Om de temp te controleren heb ik recent een infraroodtemp metertje in China voor nog geen €8 besteld. Een aanrader. Heb je een digitale schuifmaat om de echte diameter van je filament te meten? Mijn ervaring is dat deze ipv 1,75 mm 1,70 mm is. Al mijn pla, abs en petg ligt rond die waarde ook die van de Nl fabrikanten als real.
HIJ DOET HET!! Eigenbouw CoreXY printer print voor het eerst.
- Topicstarter HugoW
- Startdatum
Dat je wieltje gaat slippen bij het vaster draaien van de filamentspanner duidt er inderdaad op dat de Vrev te laag is omdat je motortje niet genoeg kracht heeft om dan het filament te transporteren. Je klemt het filament natuurlijk vaster tegen het wieltje. Bij een bowden extruder heb je zelfs geen boutje om de aandruk kracht te regelen, de aandruk kracht wordt daar alleen geregelt door een veer.
Laatst bewerkt:
Het hangt er vanaf hoe hij slipt. Als hij wel draait, maar over het plastic glipt, dan heeft het niets te maken met de stroom en dus ook niet met vref.
Als het aan de stroom of vref ligt, dan draait hij NIET. Hij 'hikt' dan.
Dat messing wiel wat hij op de foto heeft staan, is volstrekt ongeschikt voor een extruder. Wellicht klopt de foto dan niet. Dat messing tandwiel wat hij op z'n foto heeft staan, is bedoeld om in een 'wades extruder' het grote gear aan te drijven.
Kijk eens goed naar de tanden van zijn foto; die zijn afgevlakt. Dat ding grijpt niet in het filament.
Een tandwiel met spitse punten werkt wél maar nog steeds niet optimaal.
Wel grappig.. ik wilde een foto als voorbeeld:
Als het aan de stroom of vref ligt, dan draait hij NIET. Hij 'hikt' dan.
Dat messing wiel wat hij op de foto heeft staan, is volstrekt ongeschikt voor een extruder. Wellicht klopt de foto dan niet. Dat messing tandwiel wat hij op z'n foto heeft staan, is bedoeld om in een 'wades extruder' het grote gear aan te drijven.
Kijk eens goed naar de tanden van zijn foto; die zijn afgevlakt. Dat ding grijpt niet in het filament.
Een tandwiel met spitse punten werkt wél maar nog steeds niet optimaal.
Wel grappig.. ik wilde een foto als voorbeeld:
Laatst bewerkt:
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ dit is een site waar printproblemen worden weergegeven met foto's en waar oplossingen worden aangereikt.
https://reprapworld.nl/products/extruder/driving_filament/mk8_drive_gear_26_teeth/ zie link voor een mk8 tandwiel die werken perfect.
Je hebt ook gelijk dat een extrudermotor hikt als de Vrev te laag is maar hij slipt ook als de aandrukspanning en de Vrev niet aan of op elkaar zijn ingesteld.
Je hebt ook gelijk dat een extrudermotor hikt als de Vrev te laag is maar hij slipt ook als de aandrukspanning en de Vrev niet aan of op elkaar zijn ingesteld.
Hi Hugo, je print pla op kaptontape. Om daarop goed de pla aan te laten hechten om te printen moet je de tape eerst goed ontvetten met alcohol en een verwarmt bed hebben. 3dlac helpt wel een beetje om te hechten maar is geen wondermiddel. Ik print pla op kapton met het bed op 60 graden zonder 3dlac of haarspray en de extruder op 195 of 200 graden.
Als je bed niet verwarmt is raad ik je aan om op schilderstape te printen dan hecht de pla goed. Ik zag dat er wat bobbels lucht onder je kaptontape heeft gezeten. Om kaptontape zonder bubbels te plakken moet je je bed bespuiten met glassex het tape erop leggen en de glassex met bijv een bankpasje gladstrijken. Maar kapton onverwarmt levert loskommende prints op.
Mijn ervaring met 3dlac is totaal anders. Ik printte ermee op kapton, maar laat de kapton nu weg, zuiver 3dlac laat de print al hechten als een dolle op iets waar het eerder niet op hechtte. In mijn ervaring is het wel een wondermiddel, en dat is voor mij een grote uitspraak daar ik altijd fel anti haarlak en consorten was wegens het gesmeer. Nu accepteer ik mopperend dat ik eens in de zoveel tijd het frame van m'n printer moet reinigen, maar diegene die aan de bus 3dlac komt, zal het krijgen!!! 
Kaal onverwarmd kapton is inderdaad te glad en niet 'sticky' genoeg. Met 3dlac, wél, in mijn ervaring. Verwarmd werkt gewoon beter. Zonder lac enz, werkt schilderstape inderdaad beter koud (is ook mijn ervaring).
Voor het aanbrengen van stickers kun je ook gewoon zeepsop gebruiken. Druppeltje dreft, paar druppeltjes water, goed uitwrijven dat het hele bed nat is, sticker erop en dan met een oude bankbas of iets soortgelijks vanuit het midden naar buiten toe het vocht er onderuit duwen.
Voor wat betreft het slippen en slippen, het kan beiden. Het kan ook daadwerkelijk beiden zijn. Maar er is een goed zichtbaar verschil tussen 'vref-slippen' of 'mechanisch slippen'. Bij v-ref slippen beweegt het tandiel niet, schokt het hooguit een beetje. Bij 'mechanisch slippen' draait het tandwiel wél, maar beweegt het filament niet.
Kaal onverwarmd kapton is inderdaad te glad en niet 'sticky' genoeg. Met 3dlac, wél, in mijn ervaring. Verwarmd werkt gewoon beter. Zonder lac enz, werkt schilderstape inderdaad beter koud (is ook mijn ervaring).
Voor het aanbrengen van stickers kun je ook gewoon zeepsop gebruiken. Druppeltje dreft, paar druppeltjes water, goed uitwrijven dat het hele bed nat is, sticker erop en dan met een oude bankbas of iets soortgelijks vanuit het midden naar buiten toe het vocht er onderuit duwen.
Voor wat betreft het slippen en slippen, het kan beiden. Het kan ook daadwerkelijk beiden zijn. Maar er is een goed zichtbaar verschil tussen 'vref-slippen' of 'mechanisch slippen'. Bij v-ref slippen beweegt het tandiel niet, schokt het hooguit een beetje. Bij 'mechanisch slippen' draait het tandwiel wél, maar beweegt het filament niet.
Dank allen voor de input. Ik denk dat het ding 'vref-slipt'. Ik heb het kleinere betere extruder gear binnen en met wat lichte modificaties aan de aandrukker en de plaats van de heat break denk ik de boel morgen aan de gang te hebben. Dan heb ik een kleinere diameter op de gear, dus al minder koppel nodig en ik zal vref zeker bekijken. Ik heb een Geekcreit® A4988n driver erop en de motor mag 1,5A hebben staat er achterop. Hoe ik nu vref moet berekenen weet ik niet zeker, ik moet eens kijken of ik kan achterhalen welke Rcs erop zit want er schijnen verschillende te zijn.
Hugo
Hugo
Je hoeft vref niet te berekenen, dat is nergens goed voor. Als hij nu 'vref-slipt' gewoon het potmetertje een klein stukje verder. Tot ie stopt met slippen. Let op de temperatuur van de motor; de extrudermotor mag wel warm worden, maar hij moet niet gaan gloeien ofzo.
Ik gebruik zelf een smoothieboard, één van de grote voordelen daarvan is dat je van die knullige potmetertjes af bent. Je stelt dan de gewenste motorstroom gewoon in een config file in die op het smoothieboard staat.
Waarom vref berekenen geen zin heeft.. omdat wat er bij de motor opgegeven wordt de nominale of maximale motorstroom is. En het niet gaat op de motor maximaal belasten. Je wil juist minimale belasting, de laagste stroom waarbij je motor goed werkt.
Daarom is berekenen zinloos. Berekenen en dan instellen volgens berekening, levert je een lawaaiige printer op. Gewoon laag beginnen en dan ophogen tot hij probleemloos print.
En DAN nameten, zodat je, als een driver kapot gaat oid, je kunt vervangen met behoud van instellingen.
Ik gebruik zelf een smoothieboard, één van de grote voordelen daarvan is dat je van die knullige potmetertjes af bent. Je stelt dan de gewenste motorstroom gewoon in een config file in die op het smoothieboard staat.
Waarom vref berekenen geen zin heeft.. omdat wat er bij de motor opgegeven wordt de nominale of maximale motorstroom is. En het niet gaat op de motor maximaal belasten. Je wil juist minimale belasting, de laagste stroom waarbij je motor goed werkt.
Daarom is berekenen zinloos. Berekenen en dan instellen volgens berekening, levert je een lawaaiige printer op. Gewoon laag beginnen en dan ophogen tot hij probleemloos print.
En DAN nameten, zodat je, als een driver kapot gaat oid, je kunt vervangen met behoud van instellingen.
Laatst bewerkt:
onno10
PH-SAM
Hier nog wat handige tips:
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#stringing-or-oozing
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#stringing-or-oozing
Dank voor alle input wederom, erg leerzaam. Ik ga met van alles aan de slag, eerst heb ik de mechanica maar eens aangepast:
Zoals je ziet heb ik de onderkant van de MK8 af gezaagd en daar een blok voor gemaakt dat ook de lagers klemt. Dat was al zo overigens, dat is mijn machineontwerp. In principe probeer ik geen enkel onderdeel te maken met maar één functie, alles moet meerdere dingen doen. Ik heb het bronzen wieltje dus vervangen door de MK8 wieltje met een kleinere diameter. Dat past in principe niet, ik heb ook het aandrukwieltje, dat normaal gesproken een goef heeft, vervangen door een 624-ZZ lager. Zo drukt hij het filament netjes in de groef van het aandrijfwieltje. Dan is de plek van de heat break nog verkeerd omdat het aandrijfwieltje kleiner is. Ik heb daarom het draadgat uitgeboord en tot slobgat gefreesd, nu kan ik met twee moeren in plaats van één de heat break plaatsen waar hij perfect uitgelijnd het filament ontvangt. Hopelijk vanavond inbouwen en dan opnieuw de hoogte van de nozzle ten opzichte van de Z sensor uitmeten en programmeren.
Hugo
Zoals je ziet heb ik de onderkant van de MK8 af gezaagd en daar een blok voor gemaakt dat ook de lagers klemt. Dat was al zo overigens, dat is mijn machineontwerp. In principe probeer ik geen enkel onderdeel te maken met maar één functie, alles moet meerdere dingen doen. Ik heb het bronzen wieltje dus vervangen door de MK8 wieltje met een kleinere diameter. Dat past in principe niet, ik heb ook het aandrukwieltje, dat normaal gesproken een goef heeft, vervangen door een 624-ZZ lager. Zo drukt hij het filament netjes in de groef van het aandrijfwieltje. Dan is de plek van de heat break nog verkeerd omdat het aandrijfwieltje kleiner is. Ik heb daarom het draadgat uitgeboord en tot slobgat gefreesd, nu kan ik met twee moeren in plaats van één de heat break plaatsen waar hij perfect uitgelijnd het filament ontvangt. Hopelijk vanavond inbouwen en dan opnieuw de hoogte van de nozzle ten opzichte van de Z sensor uitmeten en programmeren.
Hugo
Dat is het leuke aan deze hobby (3d printen is óók een hobby). Je verbouwt zelf wat aan je machine, en zie daar, hij werkt beter. Prachtig toch.
Goed bezig!
Goed bezig!
Ja, daar moet ik voor uitkijken, de machine is het middel om sneller RC onderdelen te maken, het moet niet een doel op zich worden. Vandaar ook dat ik wel verlekkerd naar Smoothieboards en DUET controllers en zo kijk, maar als dit zo werkt ben ik tevreden.
Net Vref gemeten, als ik alleen de Arduino aanzet meet ik 0,606V, als ik de machine helemaal aanzet 0,765V. Vreemd. Ik dacht dat Vref alleen aan de stuurspanning gerelateerd was, maar kennelijk is daar meer aan de hand. Ik ga even rekenen met alle vier de mogelijkheden
Rcs 0,050 Ohm, Vref 0,765V = 1,9A. Poehé, da's meer dan de motor kan hebben. Niet logisch.
Rcs 0,050 Ohm, Vref 0,606V = 1,5A. Nog best veel.
Rcs 0,068 Ohm, Vref 0,765V = 1,4A.
Rcs 0,068 Ohm, Vref 0,606V = 1,1A.
En alles loopt op 24V dus het zou krachtig moeten zijn. Nu weet ik dus eigenlijk nog niks, misschien is de Rcs van de Geekcreit® A4988n heel anders? Lijkt me vreemd...
Alles is mechanisch weer geassembleerd, ik hoop vandaag de Z-homing weer goed te zetten (de nozzle zal ongetwijfeld niet exact op dezelfde hoogte teruggekomen zijn) en dan weer een printpoging. Mijn steps met mm heb ik naar 146 gezet; 3200 steps per omwenteling (200 steps maal 16 microsteps) gedeeld door (7mm diameter maal Pi).
We zullen het zien, als iemand logische input heeft over de Vref, graag...
Hugo
Net Vref gemeten, als ik alleen de Arduino aanzet meet ik 0,606V, als ik de machine helemaal aanzet 0,765V. Vreemd. Ik dacht dat Vref alleen aan de stuurspanning gerelateerd was, maar kennelijk is daar meer aan de hand. Ik ga even rekenen met alle vier de mogelijkheden
Rcs 0,050 Ohm, Vref 0,765V = 1,9A. Poehé, da's meer dan de motor kan hebben. Niet logisch.
Rcs 0,050 Ohm, Vref 0,606V = 1,5A. Nog best veel.
Rcs 0,068 Ohm, Vref 0,765V = 1,4A.
Rcs 0,068 Ohm, Vref 0,606V = 1,1A.
En alles loopt op 24V dus het zou krachtig moeten zijn. Nu weet ik dus eigenlijk nog niks, misschien is de Rcs van de Geekcreit® A4988n heel anders? Lijkt me vreemd...
Alles is mechanisch weer geassembleerd, ik hoop vandaag de Z-homing weer goed te zetten (de nozzle zal ongetwijfeld niet exact op dezelfde hoogte teruggekomen zijn) en dan weer een printpoging. Mijn steps met mm heb ik naar 146 gezet; 3200 steps per omwenteling (200 steps maal 16 microsteps) gedeeld door (7mm diameter maal Pi).
We zullen het zien, als iemand logische input heeft over de Vref, graag...
Hugo
Ik denk dat ik het Vref misterie heb opgelost:
Dus de iPhone camera er maar eens bij, met het blote oog zie ik dat echt niet... Maar dat maakt een hoop duidelijk:
100 milli-ohm, dus, niet 50 of 68. Dus, rekenend met de Vref tijdens bedrijf van 0,765V kom ik dan op 0,96A. Dat kan dus omhoog, de maximale motorstroom is 1,5A dus ik kan Vref maximaal naar 1,2V zetten.
Ik ga nu eens proberen hoe het gaat met de kleine geardiameter, 200 graden hotend en dan eens extruden. Vref omhoog is de volgende stap indien nodig.
Hugo
Van deze website: http://reprap.org/wiki/A4988_vs_DRV8825_Chinese_Stepper_Driver_BoardsNote that the original StepStick stepper driver boards use 0.2 Ohm current sense resistors (Rs) while the original Pololu A4988 stepper driver boards uses 0.05 Ohm current sense resistors. However, the Made in China A4988 stepper driver boards use various current sense resistors depending on the manufacturer (usually either 0.05 Ohm, 0.1 Ohm or 0.2 Ohm). The current sense resistors are the two small black components next to the main chip. Compare the pictures above and check the detail below: the green Made in China A4988 board was fit with 0.1 Ohm resistors (labeled with "R100") while the red StepStick Made in China clone was fit with 0.2 Ohm resistors (labeled with "R200"), while other Made in China A4988 boards may come with 0.05 Ohm (labeled with "R050") current sense resistors. So it is very important that you closely examine your stepper driver boards and use the exact values for the current sense resistors when calculating the Vref formula (see below).
Dus de iPhone camera er maar eens bij, met het blote oog zie ik dat echt niet... Maar dat maakt een hoop duidelijk:
100 milli-ohm, dus, niet 50 of 68. Dus, rekenend met de Vref tijdens bedrijf van 0,765V kom ik dan op 0,96A. Dat kan dus omhoog, de maximale motorstroom is 1,5A dus ik kan Vref maximaal naar 1,2V zetten.
Ik ga nu eens proberen hoe het gaat met de kleine geardiameter, 200 graden hotend en dan eens extruden. Vref omhoog is de volgende stap indien nodig.
Hugo
Ziet er toch goed uit! Het is inderdaad wel een hobby die de neiging heeft ook een doel op zich te worden, maar een beetje tijd zul je toch wel moeten investeren, zoals je nu ook zelf gezien hebt. Het leuke is wel dat je dan ook resultaat ziet, zoals je nu ook constateert.
Dingen als een smoothieboard zijn niet nodig om goed te kunnen printen. Het maakt het wel makkelijker en kan je net weer een stapje verder helpen als je al het andere al zo'n beetje afgevinkt hebt.
Qua voltages; vergeet dat meten. Dat meten van vref is alleen leuk als referentie voor later, dus als je het al eenmaal ingesteld hebt. Het is gewoon heel simpel; de vref net zo lang verhogen tot je extruder niet vref-slippend draait.
Dingen als een smoothieboard zijn niet nodig om goed te kunnen printen. Het maakt het wel makkelijker en kan je net weer een stapje verder helpen als je al het andere al zo'n beetje afgevinkt hebt.
Qua voltages; vergeet dat meten. Dat meten van vref is alleen leuk als referentie voor later, dus als je het al eenmaal ingesteld hebt. Het is gewoon heel simpel; de vref net zo lang verhogen tot je extruder niet vref-slippend draait.