Gloeiplug type

Hallo,

Twee weken geleden ben ik een projectje begonnen met een oude Tamiya RC-auto.
Het betreft een TGS model met een FS-12SS nitromotor.

Na de nodige nieuwe onderdelen waaronder een zuiger en cilinder heb ik de motor gisteren voor het eerst gestart.
Eerst de motor opgewarmd met een heatgun tot ca. 90°C daarna starten en stationair het eerste tankje er doorheen gedraaid. De motor bleef mooi op temperatuur zo rond de 85°C.

Nu had ik in het begin problemen met het starten. Ik heb er een nieuwe gloeiplug van Rossi ingezet type R2.
Deze zou geschikt moeten zijn voor dit type motor met een inhoud van 2.11CC. Tenminste dit is wat ik begrijp op de verschillende fora.
Uiteindelijk heb ik de oude gloeiplug (een Tamiya N4) erin gezet en daarmee startte de motor wel.

2 dingen vielen mij op aan de gloeipluggen waar ik een vraag over heb.

1. De Tamiya N4 gloeiplug is korter dan de Rossi R2. Kan ik deze dan wel gebruiken, of is het beter er een tweede opvulring bij te zetten?
2. De Tamiya N4 gloeiplug gloeit een stuk helderder dan de Rossi R2 en ook nog helderder dan een R3. Is het zo dat een koudere plug helderder gloeit? Zou het kunnen dat ik voor mijn motor een Rossi R4 moet gebruiken?

Ook nog een vraag over inrijden met de WOT-methode.
Wat verstaan jullie onder 3 slagen? Is dit gelijk aan 1080°?

Alvast bedankt voor jullie hulp.
Greetz een NitroNoob

 

Als de plug langer is valt die verder in de verbrandingskamer en haalt daarvan volume weg, dat heeft invloed op de ontstekings timing. Een extra (of 2) ringetje(s) dat hem net zo diep laat inschroeven als de N4 plug kan een verschil maken.

Ik denk dat een OSMAX A3 plug vergelijkbaar is met de N4, dat is ook een hete plug in een korte uitvoering.

3 slagen bij WOT is 3x een volle draai van 360 graden. Dat gaat niet voor alle motoren op dus beter om hem eerst te starten, dan een slag open draaien en kijken of die motor lekker smoort in het mengsel (weinig toeren, veel rook en een roggelend geluid). Als je dat punt gevonden hebt dat de koppeling nog wel normaal aangrijpt kan je WOT rijden.

Maar je kunt ook gewoon de handleiding van Tamiya volgen, werkt net zo goed mits je het maar aanhoudt.

 

Thx voor je antwoord Roelof. Dan ga ik een OSMAX A3 bestellen.

Gisteren bij het stationair inlopen kwam er helemaal geen rook uit de uitlaat. Alleen druppels olie.
Dit is normaal neem ik aan?

 

Bij stationair is er natuurlijk geen hete verbranding en wordt dus de olie ook niet (deels) verbrand wat de rook en het olie gesputter veroorzaakt. Pas als je meer gas geeft krijg je meer en hetere verbrandingen waarbij meer rookontwikkeling ontstaat.

 

Ok. Bedankt voor de info. Ik ga er volgende week mee aan de slag en laat nog weten wat er van geworden is.

 

Nog steeds heb ik de OSmax gloeipluggen niet ontvangen die ik bij RC-brothers heb besteld

Inmiddels heb ik de auto wel ingereden met de oude N4 plug van Tamiya. (Deze werkt nog altijd na 14 jaar. (Maar inmiddels ook een nieuwe besteld.))
Een 8-tal tankjes op rijke afstelling. In het begin hikte de motor.
Aan het einde begon hij al aardig in toeren te klimmen en had ie een mooi constant toerental waarbij hij nog net rennend bij te houden was.
Toen viel ie stil en was ie niet meer aan te krijgen.
Vandaag het nieuwe vliegwiel ontvangen. Van de ander waren de nokken helemaal weg waardoor dit niet meer meedraaide.

Morgen ga ik de auto verder finetunen en langzaam armer afstellen.

Overigens bedankt voor de duidelijke instructies op dit forum deze hebben mij als NitroNoob enorm geholpen en een klein beetje minder NitroNoob gemaakt.
Wat ik lees is de finetuning van de auto ook vooral iets waar je door het doen steeds meer gevoel bij krijgt.

Al met al heb ik al een hoop plezier beleefd en een berg geleerd van het vele lezen hier en de hele de- en montage van de auto.

 

Vandaag begonnen met het afstellen van de auto. Ging allemaal lekker totdat ie er in een keer mee stopte

Ik kon de trekstarter niet meer bedienen dus ben naar huis gereden en heb de motor gedemonteerd.
Oorzaak zie de foto hier beneden

https://photos.app.goo.gl/yAc7uEmD4rKTLSAj6

Hierdoor ook de zuiger stuk

https://photos.app.goo.gl/zGG9XVpGakNUryUHA

Lijkt mij dat dit niet normaal is toch?
Edit: Ik reed nog steeds rijker dan de fabrieksinstelling.
Heb de webshop waar ik de onderdelen besteld heb een mail gestuurd.
Benieuwd wat ie ervan vindt.

 

Ziet er inderdaad niet gezond uit maar het zijn van die dingen die kunnen gebeuren ook bij dure motoren van top merken.

Inderdaad even kijken wat de winkelier zegt. Had je ook een nieuwe drijfstang gekocht? Drijfstangen hebben als eerste last van metaalmoeheid, in de racerij moeten wij ze zeer regelmatig vervangen, 5 liter is bij ons een stelregel om zeker te zijn maar het is ook een beetje afhankelijk hoe we de motoren belasten, veel en lang op toeren laat de levensduur van de drijfstang snel achteruit gaan.
Zat er aan 1 kant ook een smeergaatje in de drijfstang? Zo ja, die had je wel aan de kant van de krukas zitten?

Bij veel RTR motoren zijn de prestaties niet zo hoog en kan een drijfstang best lang mee gaan, daartegen heb je vaak voor nog geen 100 euro een nieuwe motor tegenover de 300 tot zelfs 600+ euro van onze motoren.

 

Een nieuwe drijfstang had ik er inderdaad ook in gezet. Hier zat overigens geen gaatje in.

Inmiddels had ik inderdaad beter een nieuwe motor kunnen kopen.

Mocht ik geen nieuwe zuiger en krukas krijgen dan ga ik aan deze auto ook geen geld meer spenderen.
Dan ga ik beter voor een nieuwe auto.

Hou je op de hoogte

 

Na de nodige mails over en weer met de leverancier van de krukas heb ik tot een deal weten te komen met hem.
Ik koop bij hem een nieuwe motor en krijg een korting ter waarde van de krukas en de zuiger- / cilinderset.
Dus voor een schappelijke prijs een heel nieuw motortje.
Probleem is dat de motor natuurlijk ook een flinke oplawaai heeft gehad en ik niet weet of er verder nog beschadigingen zijn (Waarvan ik me niet voor kan stellen dat ze er niet zijn)
Dus voor mij een acceptabele deal.

Hij ging overigens niet zomaar akkoord. Hij sprak er over dat ik de motor niet goed had ingereden.
Ik had hiervoor brandstof met 1% nitro en alleen ricinusolie moeten gebruiken.
Hier heb ik op de fora niets over gelezen. Wat is hiervan waar?

 

Daar is niets van waar, dat is blijkbaar zijn persoonlijk advies. 1% en pure risinus zal je zelf moeten mengen en vandaag de dag is dat iets lastiger geworden vanwege de regels rondom nitromethaan.

10% kan ik mij nog indenken, dat is algemeen als brandstof verkrijgbaar en vaak ook met een druppel extra olie en kwaad kan dat zeker niet maar inlopen met de brandstof dat je ook normaal gebruikt om mee te rijden is een algemeen gebruik zonder nadelige gevolgen.

 

Ricinus olie (wonderolie) blijft smeren bij zeer hoge temperaturen waar synthetisch ophoud met smeren. Daarom wordt dit nog wel toegevoegd bij sommige merken brandstof. Jouw winkelier heeft het wel netjes opgelost zo. Je plug is wel iets om in de gaten te houden. Een langere plug geeft een hogere compressie dan wellicht de bedoeling is, en dat kan je dus zomaar een vastloper of een kaduuke drijfstang opleveren. Gewoon de nieuwe motor inrijden volgens de WOT methode, is niks mis mee. Gebruik daarvoor de normale auto brandstof.

 

Oke. Goed om te weten. Gewoon de huidige brandstof gebruiken dus.

De langere pluggen van Rossi gebruik ik niet deze zijn te heet en hier liep de motor niet op.
Ik heb een Tamiya gloeiplug bijbesteld en de Reely R4 pluggen van Conrad werken ook. Deze hebben ook dezelfde lengte als de Tamiya pluggen.

Zodra ik weer aan de gang kan laat ik nog wel van me horen.

 

Gisteren heb ik de nieuwe motor ontvangen en ben ook meteen gestart met de eerste zes tankjes inrijden volgens de WOT-methode.
Vandaag de motor steeds met 1/8 slag omhoog gezet en ook de eerste rondjes voluit gereden.
De motor loopt als een zonnetje.

Dit weekend kijken of ik nog tijd heb voor een dagje racen.
Ik heb het gevoel dat ie nog wel een slagje armer kan, maar durf niet zo goed
De auto is voor mijn gevoel snel genoeg en eerst maar eens hiermee rijden.

 

Eigenlijk..
Moet je eens met een collega nitro rijder afspreken.

Methanolmotoren zijn best makkelijk af te stellen, als je maar weet waar je op moet letten.
Op een gegeven moment "hoor" je letterlijk van grote afstand dat een motor het niet naar zijn zin heeft.
te arm (mits een tikkie) hoor je goed, te rijk ook.
Erg te arm en rijk merk je ook snel genoeg aan het geluid en het gedrag van de motor.

via tekst is dat slecht uit te leggen..
moet je een keer horen.

in de regel: als je ff volgas hebt gereden, voor je voeten zetten, spuugje op je vinger en meteen op de kop zetten.
hoor je meteen gesis, is de kop duidelijk boven de 100 graden.
te arm.
kun je de kop gewoon eindeloos vasthouden, is hij te koud.
te rijk.
in de regel moet je na 2 tellen je vinger van de kop af willen halen omdat het zeer gaat doen, dat is precies goed.

 

Das zeker een idee, maar ken niemand die dit als hobby heeft.

Bij deze dus een oproep aan iemand uit de omgeving Roermond die met een keer een paar uurtjes wil gaan rijden

 

Of zoek een club op... in iedere omgeving zit wel wat meestal

En in de tussentijd, de spuug methode heeft mij toendertijd veel kapotte motoren bespaard.

 

http://www.modelracegenk.be/cms/

 

Misschien wel eens leuk om te gaan kijken op een wedstrijddag.
Thx voor de info.

 

11 en 12 augustus ben ik zelf in Genk voor een race