedaan met de multimeter op AC wisselspanning (range 200 Volt) Rood-zwart geeft 0.8 Geel-rood geeft 0.2 Zwart-Geel geeft 0.8 Vermoedelijk dan defect aangezien geel-rood een duidelijk andere meting geeft...
Helaas einde verhaal voor deze motor. Het zou kunnen dat deze te heet is geworden tijdens de vlucht. Goede koeling is essentieel bij elektro. Het vreemde is dat je vrijwel nergens vind hoeveel de koeling zou moeten zijn, ook niet in de diverse literatuur die over elektro vliegen beschikbaar is. Grt, Arnoud.
Een grove vuistregel is dat een motor continu evenveel vermogen kan (mag) verwerken als het gewicht van de motor mits voldoende gekoeld zoals je al aangeeft. Heb je een motor van 100gram dan mag hij 100Watt verwerken. Ik bedoel dan het opgenomen vermogen, niet het afgegeven vermogen. Wat is voldoende koeling? Het belangrijkste is dat de motor niet te warm wordt. De isolatie van de meeste motoren is van een soort schellak. Een modernere versie natuurlijk. De temperatuur die deze isolatie kan weerstaan is zo rond de 100°C tot misschien 120°C. Daarboven wordt de isolatie zacht en uiteindelijk smelt het. De gesmolten isolatie gaat "koken" waardoor die bubbels ontstaan. Wordt het nog heter dan kan het zelfs in de brand vliegen. Het zal duidelijk zijn dat dit niet goed is voor de isolatie. O, ja er bestaan motoren die een andere (duurdere) isolatie hebben die heter mogen worden maar dat zijn maar enkele motoren van een paar fabrikanten. Ik kan ze niet bij naam noemen maar ik weet dat ze bestaan. De wikkelingen van de meeste "standaard" motoren mogen dus niet worden dan 100°C. De draden van de wikkelingen die aan de buitenkant zitten koelen het meest en het makkelijkst. De draden binnen in de wikkelingen worden duidelijk warmer dus moet je er voor zorgen dat de binnenkant niet te warm wordt. Als de buiten kant 100°C is zullen de draden binnen in de wikkelingen heter zijn. Meestal wordt als vuistregel 80°C aangehouden voor de buitenkant van de motor. Daar moet je dus naar streven. De enige manier op te weten te komen dat de motor niet warmer wordt is meten onder volle belasting terwijl de motor is ingebouwd zoals hij gebruikt gaat worden. Lastig allemaal maar het kan wel. Ik heb vliegers gezien die een temperatuur censor tegen de metalen montageplaat van de motor hebben geplaatst. Die sensor wordt via de telemetrie naar beneden gestuurd zodat je op je zender de temperatuur van de motor kan zien. Zie je die oplopen tot iets van 70°C dan weet je dat je tegen de grens aan zit. Misschien dat je de koeling moet verbeteren. Wordt de motor heter dan is extra koeling zeker nodig.
Opnieuw wikkelen is zeker mogelijk. Het is best een heel gepiel, ik heb het ook gedaan, maar als het dan lukt en de motor draait weer prima geeft het ook voldoening. Het is wel belangrijk dat je de wikkelrichtingen heel goed in de gaten houdt. De eerste keer had ik daar niet goed op gelet en draaide de motor voor geen meter. Alleen als je hem een flinke zet gaf bleef hij draaien maar hij had geen kracht en gebruikte een hele boel stroom. Ik ben toen eerst maar geen gaan lezen en vond snel mijn fout. Opnieuw, op de juiste manier, gewikkeld en de motor draaide daarna prima. Als het je interesseert moet je eens kijken naar wat forumlid _Dekker hier al over heeft geschreven. Hij heeft hier heel veel ervaring mee.
De hars is te heet geworden dus dan is de isolatie van de wikkelingen weg. Ik zou Bert Dekker even een mailtje sturen, nieuw wikkelen kost niet de hele wereld niet. Ik hoorde voor een grote Scorpion en Strecker zo rond de 100 Euro. Voordeel is dan wel dat je een motor op maat kan krijgen plus een motor die effcienter is dan de originele Axi. Zelf klooien is lastig, ik heb het gedaan, je moet speciaal gereedschap maken, bepaalde meters hebben. Ik zie Bert zijn PM adres niet maar via via kan ik hem wel bereiken voor je. GJ
En de invloed van het heet worden op de magneten? Ik heb altijd begrepen dat het magnetisme bij oververhitting verdwijnt. Nu is het natuurlijk zo dat warmteontwikkeling in de windingen niet altijd hoeft te betekenen dat de hele motor heet geweest is, het kan ook beginnen met een beschadiging........
Sowiso gaan de meeste magneten flink achteruit van temperaturen boven de 80 graden, dus als je een motor hebt met die hoogwaardigere isolatie, is dat vrij nutteloos als er niet tegelijk ook die veel hoogwaardigere magneten in zitten...
Magneten worden heet: de permanente magneten hebben een permanent veld, als de boel stilstaat. Maar de spoelen wekken ook een veld op, en dat veld wisselt. Die velden beïnvloeden elkaar, en het veld van de permanente magneet wordt dan ook flink "door elkaar geschud" (beter gezegd: zo'n veld vervormt continue). De magneet zelf is geleidend, en een periodiek vervormend of veranderend veld door een geleider wekt een electrische spanning op IN de magneet. In een massieve geleider treden daardoor wervelstromen op, en die verwarmen de magneet. Hoe een en ander (de koperverliezen t.g.v. de Ohmse weerstand vs de wervelverliezen in de magneet) zich verhouden weet ik niet exact, maar ga er maar vanuit, dat bij een normaal draaiende motor hete spoelen ook een hete motor betekenen...
@ Ernst , lees eens wat je geschreven hebt , 100 gr mag 100 Watt, dat klopt niet , moet gewicht X 3 zijn 100 gr > 300 Watt , voorwaarde is goed gekoeld
Neodym mag iets van 80 graden worden, de goedkope ferriet 300. Een magneet demagnetiseert omdat ie heet word, omdat ie daarna weer warmer word demagnesiteerd ie nog meer, tot de regelaar affikt. Daarom... Koop een logger of in ieder geval een strip die temperaturen meeet. En je kan gerust meer dan 300 Watt per gewicht aan vermogen eruit halen, ook bij lange motorlopen. Ralph Okon heeft er veel meer uitgehaald bij motorlooptijden van meer dan 1 minuut. GJ
Dat klopt maar dan moet je inderdaad heel goed koelen en wat GJ schrijft klopt ook, je kan er zelfs nog meer uit halen. Hoeveel en hoe lang hangt helemaal af van de koeling en de opbouw van de motor. Vandaar dat er voor veruit de meeste "gewone simpele" gebruikers uitgegaan wordt van ongeveer evenveel opgenomen vermogen als het gewicht van de motor. De magneten zijn ook van belang want de meeste neodimium magneten kan je maar tot zo'n 80°C gebruiken. Gelukkig zitten die magneten in het draaiende deel van de motor. Hierdoor worden ze meestal beter gekoeld en worden ze niet zo heet als de wikkelingen. Wanneer de wikkelingen 80°C zijn geworden zijn de magneten nog niet zo heet. Maar pas op je zit dan al wel heel dicht bij de grens.
Kontronik en hacker geven 1 minuut looptijd max voor buitenlopers. En dan zit er ook nog kwaliteit in magneten, denk dat kontronik magneten beter zijn dan turnigy. Verder is de rest en dikte van het materiaal zoals de lamellen zeer belangrijk. En.. koper is ook niet altijd koper. Mijn custom plettenberg binnenloper van 320 gram leverde 60 seconden 6500 Watt. Was wel duur en topkwaliteit. Ik heb van Powercroco ook ooit eens een motor gekregen. Dat ding zat zovol met koperdraad dat er geen vloeitje meer tussen kon. Iets van 450 gram, kon 1 minuut 9000 Watt leveren, dat had ie gemeten. Voor de meeste memsen voldoen de China motoren maar als als je iets duurders gaat kopen, koop een SN Unilog 2 met sensoren. Kost 140 euro totaal maar je kan alles exact meten en belangrijker, afstellen. GJ
