fotografisch etsen
- Topicstarter bosreus
- Startdatum
Ik weet zelf niets van etsen, maar zou je geen horrengaas kunnen gebruiken? Dit is bij elke bouwmarkt verkrijgbaar.
In vierkantjes van 3 bij 3 openingen krijg je dan dezelfde afmetingen (5x5 mm).
Gr robin
In vierkantjes van 3 bij 3 openingen krijg je dan dezelfde afmetingen (5x5 mm).
Gr robin
Hans,
het Tsjechische merk Eduard levert héél veel foto-ets setjes voor het extra detailleren van modellen van voer- en vliegtuigen. Daarbij zitten ook setjes die alleen maar bestaan uit "velletjes" gaas (mesh in het Engels), in diverse soorten en maten. Dat heb ik zelf ook al eens gebruikt voor dit doel.
O.a. verkrijgbaar bij de LuchtvaartHobbyShop (even met Google en je bent er), ook per postorder.
Rob
het Tsjechische merk Eduard levert héél veel foto-ets setjes voor het extra detailleren van modellen van voer- en vliegtuigen. Daarbij zitten ook setjes die alleen maar bestaan uit "velletjes" gaas (mesh in het Engels), in diverse soorten en maten. Dat heb ik zelf ook al eens gebruikt voor dit doel.
O.a. verkrijgbaar bij de LuchtvaartHobbyShop (even met Google en je bent er), ook per postorder.
Rob
Robin,
Dat heb ik al geprobeerd, maar vliegengaas is te soepel, maar misschien is er ook wel vliegengaas van metaal.
Rob,
Ze hebben idd velletjes gaas, maar je kan de foto's niet uitvergroten en de kleinste maat heeft een maas van 4x4 mm en dat is te groot. 2x2 mm is de maat waar ik ongeveer naar zoek dan kan ik ze uitknippen van 3 bij 3 mazen.
Hans
Dat heb ik al geprobeerd, maar vliegengaas is te soepel, maar misschien is er ook wel vliegengaas van metaal.
Rob,
Ze hebben idd velletjes gaas, maar je kan de foto's niet uitvergroten en de kleinste maat heeft een maas van 4x4 mm en dat is te groot. 2x2 mm is de maat waar ik ongeveer naar zoek dan kan ik ze uitknippen van 3 bij 3 mazen.
Hans
Al eens bij saemann-aetztechnik gekeken.
Onder "gitter" verkopen ze mazen van 2mm x 2mm.
Mooi spul hoor, heb er al verschillende producten vandaan
Onder "gitter" verkopen ze mazen van 2mm x 2mm.
Mooi spul hoor, heb er al verschillende producten vandaan
D
Danny van Dijk
Guest
---
Laatst bewerkt door een moderator:
Is het geen idee om het vliegengaas te verstevigen door middel van superlijm (dunnen variant)?
Groeten,
Joris
D
Danny van Dijk
Guest
---
Laatst bewerkt door een moderator:
Beste Bosreus,
Hierbij een stukje gekopieerd uit het draadje van Joris z'n U-47. Om jou vraag te beantwoorden: Ik kan eventueel fotografisch etsen maar het is ook goed zelf te doen.
Mocht je er niet uitkomen dan wil ik het eventueel wel helpen of het zelfs voor je etsen.
Groetjes:
Mathijs
Het is al weer enige tijd geleden toen ik Joris aanbood de vloedgaten uit messing te etsen. Nu maakt belofte schuld en met de sub-sail in het vooruitzicht ben ik toch maar even aan de slag gegaan.
De eerste stap in het proces is het tekenen van de vloedgaten. Hiervoor gebruik ik CorelDraw maar in princiepe kan elke teken programma worden gebruikt. Elders in dit draadje vind je wat plaatjes en informatie hoe de tekening tot stand is gekomen (schaal vergroting van een fotoets setje t.b.v. de Revell 1:72).
Belangrijk is wel te beseffen dat het door mij gebruikte foto gevoelige plaatmateriaal foto-negatief is. Dit betekend dat alles wat zwart is uiteindelijk zal worden weg geëtst en dat alles wat doorzichtig is uiteindelijk uit messing zal bestaan.
Na het tekenwerk zal deze m.b.v. een inktjet printer (of beter een laser printer maar die heb ik geen), op een transparency moeten worden afgedrukt. Voor degene die van het beamer tijdperk zijn, een transparency werd vroeger gebruikt om via een overhead projector plaatjes/tekst op een diascherm te projecteren.
De transparancy wordt vervolgens op een lichtbak geplaatst met daarop het fotogevoelige messing plaatmateriaal. Mijn lichtbak heb ik destijds zelf gemaakt en bestaat uit een drietal UV TL-lampen uit een gezichtsbruiner.
Na vier minuten onder de zonnebank is het plaatmateriaal belicht en kan het worden ontwikkeld. Hiervoor heb je negatief ontwikkelaar nodig. Wanneer je het belichte plaatmateriaal in de ontwikkelvloeistof onderdompeld, zullen de niet blichte delen (zwart in de tekening) oplossen en blijft de fotogevoelige laag op het plaat materiaal achter op die plaatsen waar UV licht op heeft geschenen.
Zo wordt als het ware de tekening uit stap 1 gefotografeerd op het plaatmateriaal. Zoals te zien is vormt de achtergebleven fotogevoelige laag een film welke het onderliggende messing beschermt tegen het etsmiddel. Met andere woorden zodra we gaan etsen zal het etsmiddel niet het messing kunnen "weg vreten" onder de fotogevoelige laag maar wel op die plaatsen waar deze laag is weggehaald.
Hierna kunnen we gaan etsen. Hiervoor heb ik inmiddels een professionele etsbak, maar in het verleden heb ik hiervoor zelf een bakje gemaakt. De bak bestaat uit een verwarmingselement en een luchtpompje (voor de circulatie) waarin het plaatmateriaal in een etsmiddel wordt ondergedompeld.
Nadat ik een aantal maal kleren en de laminaat vloer heb verpest mag ik van mijn vrouw het huis niet meer in met ets middel. Vandaar dat ik dit tegenwoordig buiten doen. Let goed op want 1 druppeltje etsmiddel op je kleren zal zeker een gaatje gaan achterlaten!!
Na een klein uurtje in het bubbelbad te hebben gezwommen is al blanke/onbeschermde messing volledige weg gevreten door het etsmiddel.
Je ziet door de vloedgaten heen nog de blauwe foto laag van de achterzijde. Zou je bijvoorbeeld een reliëf willen etsen (b.v. klinknagels), dan kun je de achterzijde van het materiaal belichten en deze gedurende korte tijd nogmaals in de etsbak te plaatsen. Er wordt dan een laagje messing weggehaald waardoor er reliëf ontstaat. Dit was echter voor dit project niet nodig.
Na het wegschuren van de fotolaag is dit het eindreslutaat. Het is met dit proces dus heel goed mogelijk om heel nauwkeurig zeer kleine messing onderdeeltjes te maken.
Groetjes:
Mathijs
Hierbij een stukje gekopieerd uit het draadje van Joris z'n U-47. Om jou vraag te beantwoorden: Ik kan eventueel fotografisch etsen maar het is ook goed zelf te doen.
Mocht je er niet uitkomen dan wil ik het eventueel wel helpen of het zelfs voor je etsen.
Groetjes:
Mathijs
Het is al weer enige tijd geleden toen ik Joris aanbood de vloedgaten uit messing te etsen. Nu maakt belofte schuld en met de sub-sail in het vooruitzicht ben ik toch maar even aan de slag gegaan.
De eerste stap in het proces is het tekenen van de vloedgaten. Hiervoor gebruik ik CorelDraw maar in princiepe kan elke teken programma worden gebruikt. Elders in dit draadje vind je wat plaatjes en informatie hoe de tekening tot stand is gekomen (schaal vergroting van een fotoets setje t.b.v. de Revell 1:72).
Belangrijk is wel te beseffen dat het door mij gebruikte foto gevoelige plaatmateriaal foto-negatief is. Dit betekend dat alles wat zwart is uiteindelijk zal worden weg geëtst en dat alles wat doorzichtig is uiteindelijk uit messing zal bestaan.
Na het tekenwerk zal deze m.b.v. een inktjet printer (of beter een laser printer maar die heb ik geen), op een transparency moeten worden afgedrukt. Voor degene die van het beamer tijdperk zijn, een transparency werd vroeger gebruikt om via een overhead projector plaatjes/tekst op een diascherm te projecteren.
De transparancy wordt vervolgens op een lichtbak geplaatst met daarop het fotogevoelige messing plaatmateriaal. Mijn lichtbak heb ik destijds zelf gemaakt en bestaat uit een drietal UV TL-lampen uit een gezichtsbruiner.
Na vier minuten onder de zonnebank is het plaatmateriaal belicht en kan het worden ontwikkeld. Hiervoor heb je negatief ontwikkelaar nodig. Wanneer je het belichte plaatmateriaal in de ontwikkelvloeistof onderdompeld, zullen de niet blichte delen (zwart in de tekening) oplossen en blijft de fotogevoelige laag op het plaat materiaal achter op die plaatsen waar UV licht op heeft geschenen.
Zo wordt als het ware de tekening uit stap 1 gefotografeerd op het plaatmateriaal. Zoals te zien is vormt de achtergebleven fotogevoelige laag een film welke het onderliggende messing beschermt tegen het etsmiddel. Met andere woorden zodra we gaan etsen zal het etsmiddel niet het messing kunnen "weg vreten" onder de fotogevoelige laag maar wel op die plaatsen waar deze laag is weggehaald.
Hierna kunnen we gaan etsen. Hiervoor heb ik inmiddels een professionele etsbak, maar in het verleden heb ik hiervoor zelf een bakje gemaakt. De bak bestaat uit een verwarmingselement en een luchtpompje (voor de circulatie) waarin het plaatmateriaal in een etsmiddel wordt ondergedompeld.
Nadat ik een aantal maal kleren en de laminaat vloer heb verpest mag ik van mijn vrouw het huis niet meer in met ets middel. Vandaar dat ik dit tegenwoordig buiten doen. Let goed op want 1 druppeltje etsmiddel op je kleren zal zeker een gaatje gaan achterlaten!!
Na een klein uurtje in het bubbelbad te hebben gezwommen is al blanke/onbeschermde messing volledige weg gevreten door het etsmiddel.
Je ziet door de vloedgaten heen nog de blauwe foto laag van de achterzijde. Zou je bijvoorbeeld een reliëf willen etsen (b.v. klinknagels), dan kun je de achterzijde van het materiaal belichten en deze gedurende korte tijd nogmaals in de etsbak te plaatsen. Er wordt dan een laagje messing weggehaald waardoor er reliëf ontstaat. Dit was echter voor dit project niet nodig.
Na het wegschuren van de fotolaag is dit het eindreslutaat. Het is met dit proces dus heel goed mogelijk om heel nauwkeurig zeer kleine messing onderdeeltjes te maken.
Groetjes:
Mathijs
Beste Bosreus,
Hierbij een stukje gekopieerd uit het draadje van Joris z'n U-47. Om jou vraag te beantwoorden: Ik kan eventueel fotografisch etsen maar het is ook goed zelf te doen.
Mocht je er niet uitkomen dan wil ik het eventueel wel helpen of het zelfs voor je etsen.
Groetjes:
Mathijs
Het is al weer enige tijd geleden toen ik Joris aanbood de vloedgaten uit messing te etsen. Nu maakt belofte schuld en met de sub-sail in het vooruitzicht ben ik toch maar even aan de slag gegaan.
De eerste stap in het proces is het tekenen van de vloedgaten. Hiervoor gebruik ik CorelDraw maar in princiepe kan elke teken programma worden gebruikt. Elders in dit draadje vind je wat plaatjes en informatie hoe de tekening tot stand is gekomen (schaal vergroting van een fotoets setje t.b.v. de Revell 1:72).
Belangrijk is wel te beseffen dat het door mij gebruikte foto gevoelige plaatmateriaal foto-negatief is. Dit betekend dat alles wat zwart is uiteindelijk zal worden weg geëtst en dat alles wat doorzichtig is uiteindelijk uit messing zal bestaan.
Na het tekenwerk zal deze m.b.v. een inktjet printer (of beter een laser printer maar die heb ik geen), op een transparency moeten worden afgedrukt. Voor degene die van het beamer tijdperk zijn, een transparency werd vroeger gebruikt om via een overhead projector plaatjes/tekst op een diascherm te projecteren.
De transparancy wordt vervolgens op een lichtbak geplaatst met daarop het fotogevoelige messing plaatmateriaal. Mijn lichtbak heb ik destijds zelf gemaakt en bestaat uit een drietal UV TL-lampen uit een gezichtsbruiner.
Na vier minuten onder de zonnebank is het plaatmateriaal belicht en kan het worden ontwikkeld. Hiervoor heb je negatief ontwikkelaar nodig. Wanneer je het belichte plaatmateriaal in de ontwikkelvloeistof onderdompeld, zullen de niet blichte delen (zwart in de tekening) oplossen en blijft de fotogevoelige laag op het plaat materiaal achter op die plaatsen waar UV licht op heeft geschenen.
Zo wordt als het ware de tekening uit stap 1 gefotografeerd op het plaatmateriaal. Zoals te zien is vormt de achtergebleven fotogevoelige laag een film welke het onderliggende messing beschermt tegen het etsmiddel. Met andere woorden zodra we gaan etsen zal het etsmiddel niet het messing kunnen "weg vreten" onder de fotogevoelige laag maar wel op die plaatsen waar deze laag is weggehaald.
Hierna kunnen we gaan etsen. Hiervoor heb ik inmiddels een professionele etsbak, maar in het verleden heb ik hiervoor zelf een bakje gemaakt. De bak bestaat uit een verwarmingselement en een luchtpompje (voor de circulatie) waarin het plaatmateriaal in een etsmiddel wordt ondergedompeld.
Nadat ik een aantal maal kleren en de laminaat vloer heb verpest mag ik van mijn vrouw het huis niet meer in met ets middel. Vandaar dat ik dit tegenwoordig buiten doen. Let goed op want 1 druppeltje etsmiddel op je kleren zal zeker een gaatje gaan achterlaten!!
Na een klein uurtje in het bubbelbad te hebben gezwommen is al blanke/onbeschermde messing volledige weg gevreten door het etsmiddel.
Je ziet door de vloedgaten heen nog de blauwe foto laag van de achterzijde. Zou je bijvoorbeeld een reliëf willen etsen (b.v. klinknagels), dan kun je de achterzijde van het materiaal belichten en deze gedurende korte tijd nogmaals in de etsbak te plaatsen. Er wordt dan een laagje messing weggehaald waardoor er reliëf ontstaat. Dit was echter voor dit project niet nodig.
Na het wegschuren van de fotolaag is dit het eindreslutaat. Het is met dit proces dus heel goed mogelijk om heel nauwkeurig zeer kleine messing onderdeeltjes te maken.
Groetjes:
Mathijs
Wil binnenkort ook gaan etsen en mijn vraag is: Ik zie 2 tot 3 bakken op die foto heb je die alledrie nodig of kan je volstaan met enkel 1 etsbak?
ga m'n spulletjes in Duitsland bestellen maar wellicht m'n etsbak zelf samenstellen.
Ad Bakker
In Memoriam
Wellicht is het instructief om het draadje in Verlijming & Constructie forum even door te kijken (skip het af en toe vervelende gekibbel maar).
Voor het ontwikkelen gebruik ik gewoon een plastic bak (Blokker of Hema), dat luistert niet zo nauw.
Etsbak is natuurlijk een ander verhaal. Heb je een idee hoe je dat wilt gaan doen?
Voor de rest heb ik apart een spoelbak die ik zowel voor na het ontwikkelen als na het etsen gebruik om het plaatje in te dompelen voordat ik het onder de kraan afspoel (is voor mij een eindje lopen omdat ik in de berging waar ik dat doe geen stromend water heb).
Ik ben momenteel bezig met een nieuwe dompel/bubbel etsbak te maken. Dat is een geheel ander verhaal, als die klaar is en naar behoren werkt zet ik wel een verslag daarvan in bovengenoemd draadje (hoewel ik tot mijn spijt nu zie dat de topic starter daarvan inmiddels is afgehaakt).
Groet,
Ad Bakker
Laatst bewerkt door een moderator:
Ad, bedankt voor de link!!
Laatst bewerkt door een moderator:
Ad Bakker
In Memoriam
Geen dank. Ik ben geen doorgewinterde etser, want ik doe het pas 1,5 jaar. Maar wellicht kan ik je toch een aantal "aanloop" fouten besparen. Dus als je vragen hebt, stel ze gerust. Hier of per PB, maakt niet uit.
Groet,
Ad
Hallo allemaal,
ikzelf heb een jaartje terug een etsbak gebouwd om printplaten in te etsen. Het bouwprincipe moet echter ook voor jullie doeleinden te gebruiken zijn. Een kort bouwverslagje heb ik op m'n site staan, voor de geïnteresseerden:
Zelf printplaten etsen
Nog een fijne avond,
Björn
ikzelf heb een jaartje terug een etsbak gebouwd om printplaten in te etsen. Het bouwprincipe moet echter ook voor jullie doeleinden te gebruiken zijn. Een kort bouwverslagje heb ik op m'n site staan, voor de geïnteresseerden:
Zelf printplaten etsen
Nog een fijne avond,
Björn
Ad Bakker
In Memoriam
Bedankt Björn. Tot nu toe heb ik met zo'n soort etsbak gewerkt, alleen voor wat grotere platen (25 x 17 cm) en massief messing plaat (0,2 en 0,3 mm dik) dat tweezijdig wordt aangeëtst. Dan zijn er nogal wat verschillen met etsen van printplaten met een koperlaag van 35 µm dik. In de eerste plaats is het gelijkmatig etsen heel belangrijk vanwege onderetsing, die bij grotere etsdiepte een veel grotere rol gaat spelen. Beluchten is dan absoluut noodzakelijk, en zelfs dan vind ik nog aanzienlijke verschillen tussen onder- en bovenkant en zelfs verschillen tussen horizontale en vertikale lijnen. Dat eerste los ik op door de plaat tijdens het etsen (totale duur in natriumpersulfaat van 50 °C ongeveer 40 minuten) regelmatig (elke 3 tot 4 minuten) te keren. Door de afmetingen van de tank kan ik helaas de plaat niet een kwart slag draaien, waardoor het verschil tussen horizontale en vertikale lijnen opgeheven zou kunnen worden.
Sproei etsen zou een betere oplossing moeten zijn, maar dan waarschijnlijk voor mijn doel alleen met ijzer(III)chloride. Naast dat het troep is, heeft dat echter tot nadeel dat het niet tot nauwelijks doorzichtig is, zodat je het juiste moment van volledige dooretsing niet goed kan bepalen. Een proef met sproeietsen mat natriumpersulfaat is bij mij jammerlijk mislukt. dus heb ik nu besloten een etsbak te maken waar de plaat in ronddraait. Als die werkt zal ik wel een bericht daarvan plaatsen.
Verder moet je met twee-zijdig etsen wel met plaat met een tweezijdig aangebrachte fotoresist (UV gevoelige laag), en is het uitlijnen van de belichtingsmaskers van voor en achterkant eigenlijk het meest kritische van het hele proces. Als dat niet goed is kunnen de uitgeëtste onderdelen ook nooit goed zijn.
De meeste ervaring die je op internet vindt gaat inderdaad over het maken van printplaten. Ik ben er ondertussen wel achter dat die ervaring niet 1 op 1 over te zetten is naar het uitetsen van onderdelen uit massieve plaat.
Groet,
Ad Bakker
Hallo Ad,
moet je helaas helemaal gelijk geven. Heb er wel eens aan gedacht om zelf onderdelen te etsen die met normale bouwtechnieken nooit te maken zijn, maar heb toch maar besloten daarvan af te zien. De weinige etsdelen die ik nodig heb laat ik denk ik bij bijv. Saemann etsen. Denk dat de bouw en aanschaf van zulke etsbakken zich echt alleen loont als je er bijna dagelijks werk voor hebt.
Maar mochten jullie op de één of andere manier een weg vinden om op een relatief simpele manier thuis onderdelen te etsen, hou ik me aanbevolen!
Groeten,
Björn Nijhuis
moet je helaas helemaal gelijk geven. Heb er wel eens aan gedacht om zelf onderdelen te etsen die met normale bouwtechnieken nooit te maken zijn, maar heb toch maar besloten daarvan af te zien. De weinige etsdelen die ik nodig heb laat ik denk ik bij bijv. Saemann etsen. Denk dat de bouw en aanschaf van zulke etsbakken zich echt alleen loont als je er bijna dagelijks werk voor hebt.
Maar mochten jullie op de één of andere manier een weg vinden om op een relatief simpele manier thuis onderdelen te etsen, hou ik me aanbevolen!
Groeten,
Björn Nijhuis
Ad Bakker
In Memoriam
Dag Björn,
Dat zijn inderdaad de twee uitersten. Ik heb dus besloten het zelf te doen, mede omdat ik het ontzettend leuk vind. Dagelijks heb ik het zeker niet nodig, maar het laatste jaar wel veel gedaan, de opbouw van mijn ss Rotterdam is voor 90% geëtst. Nu ben ik de romp verder aan het maken, en daar is weer geen enkel etswerk aan.
Maar voor de toekomst heb ik in ieder geval besloten dat het een project gaat worden waar ik weer redelijk veel voor moet etsen. Vandaar dat ik deze tussenliggende periode ook gebruik om m'n techniek verder te verbeteren.
Saemann is een uitstekend alternatief. Als je een mogelijkheid hebt om belichtingstransparanten in offset kwaliteit aan hun aan te leveren kan je daar qua prijs zelfs als hobbyist niet tegenop. Maar het aanmaken van de transparanten is bij hun (evenals bij drukkerijen die dat nog doen) ontzettend duur. En laserafdrukken worden niet geaccepteerd!!!
Groet,
Ad Bakker