Electronische ontsteking nu bereikbaar voor iedere gloeiplugheli

Nou... het is niet zo dat het bij algemene politieverordening verboden is hoor

Maar je raakt bij zo'n dubbele vergelijking (15% vs 5% EN gloei vs vonk) wel de draad kwijt welke winst waar vandaan komt en welk verlies ergens anders vandaan....

Hoe dan ook, als je nu met 5% nagenoeg het vermogen hebt wat je voorheen met 15% had, dan dicteert de scheikunde (energie-inhoud per gewichtseenheid) dat je nu een redelijk fors lager verbruik zou moeten hebben.

Succes met rommelen, en ik ben toch wel heel benieuwd op welke hoek jouw vonk nu precies komt. Want ik heb altijd begrepen dat die hoek behoorlijk vast ligt, en gezien het relatief langzame brandgedrag van Methanol lijkt het me stug, dat je later zit dan 30 graden. Bij mij wilde de motor namelijk bij 30 graden al niet meer goed optoeren.

Groet, Bert

 

Ik geef mijn gigantische ervaring in de vonkenmotoren ook een goede kans hier ;-)
Lampje van de timing checker gaat vanzelf aan.. Men zegt dat als het lampje aangaat, daar de timing op moet staan...

Maar ik heb nu eerder het idee dat de andere kant eerder waar is.
Dus als de krukas net de sensor voorbij is.

Kleinigheidje.
Vroeger toch meer moeten spelen met vonken...

 

Tenzij we op een of andere manier langs elkaar heen praten, klopt dat: als je de krukas ronddraait, gaat op een gegeven moment, in de opgaande slag van de zuiger het ledje uit, en na korte tijd weer aan. Het weer aan gaan van het LEDje is het moment van vonken.
Die kruk is dan de sensor nét gepasseerd.
Voor het juiste tijdstip moet je wél de krukas liefst met een constante snelheid, de juiste kant uit draaien. Als je de beweging onderbreekt, heb je kans dat hij een verkeerde indicatie geeft.

Groet, Bert

 

Nee, hij blijft aan zolang de kruk onder de sensor zit... Gaat ook niet meer aan tot de kruk weer rond is
Aangezien de handleiding daar een half woord aan vuil maakt, heb ik gegokt op het moment van aangaan van het ledje.

verkeerde gok. Denk ik. Lijkt me vrij sterk dat mijn motor erg bijzonder is, en dat ie een heel ander aantal graden nodig heeft.

Gewoon blijven testen. Ik kom er wel;-)

 

Even er een nachtje over geslapen hebbend:

Hoeveel afstand zit er tussen jouw sensor en het (uitgefreesde gedeelte van het) achterdeksel?

Als die afstand te groot wordt is er namelijk een "grijs gebied" waarin de timing OK is als je hem met het LEDje controleert, maar een beetje gaat fladderen als de motor op toeren is (dit verschijnsel was een van de hindernissen waar ik in het begin, bij het ontwikkelen van dit setje, zo hard mijn hoofd aan stootte).

Ik heb jouw deksel zo ver uitgefreesd (1.2 mm wanddikte), dat je wel een tikkeltje speling hebt (paar tiende max), maar je sensor moet toch liefst zo dicht mogelijk tegen het metaal van het deksel aan zitten.

Want ik vind het namelijk heel vreemd dat je aanvankelijk, bij je eerste startpogingen destijds een goed startende motor had, en nu spreekt van een motor die niet op vermogen komt omdat de ontsteking te vroeg stond.

Het punt waar ik mijn hoofd over breek, is namelijk dat een te vroege ontsteking juist een agressief op het gas reagerende motor oplevert, die op zijn minst een heel "krachtige indruk" geeft (extreem agressief op het gas reageren), en als het echt te vroeg is, lijkt het heel erg op een veel te arm lopende (gloeiplug)motor.
Je verliest met een te vroeg ontstekende motor ook niet heel veel vermogen, de boel loopt eerder in elkaar.

Ik kan dat dus niet zo goed rijmen met dat je zegt de timing later gezet te hebben en daar een beter (netter) lopende motor aan overhield met meer vermogen.
Je beschrijving (een rommelig lopende motor die geen vermogen levert) komt namelijk eerder overeen met een te laat komende vonk, dan met een te vroeg komende vonk.

Ik zal in elk geval als ik over anderhalve week in Rotterdam ben, de stroboscoop voor de zekerheid in de kofferbak leggen (of je moet met de boel naar Friesland komen).
Probeer jij dan alvast ergens merkjes te zetten zodat de werkelijke vonkhoek af te lezen is...

Groet, Bert

 

Sorry, dit tikte jij in tegelijk met dat ik mijn vorige bericht zat in te kloppen....

Hier is iets niet in orde....
Voor alle duidelijkheid: ik gebruik voor het timen een LED tussen witte draad en zwarte draad van de sensor, met de plus van de LED op de witte draad, en een 4.8 V accu op rood en zwart, en verder niks....

Bij mij gaat de LED aan zodra ik de spanning aanzet.
Dit gebeurt ongeacht of de kruk op dat moment onder de sensor is of niet, en is normaal gedrag van de sensor: er zit namelijk een heel stuk electronische logica in het ding, en "aan" is zijn default opstartconditie.

De sensor gaat pas functioneren als hij beweging ziet (hij reageert op verandering van waarde, NIET op de waarde zelf) en bij mij gaat de LED uit als de zuiger zo'n beetje ter hoogte van de uitlaatpoort is, en weer aan op die inmiddels roemruchte 35 graden.... het moment van aanschakelen van de LED (beter gezegd, het omhoog gaan van de spanning op de uitgang, van bijna nul naar ongeveer 4 Volt) is het moment waarop de ontstekingsunit zou moeten vonken.

Een beknopte beschrijving van hoe het ding inwendig werkt, mischien dat hierdoor een lichtje gaat branden:

De sensor reageert op verandering van magnetische veldsterkte en wel zodanig, dat een naderend stuk ijzer (een dichter wordend veld) de uitgang doet omslaan naar "uit", en wel op het moment dat de veldsterkte ongeveer 3.5 mT veranderd is vanaf zijn "referentiewaarde laag" die hij zag toen de voedingsspanning er op gezet werd. Die waarde van 3.5 mT is een vastgelegde hysteresis (die overigens exemplarisch kan verschillen tot wel 10 mT). Die "referentiewaarde" is geen vaste waarde, hij wordt bij iedere cyclus (omwenteling) opnieuw gemeten en vastgesteld. Zou hij op vanaf het moment van inschakelen uitsluitend een dalende waarde zien, dan blijft hij zijn "referentiewaarde laag" continue daaraan aanpassen, net zolang tot de gemeten waarde weer begint te stijgen.

De sensor blijft dan die verandering van veldsterkte monitoren, tot de maximale verandering bereikt is (metaal-object is het dichtst genaderd).
Deze waarde word ook weer tijdelijk opgeslagen als "referentiewaarde hoog".
Zodra het object zich weer gaat verwijderen, en de veldsterkte weer verzwakt, schakelt de sensor weer naar "aan" bij een verandering van diezelfde 3.5 mT. Dit is het moment waarop de ontsteking vonkt.
De sensor gaat vrolijk door met die veldsterkte in de gaten houden, en als hij weer een minimum vaststelt, slaat hij dit weer op als referentiewaarde voor het omschakelmoment naar "uit".

Merk dus op, dat de sensor niet schakelt op bepaalde magnetische waarden, maar op de verandering daarvan. Dit houdt in, dat de sensor zich iedere omwenteling opnieuw, her-calibreert. Hij reageert dus ook niet op de afstand van de krukpen, maar op het feit dat de afstand weer groter wordt nadat hij eerst kleiner geworden is. Eventuele dingen als uitzetting door temperatuur, een dansende as door rotte lagers, of andere slijtage gerelateerde afwijkingen worden automatisch gecompenseerd.
Maar het betekent ook, dat als je bijvoorbeeld héél langzaam de krukas ronddraait, of als de verschillen tussen minimale en maximale veldsterkte te klein zijn, dat hij dan raar kan gaan doen.

Het vervelende van deze (en héél veel andere magnetische detectievormen) is dat magnetische veldlijnen vanaf de magnetische pool altijd uit elkaar gaan waaieren. Als in ons geval de krukpen een te grote passeerafstand heeft, dan wordt de totale veldsterkte verandering te klein, en kan de sensor niet heel goed meer het juiste schakelpunt bepalen.
Deze sensor wil, om goed te functioneren, een totale veldsterkte verandering zien van minstens 50 mT, zodat hij duidelijke veldsterkte"pieken" ziet, van waar af hij die 3.5 mT kan gaan "aftellen".

Die totale veldsterkte verandering wordt bepaald door de passeerafstand.
Probeer je dit als volgt voor te stellen: jij staat op de stoep van de straat, en moet met je ogen dicht aan de hand van de geluidssterkte vaststellen wanneer een passerende auto het dichtst bij jou is.
Als die auto vlak langs je rijd, hoor je duidelijk wanneer hij het luidst is.
Maar als je 50 meter van de straat af staat, is het punt waarop het geluid het luidst is, een stuk lastiger te bepalen....
Die sensor heeft hetzelfde, als hij te ver van de krukpen af zit, kan hij niet goed meer het punt van maximale veldsterkte bepalen, en dus ook niet het punt waarop hij exact moet schakelen.

Samenvattend:
-Controleer de afstand tussen sensor en achterdeksel (moet zo klein mogelijk zijn)
-Controleer of je de LED voor het afstellen op de juiste manier aangesloten hebt
-Controleer of je de draairichting tijdens afstellen goed hebt
-Controleer of je de krukas ronddraait tijdens het afstellen (je moet hem NIET "heen en weer" draaien om het schakelpunt te zoeken, want dan triggert hij op het moment dat hij het veld ziet veranderen....)

Hopelijk heb je hier wat aan?

Groet, Bert

 

Even wat kanttekeningen..

De motor starte goed, maar nooit zoals op de gloeiplug.
Hij had een heel stuk meer aandacht nodig, en langer om een keer werkelijk aan te slaan.

Vermogen had hij op een gegeven moment wel, maar nog niet zoveel als op gloei.
En hij liep te heet, ik kon niet eens normaal rondvliegen zonder toerenverlies.
Dat was ook het hele punt. In hoover ging het allemaal wel, zodra er wat vermogen werd gevraagd ging het mis.

Optoeren was ook nog niet zoals het hoorde. Traag.

Ik gooi dit een beetje op de nitro..
Zaterdag heb ik er meteen 5% in gegooid.
Resultaat, een motor die erg slecht aan de gang wilde. Echt slecht.
Moest een peut gas bij om te starten, eenmaal aan wilde hij niet stationair blijven lopen.
Optoeren deed hij wel op dat moment, maar vermogen had ie niet echt.

Wat gedraaid aan de schroeven, en toen toerde hij niet eens op. En geen rare bijgeluiden, gewoon optoeren, en opeens uit.
En dat hield hij vol.

Toen timing verdraait, en toen toerde hij opeens wel op.
En beter, vlotter. Vermogen bleef nog achter, maar wel weer een stap dichterbij..

Timing een heel klein tikkie verschoven, toen ging hij opeens een stuk netter, "vloeiender" lopen. Stationair een stuk beter. Vermogen beter, optoeren doet ie snel
Vermogen nu vergelijkbaar als gloei.
Starten in 1 tik, ook vergelijkbaar als gloei.
En steeds achter elkaar..


Dus ik verdenk de extra nitro van het verdonkeremanen van een paar standaard "tell tales"
Feit is wel dat de schroeven in de oude opzet geen fluit uitmaakten. Hij werd er alleen verdomd heet van, of rookte als een stoomboot. Maar vermogen was er niet (genoeg)
Sinds de aanpassing in timing loopt hij echt een heel stuk netter en "ronder"

We kijken wel ff wie naar wie komt;-)
I mijn geval heb ik wat sleutelwerk als alleen al de bougie eruit moet ;-)
Doe ik liever niet op het veld..

 

Zoals je dit vertelt, klinkt mij heel erg in de oren als OF een late ontsteking, OF een te grote passeerafstand tussen sensor en kruk (onregelmatige ontsteking).

Maar NIET als een te vroege ontsteking want die moet namelijk een ietwat bokkerig stationair lopende, heel giftig op het gas reagerende, bij vol gas gelijkmatig lopende motor met een "zingend" geluid opleveren....

Definitief wél een timing probleem, maar wélk probleem exact, zijn we het blijkbaar nog niet over eens....

Weet je ook welke kant uit je de timing verdraaid hebt? Is de sensor richting bougie verdraait, of richting motordrager?

Kan het zijn dat de sensor qua afstand tot het deksel verplaatst is?
Wat je beshrijft lijkt namelijk heel veel op wat ik bij een van de eerste tests had met het nog niet afgedraaide carterdeksel van mijn Rossi: als ik de vinger op de beugel legde en hard duwde (richting koppeling/vliegwiel, zeg maar), ging de motor opeens goed lopen.... Zo ben ik tot de ontdekking van het belang van de passeerafstand gekomen. En tot nog toe lijkt jouw probleem redelijk op een grensgevalletje passeerafstand. Maar 100% zeker ben ik niet.

Groet, Bert

 

Geintje is, hij liep inderdaad erg bokkerig.
Zelfs de stabilisatie ging van slag, dat doet ie doorgaans alleen als de motor, of de staart rare frequenties doorgeven.
Nu hij dus wel mooi loopt, weet ik ook dat hij dus eerder toch een grof loopgedrag had.

Stel.
Die passeerafstand is kritisch, dan zou hij toch ook af en toe een misfire of rare klap moeten geven?

De correctie op de timing, de sensor is met de klok mee verdraait, dus richting de bougie.

 

Verdraaien van de sensor richting de bougie, is inderdaad later, en dat duid op een voorheen te vroege ontsteking, dat is ondubbelzinnig.

Een te grote passeerafstand levert geen misfires op, tenminste, niet wat ik op de oscilloscoop kon zien. Hij triggert iedere slag. Voor zover ik na kan gaan (kan beredeneren) levert te grote passeerafstand een onacceptabele, maar vooral héél onregelmatige verlating van de ontsteking op als het toerental oploopt. Ik kon dat met de spullen die mij ter beschikking stonden helaas niet eenduidig meten.

Ik kan er niet goed de vinger op leggen maar ik denk dat dat eerder een misverstand is van mijn kant.

Wat ik me afvraag is: hoe komt het dat je de boel te vroeg had staan.
Want voor zover ik dat beoordelen kan, zou jouw ontsteking, met de methode die je gevolgd hebt, gewoon goed moeten staan, in elk geval ruim goed genoeg om niet de problemen te hebben die je omschreef (bloedheet worden, bokkerig lopen, slecht reageren en geen vermogen leveren doet hij niet van een of twee graden te vroeg, daarvoor moet hij écht flink te vroeg hebben gestaan).

Ik heb er hier nu 3 heli's omgebouwd die alle drie gewoon goed lopen. Ik zie niet waar jij en ik qua gevolgde methode afwijken....

Ik wil graag weten waar dat verkeerd gegaan is, zodat het in de toekomst te voorkomen is.

Groet, Bert

 

Waar wij afwijken in methode, is dat ik met de ontsteking een verklikkertje heb meebesteld.
Ook van rcexl

Lampje staat dus aan als de kruk bij de sensor in de buurt is. Ik heb de tijd gezet op als het lampje aan gaat.
Dit had waarschijnlijk andersom moeten gebeuren, dus net wanneer de lamp uit gaat.
Daar zit nl een graad of 3 tot 5 in..

 

Dat kan, maar er kan ook iets anders aan de hand zijn:

Zowel de originele Hall sensor van RcExl, als ook mijn sensor, zijn "laag" als de kruk "onder de sensor" is.
Daarbij geldt dat de sensor van RcExl ALTIJD laag is in die situatie, want die gedraagt zich gewoon als een reed-schakelaar, en mijn sensor volgt die regel alleen als de krukas daadwerkelijk draait of gedraaid heeft na power-up, want het is een logische schakeling, die wacht op een (op micro schaal) volgorde van gebeurtenissen.

Die 3 tot 5 graden verschil tussen "lampje aan" en "lampje uit", die kloppen ook niet.... Bij de originele sensor hangt dat van de afmetingen van de magneet, en de omtrek van de magneet-drager af, maar moet die hoek ongeveer 15-30 graden bedragen (voor de meeste voorkomende omstandigheden).
Bij mijn sensor zie ik ongeveer 50-60 graden tussen de verandering van status.

Dus het lijkt wel of er bij die verklikker ook iets van electronica zit, die roet in het eten gooit....

Zelf heb ik gewoon domweg een goedkoop simpel ledje gebruikt. Kost 10 cent en werkt perfect.
Je had ook een multimeter kunnen gebruiken en de spanning tussen wit en zwart kunnen meten.

Ik durf er niks van te zeggen, maar met name die hoek die jij noemt tussen "lampje aan" en "lampje uit", die zit me dwars: ik kan die 3 tot 5 graden niet verklaren.
Als dat 30 tot 50 graden is (typefout) dan is er verder niks aan de hand, maar ik ben bang dat er iets van een flank-detectie in zit.

Al met al, durf ik hier, omdat ik die verklikker niet ken, niks van te zeggen.

Wat ik durf te zeggen:
sluit (zonder verder wat dan ook) een voeding van 4.8 V rechtsstreeks op de sensor op rood (+) en zwart (-) aan, draai NIET aan de krukas, en zet een LED (voor de veiligheid kun je daar een weerstandje 500 Ohm o.i.d. er bij tussen zetten, maar bij mij ging het zonder dat ook, de kortsluitstroom is maar iets van 50 mA) tussen wit en zwart. Als het LEDje niet brandt, pool je de LED om, zodat hij wel brand.
Pas nu ga je aan de krukas draaien, en nu zul je zien dat bij naderende krukpen de LED uit gaat, en als je verder draait, gaat de LED weer aan...
Dat laatste, het weer aan gaan, dát is het triggerpunt, en dát punt moet op 34 graden voor top liggen....

Wat je ook doet: draai NIET de krukas heen en weer om het schakelpunt te vinden, want op dat moment gaat "mijn" sensor op ogenschijnlijk willekeurige momenten schakelen, omdat hij toenemende en afnemende veldsterktes ziet, en dáár reageert hij op, niet op de krukas-positie pur sang....

Ik denk, dat als je die timing check nu herhaalt maar dan op mijn manier, dat je zult zien dat dat nu aardig klopt....

Groet, Bert

 

Voor alle mensen die meelezen:
Gebruik AUB gewoon een LED om de timing te bepalen, Niet omdat ik je de wet wil voorschrijven, maar omdat het voor mij onmogelijk is om in te kunnen schatten hoe andere schakelingetjes zich gaan gedragen en wat de invloed daarvan gaat zijn op het functioneren van je ontsteking.

Groet, Bert

 

Hebben we toch een puntje van aandacht gevonden voor de "nieuwe" mensen die met dit spul beginnen ;-)

Ik moet ff kijken.
Ik heb hier dus standaard geen ledjes liggen, weerstanden ook niet.
Zal s kijken of ik iets met de multimeter methode kan.

Dat dingetje wat ik dus heb, zit idd nog een hele partij spul omheen.
Maar als ik jouw omschrijving lees, is mijn fout dus geweest dat ik (gesproken in jouw methode) het afgesteld op het uitgaan van het lampje.

Dt is dus wel maar een paar graden.

30 tot 50 was het zeker niet ;-)
Ik heb het niet gemeten, maar zo ver wijkt mn timmermansoog ook niet af

Ik gok dat ik nu dus wel op dat punt zit.
Ik weet nog van afstellen dat het een paar graden scheelde, en ik zit nu dus op de "echte" waarde die ik had moeten hebben.
Dus waarschijnlijk zit ik nu pas op die magische 35 graden.

 

Het verschil tussen 5 en 50 graden heb je inderdaad geen timmrmansoog voor nodig, en daarin geloof ik je zonder meer

tussen vijf en tien graden zit dat anders, en 10 graden te vroeg ontsteken is voldoende om problemen te veroorzaken.... Bij jouw motor komt 5 graden héél ruwweg overeen met een verschuiving van de sensor met ongeveer 1 mm...

Dus daar zit een heel goed mogelijke verklaring.

Als je geen LED tot je beschikking hebt, overmorgen kan ik je er een opsturen als je wilt, maar een multimeter werkt ook.

Als je de keuze hebt: gebruik een analoge, mechanische, zo eentje met een wijzer. Dat zie je voor deze toepassing stukken beter.

Gebruik NIET de Ohm-functie, ten eerste werkt het niet, ten tweede weet ik niet of de signaal output van de sensor tegen inkomend voltage beschermd is (je kunt hem dus mischien opblazen)
Gebruik gewoon een gelijkstroom spanningsbron tussen 3.5 en 24 volt op de sensor, en meet tussen wit en zwart. Persoonlijk zou ik dan geen 24 volt gebruiken overigens
Met een digitale meter zie je het schakelpunt vaak slecht vanwege de vertraging in de display, met een analoge zie je onmiddellijk de naald schokken.

Groet, Bert

 

Een analoge meter.... Die heb ik dus niet ;-)

Ach, ik kijk wel ff waar mn max power zit, en dan probeer ik zo vroeg mogelijk te blijven.
Kunnen we naderhand altijd even kijken waar de sweet spot nu zit..
Ik weet nu tenmimste waar ik mee kan rommelen, en hoe hij niet hoort te draaien.

Komt alleen nog het puntje hoe je ziet of de timing vroeg staat, of juist laat

 

Heb je niet een kapot apparaat waar je een LED (+weerstand) uit kunt slopen?

Als je verder niks ter beschikking hebt, is er weinig wat je kunt doen: De enige manier om te bepalen of je ontsteking te vroeg staat, is "later zetten en kijken of het beter word".... de pest is alleen dat je dat eigenlijk alleen belast draaiend, en met een traploze verstelling goed kunt uitvoeren.
Als je iedere keer je motor moet stoppen en een stukje (stel, 5 graden) verzet, heb je kans dat je van 2.5 graad vóór ideaal naar 2.5 graad ná ideaal gaat, geen verschil merkt, en dus de weg kwijt raakt.

Dit soort dingen kun je eigenlijk niet zonder goede meting doen. Ik heb het geprobeerd, en ik had niet het flauwste benul van wat ik aan het doen was, en een verbetering bereiken was een beetje een kwestie van geluk, het vinden van de optimale punt absoluut onmogelijk, in elk geval voor mij....

Groet, Bert

 

Hier de machine van Ekas voor het eerst draaiend met vonkendoos:

http://youtu.be/sg9ZAfoKVk4

Het is niet supergoed te zien in het filmpje, maar Sake heeft aan de linkerkant van de heli een klein venster in het fanhuis gemaakt, met twee merkjes op top en 35 graden vóór top (de vier witte stippen op het fanhuis in de tweede helft van het filmpje). Op de koelfan heeft hij de buitenkant van één van de bladen gemarkeerd met watervaste stift o.i.d. Hiermee is de timing afstellen d.m.v. stroboscoop werkelijk een eitje.... en ook de LED-methode is niet erg ingewikkeld meer...

Na op tijd zetten startte de motor in één keer, en nadat de mengselschroef bijna 45 graden richting "arm" gezet was, liep een en ander zo mooi als wat....

Groet, Bert

 

Gefeliciteerd jongens,

die klinkt als mijn 600N, als die nog jong was, ha ha, leuk !

Groet
Uwe

 

Hij doet het!

Vandaag "ff" naar Bert gereden, om samen eens een blik op het apparaat te kunnen werpen.
Hij had toch wat bijzondere gedragingen, waarvan ikzelf even niet meer wist waar het vandaan kwam..
Tijd was niet goed, naalden niet, toerentallen niet..

Ik moet nog een haartje finetunen, stationair Moet ik de schuif nog wat verder open zetten
De stabilisatie wil een beetje zijn eigen weg gaan, dus ik moet nog een beetje rommelen met de demping onder de sensor

MAAR: na het dichtdraaien van de middennaald (ja, helemaal dicht..) en het bijna volledig dichtdraaien van de mengselschroef: hij loopt nu erg netjes!
Hij vliegt nu goed, blijft netjes op toeren
Na belasting komt hij weer netjes terug op toeren.
Vermogen is ongeveer gelijk aan mijn oude situatie, misschien een haartje minder, maar voor mij niet merkbaar.

De oude situatie was dus 15% nitro op een gloeiplug..

Nu op 5% met een vonkendoos..
Heb het vandaag gepresteert 9 minuten te vliegen, op 2 cm uit de tank..
Oftewel, er zat nog 3/4 in, terwijl in normaal juist 3/4 kwijt ben na een vlucht ;-)

Motor wordt inderdaad warmer, maar niets schokkend.
We konden vandaag zonder brandblaren een beetje aan de kop en carter komen, extreme temperaturen worden er dus niet bereikt.

Iig een positief einde naeen dagje rijden ;-)