Cloud Kitten van scratch

FerdyM

FerdyM

Ha allemaal,

Zo, de winter is voorbij en ik ga bouwen! Ik dacht maak er gelijk een bouwverslag van.

Ik heb na lang speuren op outerzone een tekening gevonden, waarvan ik denk dat ik (met wat hulp van jullie en m'n pa) een haalbaar model heb gevonden voor een beginner.
De Cloud Kitten 15 tekening is volgens mij redelijk duidelijk en het artikel erbij zal ook helpen.
Ik zocht een trainer en heb gelet op een rechte vleugel, vlakke onderkant van de ribben en eenvoudigheid van de romp.

Dit is hem:

Outerzone : Cloud Kitten 15 plan : download free vintage model aircraft plan

Dit weekend krijg ik de tekening op papier, ik ga daarmee alles op schaal bekijken en meten om hout te kunnen bestellen. Vooraf heb ik de tekeningen zitten bestuderen en vraag me al enkele dingen af:

1. push rods van balsa:
het lijkt me als ik kijk hoe mijn vader dat deed achterhaald? Wat adviseren jullie voor zo'n kist. Buitenmantel + staalkabel moet toch ook werken?

2. hard balsa spars
in het artikel staat een materialen lijsten en voor de latjes die in het midden van de ribben gelijmd worden (boven en onder) heb je bijv. hard balsa nodig. Bij de verschillende aanbieders van balsa zie ik dit niet voorkomen. Weet iemand wat er mee bedoeld wordt. Is het nodig?

3. doublers
de romp krijgt op verschillende plekken een verdubbeling (extra plankje balsa). Ik lees de tekening zo. De doublers zitten tussen de stippellijnen. Je hebt dan doublers voor F1, tussen F1&F2 en tussen F2&F3.
Klopt dit?
En dan heb je nog een doubler achter het achterraam. Verder lijkt het erop dat na F3 tot de staart geen extra versteving komt.

4. 1/8"dowel op achterkant vleugel
Is denk ik ter versteviging tbv indrukken van de stieken. Een dowel is een stukje beuken rond oid? Iemand voorbeelden hoe dat er uitziet op een vleugel? Of hoe kun je dit anders sterker maken/beschermen tegen de stieken? Of is het gewoon op die plek een stukje ander hout inlijmen en naar de vorm van de vleugel bewerken?

Groet,

Ferdy
 
1: ff zoeken op sullivan kabels. kunststof binnen en buitenkabel, loopt mooi en spelingvrij.
alleen zorgen dat je hem voldoende ondersteunt, anders knikt hij weg onder belasting.
uiteindes kun je draadeind in schroeven, en daar weer de kwiklink op.
tussen romp en stuurvlak zet ik meestal een stuk metalen stuurstang, wat met een soldeerhuls op de kwiklink gaat.
heb je het voordeel van de spelingvrije aansturing, en blijft deze ook speling vrij.
in dat laatste stukje knikt hij nog wel eens weg als je dit zonder metaal doet..

2:vuren of grenen. ligt soms zelfs bij de bouwmarkt.
wel opletten dat je rechte meeneemt.

3: de doublers zitten precies in het gebied waar de vleugelpennen door de romp steken.
aangezien dit blijkbaar allemaal met balsa wordt gedaan, kan ik me voorstellen dat je daar graag wat extra hout wilt hebben...
Als de vleugel een keer goed trekt, is het wel handig als hij deze krachten aan het frame over kan brengen.
als het dan uitbreekt, ziet het er zo slordig uit..

Het doel is dus voldoende sterkte en stijfheid in je vliegtuig te brengen.
Op mijn trainer hadden we die doubler daar niet nodig, omdat we de zijkanten van vliegtuig multiplex hebben gemaakt.
die zijplaten alleen zijn sterk genoeg om de krachten op te vangen.
alleen is die wel weer wat groter.. 1,50 span.

4: eleastieken zijn vrij "enthousiast" voor de vleugel.
dus voor en achter een extra plaatje om je vleugel heel te houden is aan te raden...
ikzelf heb op de voorlijst daar met wat glasvezel gewerkt, om te zorgen dat de elastieken de vleugel niet indeuken.
Je ziet ook vaak genoeg dat men daar een plaatje dun multiplex oid op de vleugel plakt.
 
FerdyM zei:
De doublers zitten tussen de stippellijnen. Je hebt dan doublers voor F1, tussen F1&F2 en tussen F2&F3.
Klik om te vergroten...

De stippellijnen zijn volgends mij de lijmnaden van de balsaplankjes. De doublers zijn over de volle hoogte van de romp, met de houtdraad verticaal.

Max.
 
max z zei:
De stippellijnen zijn volgends mij de lijmnaden van de balsaplankjes. De doublers zijn over de volle hoogte van de romp, met de houtdraad verticaal.

Max.
Klik om te vergroten...

Ahaa, zijpaneel is waarschijnlijk niet uit één stuk te maken... Moeilijk in te schatten op een klein scherm. Als ik morgen de 1:1 tekening heb ben ik benieuwd naar de werkelijke afmetingen thanks
 
Student zei:
1: ff zoeken op sullivan kabels. kunststof binnen en buitenkabel, loopt mooi en spelingvrij.
alleen zorgen dat je hem voldoende ondersteunt, anders knikt hij weg onder belasting.
uiteindes kun je draadeind in schroeven, en daar weer de kwiklink op.
tussen romp en stuurvlak zet ik meestal een stuk metalen stuurstang, wat met een soldeerhuls op de kwiklink gaat.
heb je het voordeel van de spelingvrije aansturing, en blijft deze ook speling vrij.
in dat laatste stukje knikt hij nog wel eens weg als je dit zonder metaal doet..

2:vuren of grenen. ligt soms zelfs bij de bouwmarkt.
wel opletten dat je rechte meeneemt.

3: de doublers zitten precies in het gebied waar de vleugelpennen door de romp steken.
aangezien dit blijkbaar allemaal met balsa wordt gedaan, kan ik me voorstellen dat je daar graag wat extra hout wilt hebben...
Als de vleugel een keer goed trekt, is het wel handig als hij deze krachten aan het frame over kan brengen.
als het dan uitbreekt, ziet het er zo slordig uit..

Het doel is dus voldoende sterkte en stijfheid in je vliegtuig te brengen.
Op mijn trainer hadden we die doubler daar niet nodig, omdat we de zijkanten van vliegtuig multiplex hebben gemaakt.
die zijplaten alleen zijn sterk genoeg om de krachten op te vangen.
alleen is die wel weer wat groter.. 1,50 span.

4: eleastieken zijn vrij "enthousiast" voor de vleugel.
dus voor en achter een extra plaatje om je vleugel heel te houden is aan te raden...
ikzelf heb op de voorlijst daar met wat glasvezel gewerkt, om te zorgen dat de elastieken de vleugel niet indeuken.
Je ziet ook vaak genoeg dat men daar een plaatje dun multiplex oid op de vleugel plakt.
Klik om te vergroten...

thanks. Erg bruikbaar. Mocht je een toegepast voorbeeld van 1 inde vorm van fotos of tekening kunnen plaatsen ben nog meer geholpen.
 
Student zei:
1: ff zoeken op sullivan kabels. kunststof binnen en buitenkabel, loopt mooi en spelingvrij.
Klik om te vergroten...

Iedereen heeft zo z'n voorkeuren. Een 3 mm buitenkabel met daarin een 1 of 1,2 mm staaldraad werkt ook prima, zeker voor zo'n kistje. Natuurlijk heeft het staaldraad dan zijdelingse speling, maar zolang het tracé maar redelijk recht is maakt dat op de roeren weinig uit. Ga je 90 graden de bocht om, zoals vroeger vaak bij ailerons gedaan werd, dan wordt het een andere zaak.
Als je het roerhoorntje of het hele roer afneembaar houdt kun je zelfs met een Z-bocht aan het eind volstaan, en heb je daar geen kwiklink nodig. Bij de servo's gebruik ik vaak zo'n draaibaar tonnetje met klemschroef.

Max.
 
Laatst bewerkt:
Voor de aansturing kun je ook closed loop draad gebruiken, veel toegepast bij f3a modellen. Verkrijgbaar bij o.a. Hobby in. Absoluut spelingsvrij, superlicht en goedkoop.
Sullivan kabels zijn zeker niet slecht, maar hebben als nadeel dat ze temperatuur gevoelig zijn. Bij vliegen met wisselende temperaturen is trimmen dan ook noodzakelijk.
Let goed op het gewicht tijdens het bouwen. Een licht model vliegt veel beter dan een zwaar model.

Leuk toestel om te zien ! Beetje retro look. Veel plezier met bouwen.

Grt,

Arnoud.
 
Het duurde effe, want zomers buiten zitten/zijn heeft toch de voorkeur gehad, maar ik ben begonnen. Ik heb nu 2 avondjes gefiguurzaagd, gesneden en gelijmd en het gaat best goed volgens mij. Ik heb nu 1 vleugelhelft bijna af. Ik heb de vleugel wel iets moeten aanpassen, omdat de achterlijst die ik eigenlijk nodig heb niet te vinden was. De vleugel is nu een kleine 5mm smaller. Ik hoop dat dit niet veel doet op vliegeigenschappen... Ik ben bewust met de vleugel begonnen, zodat ik de romp nog kan aanpassen op de aangepaste vleugel.

Hier wat foto's:

Ik heb de bovenafdekking nog even open gelaten. Lijkt me handig met vastlijmen van 2 vleugeldelen met epoxy. Kan het erna ook afgedekt worden met balsa.
moet ook nog een sleuf maken in de eerste rib waar de wingjoiner dan in komt. Uiteraard moet ik alles nog schuren (zoals de voorlijst). Ook moet ik nog versteviging maken in het gedeelte van de achterlijst waar de stieken overheen komen. Ben hier nog over aan het nadenken hoe ik dit ga doen. Op tekeing staat dat je een stukje rond vuren in moet lijmen. Ik denk dat ik dit doe maar dan een afgevlakt stukje rond.
WP_20150918_11_13_10_Pro.jpg
WP_20150909_20_18_48_Pro.jpg
WP_20150915_21_24_37_Pro.jpg
 
Ik zie al een foutje. De stukjes hout tussen de twee liggers (beneden en boven) moeten LOODRECHT staan met hun vezelrichting op de liggers.

Balsa heeft namelijk maar in 1 richting wat sterkte en dat is in de vezelrichting. In de andere richting heeft dit amper sterkte.

Die stukjes hout dienen ervoor te zorgen dat de vleugel niet kan 'openscheuren'.

Nu, het is niet zo dat die vleugel nu onbruikbaar geworden is, want je bouwt netjes. En een vleugel gaat ook niet zomaar openscheuren. Toch zou ik her en der nog wat dwarse houtjes aanbrengen. In sommige arf kitjes doen ze dit maar om de drie ribben (dus 1 houtje, twee keer niets)
 
dries_neyrinck zei:
Ik zie al een foutje. De stukjes hout tussen de twee liggers (beneden en boven) moeten LOODRECHT staan met hun vezelrichting op de liggers.

Balsa heeft namelijk maar in 1 richting wat sterkte en dat is in de vezelrichting. In de andere richting heeft dit amper sterkte.

Die stukjes hout dienen ervoor te zorgen dat de vleugel niet kan 'openscheuren'.

Nu, het is niet zo dat die vleugel nu onbruikbaar geworden is, want je bouwt netjes. En een vleugel gaat ook niet zomaar openscheuren. Toch zou ik her en der nog wat dwarse houtjes aanbrengen. In sommige arf kitjes doen ze dit maar om de drie ribben (dus 1 houtje, twee keer niets)
Klik om te vergroten...

sheer webbing is bedoeld om de buigstijfheid van een vleugel te verbeteren.
In zijn meest optimale vorm loopt de nerf inderdaad beter vertikaal ipv horizontaal en zijn de plaatjes zo hoog mogelijk (dus beter voor of achter de liggers plaatsen ipv ertussen).
 
Zelfbouw kan alleen maar toegejuicht worden in tijden van grotendeels prefab modellen :)
Hierbij nog een fotoke van wat Dries en Hans eigenlijk bedoelen
F017.JPG


Groeten Jef
 
Ja, klinkt logisch. Niet over nagedacht. Bij de afdekking bewust op de nerf gelet. Om boven het plaatje te kunnen buigen zal het bovenplaatje de nerf in lengte richting hebben, maar ik dacht dat hoeft onder niet dus ik doe ze dwars. Lekker sterk. Bij de sheer webs niet op gelet... Wordt het niet te zwaar als ik extra bij doe . Evt. Uitsnijden is een optie, maar zonde vind ik. En is het bij dit kistje echt nodig die extra sterkte????
 
Gewoon sheerwebs bijkleven met 1,5 mm balsa of zo. Qua gewicht zal dit het niet maken op een voor de rest zeer nette bouw!

Blijven foto's posten, af en toe zul je nog foutjes maken. Het is een trainersmodel dus het kan ook wel wat kleine bouwfoutjes verdragen. En je zal er enorm veel uit leren, toch?
 
dries_neyrinck zei:
Gewoon sheerwebs bijkleven met 1,5 mm balsa of zo. Qua gewicht zal dit het niet maken op een voor de rest zeer nette bouw!

Blijven foto's posten, af en toe zul je nog foutjes maken. Het is een trainersmodel dus het kan ook wel wat kleine bouwfoutjes verdragen. En je zal er enorm veel uit leren, toch?
Klik om te vergroten...

Ik zou inderdaad ook een 2de rij sheer webs bijplaatsen, op de goeie manier (en de oorspronkelijke laten zitten).
De vleugel wordt nog stijver (want de eerste rij sheerwebs draagt ook nog bij tot de buigstijfheid).
 
Zo. Vleugeldeel 2 ook in elkaar. Alleen nog wingtips en beide vleugels schuren. Voorlijst moet ik rond schuren. Zijn daar nog trucjes voor? Malletje voorzien van schuurpapier oid???
image.jpg
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top