Iemand ervaring met de freesmachine BF 16 Vario?
- Topicstarter kjel
- Startdatum
J
Jahre Viking
Guest
Die kan je rustig kopen, niets mis mee. Ook als er HBM op staat, dat is namelijk dezelfe als Optimum BF16 vario.
Bedenk wel dat er nog een freesmachine aan prijs bij komt. Wat spanbussen, een assortimet freesjes om met te beginnen en en goede klem is heel belangrijk. Tevens meetgereedschap als je dat nog niet hebt.
Deze klem kan ik je aanbevelen (ik gebruik hem ook):
Home
Voor de BF16 kan je het best en 50mm (kleinste) klem kopen.
Zet de machiene met bouten vast op een zware, bij voorkeur stalen tafel. Koop een grote bus (5 liter) lijnbaan olie. Dit heb je nodig om de lijbanen, dat zijn de vlakken waarop de machine beweegt, te smeren. Ook smeer je een dunne laag op alle blank stalen onderdelen na het werk om roest te voorkomen. Dit is normaal, ook bij een machine van een ton. (giwicht en prijs)
Bedenk wel dat er nog een freesmachine aan prijs bij komt. Wat spanbussen, een assortimet freesjes om met te beginnen en en goede klem is heel belangrijk. Tevens meetgereedschap als je dat nog niet hebt.
Deze klem kan ik je aanbevelen (ik gebruik hem ook):
Home
Voor de BF16 kan je het best en 50mm (kleinste) klem kopen.
Zet de machiene met bouten vast op een zware, bij voorkeur stalen tafel. Koop een grote bus (5 liter) lijnbaan olie. Dit heb je nodig om de lijbanen, dat zijn de vlakken waarop de machine beweegt, te smeren. Ook smeer je een dunne laag op alle blank stalen onderdelen na het werk om roest te voorkomen. Dit is normaal, ook bij een machine van een ton. (giwicht en prijs)
Bedankt. Ik heb hem inmiddels in huis, die van quantum dan. Ik kan het niet vergelijken met HBM, maar ik heb me laten vertellen dat die van quantum toch degelijker is. Misschien klink klare onzin, hoor. Hij frees in ieder geval super. Ik heb net mijn eerste stukje alu op maat gefrees. Heerlijk om zo precies te kunnen werken.
En idd komt er nog heel wat extra's bij kijken. Ik heb de twee assige machineklem van hetzelfde merk als jij hebt. Zojuist ontdekt dat daar toch nog een behoorlijke onzuiverheid in zit. Ik moet nog gaan uitzoeken waar dat vandaan komt. Mijn budget beperkte me tot de noodzakelijk onderdelen om te kunnen frezen. Ik hen dus maar 3 freesje, een boorkop en twee spantangen. Maar, goed ik kan al aan de slag. Er leuk!
Trouwens: mij werd afgeraden om de machine met bouten vast te zetten. In ieder geval NIET de bouten stevig aandraaien dan. Hiermee zou je de machine "scheef" kunnen trekken. Een rubbere mat of heel losje aandraaien kon wel.
En idd komt er nog heel wat extra's bij kijken. Ik heb de twee assige machineklem van hetzelfde merk als jij hebt. Zojuist ontdekt dat daar toch nog een behoorlijke onzuiverheid in zit. Ik moet nog gaan uitzoeken waar dat vandaan komt. Mijn budget beperkte me tot de noodzakelijk onderdelen om te kunnen frezen. Ik hen dus maar 3 freesje, een boorkop en twee spantangen. Maar, goed ik kan al aan de slag. Er leuk!
Trouwens: mij werd afgeraden om de machine met bouten vast te zetten. In ieder geval NIET de bouten stevig aandraaien dan. Hiermee zou je de machine "scheef" kunnen trekken. Een rubbere mat of heel losje aandraaien kon wel.
Laatst bewerkt:
J
Jahre Viking
Guest
De machine moet wel vast, dat weet ik zeker. Al ben ik meest tig lasser geweest, ik heb wel mijn vakdiplomas op dat gebied. Bij een freesmachine krijg je al snel een hoge opstelling waardoor de machine topzwaar wordt. Met een 2 of 3 assige klem gaat je werkvlak als snel 10cm omhoog. Dat is veel voor een BF16. Daar komt dan al snel 3 tot 4 cm bij wat je frees uit de machine steekt plus de hoogte van het werkstuk. Je zit dus al rap op 15cm. En dan komt van een kleine machine als de BF16 de freeskop al flink omhoog. Deze machiene is met dat hoge zwaartepunt toch nog licht genoeg om hem om te stoten. Hij weegt dan wel 50 tot 60 kilo, maar de helft van dat gewicht staat flink hoog wat een redelijk draaimoment creëert. Vastzetten dus. Het liefst op zo'n zware stalen werkbank zoals je op technische scholen en fabrieken aantreft.
En scheeftrekken is de grootste kolder die ik ooit heb gehoord. Klok en klepel verhaal van de verkoper. Je moet alleen de bouten kruislings vastzetten, bij voorkeur met een momentsleutel zodat je op elke bout dezelfde spanning hebt. Zo worden cilinderkoppen ook vastgezet en als er wel ergens een eventueel scheeftrekken van belang is, dan is het wel bij cilinderkoppen in de motorsport.
Natuurlijk, als je net als ik 115 kilo weegt en je gaat op die tafel hangen, tja dan zie je een poupitaster inderdaad 2 of 3 hondersten bewegen. Niet op de tafel hangen dus. Wil je dit voorkomen dan kan dat alleen maar bij zware professionele machine van 1800 kilo of nog meer.
De BF serie van Optimum/Quantum worden in China gemaakt en in Duitsland in elkaar geschroefd. De HBM is goedkoper, dat bedrijf koopt rechtstreeks van de fabriek in in vrij grote aantallen en dan kan je wat met de prijs doen. Veel zelfs. En ze nemen met minder marge genoegen. Het is exakt dezelfde machine van hetzelfde materiaal uit dezelfde fabriek gemaakt met dezelfde toleranties. Alleen een verkoper moet tegenover een vaak nietswetende klant het prijsverschil van soms wel 15% kunnen goedpraten. Vaak wordt het dan op de kwaliteit gegooid omdat de klant dat vaak niet kan controleren.
Mijn klem (HBM-Soba) heeft geen afwijking, maar elke klem, hoe precies dan ook, zelfs klemmen van 500 euro of meer gaan afwijken naarmate je het werkstuk strakker inspant. Dat is iets waar je rekening mee moet houden. Ook bij het vastzetten van de bouten als de klem onder een bepaalde hoek wordt gezet kan dit voorkomen. Het is een bepalde manier van vastdraaien, na verloop van tijd weet je dat gewoon.
Zou handig zijn om een meetklokje met magneetstatief te gebruiken, daarmee kan je alles uitklokken en je klem uitrichten. Meestal moet je de geleidingen ook even opnieuw afstellen (aandraaien) om minder speling te krijgen.
Dat het afstellen van de geleiding kan, was mij ook al opgevallen en ga ik binnen kort proberen. Ik zag nog een andere handige tip op internet: een staafje horizontaal tussen je werkstuk en de "schroef"kant van de klem. Die neutraliseert dan een afwijking: Hoe gebruik je een machine klem
Jahre, bedankt voor je uitgebreide stuk. Aan topzwaarte had ik nog niet gedacht. De verkoper zei ook niet dat ik hem helemaal niet mocht vastzetten, maar hooguit handvast aandraaien. Dan zal het topzwaarte probleem al opgelost zijn. Ik kijk het me nog even aan hoe ik hem precies ga neerzetten. Ik ben nu bezig met een tafel. Geld voor zo'n mooie stalen tafel heb ik niet. Wel heb ik een 4 cm dikke plank van een aanrecht. Die kan wel wat hebben, lijkt me.
En misschien is het verschil met HBM inderdaad niet groot. HBM verkoopt hem in ieder geval nu met een digitale dieptelezing en is nu € 150,- duurder dan de aanbieding van quantum. Alleen Crispyn was goedkoper met een BF16 van HBM. Ik heb lang gezocht en ik denk dat ik alles bij elkaar een net bedrag betaald heb voor een machine met een degelijk merk... of ik hou mezelf daarmee in ieder geval graag voor de gek!!!
Mijn eerste freesstukje is klaar: een opspanklem. Erg leuk om te doen.
Heeft iemand nog een idee voor parallelsetjes of onderleggers?
Ik zie toevallig net dat de HBM BF16 niet eens gaten heeft om de voet van de machine vast te zetten. Dan zou je toch denken dat het niet helemaal noodzakelijk is.
En als het idd van dezelfde fabriek in china komt, dan moet quantum zich de moeite hebben genomen er gaten in te maken... Ach ja, alleen maar meer voer om mezelf voor de gek te blijven houden!
En d'r is nog een verschil: de T sleuven zijn bij HBM 8 mm, bij Quantum 10 mm....
En als het idd van dezelfde fabriek in china komt, dan moet quantum zich de moeite hebben genomen er gaten in te maken... Ach ja, alleen maar meer voer om mezelf voor de gek te blijven houden!
En d'r is nog een verschil: de T sleuven zijn bij HBM 8 mm, bij Quantum 10 mm....
J
Jahre Viking
Guest
#1: Moet wel kunnen, de meeste werkbanken hebben ook zo´n plaat er onder. Boor een paar gaten in de voet van 4 of 5mm en zet de machine vast met een stevige houtfret. 4 stuks, op elke hoek 1. Het best is om ze iets zwaarder dan handvast te zetten. Je moet proberen te voelen of ze allemaal even vast zitten en daarna draai je de met een steeksleutel een halve slag verder (180 graden). Wel voorboren in het hout van de tafel! Gebuik een buitenzeskant (bout) met daaronder een stalen ring met daaronder een kunstof ring. Zo vang je eventueel werken van het hout op. De stalen ring diend om te voorkomen dat de kop van de houtfret in de kunstofring wegvreet.
#2: HBM laat de machienes volgens eigen specifikaties maken en neemt ze bij de fabriekant in vele tientallen tegelijk af. Ze zijn dus ook een beetje afgestemd op hun assortiment zodat je met een complete set met alles er op en eraan naar huis kan gaan.
#3: Bij klein werk kan je het best krulparalellen gebruiken. Zie link. Home
Ik gebruik meestal wat moeren en klok de hele keet uit als het precies moet. Voor 0.1mm doe ik dat niet.
"Ik zie toevallig net dat de HBM BF16 niet eens gaten heeft om de voet van de machine vast te zetten. Dan zou je toch denken dat het niet helemaal noodzakelijk is."
Het kan zijn dat er van onderuit gaten met schroefdraad in zitten die je op de foto niet kan zien.
Laatst bewerkt door een moderator:
Met dat ik je tip lees over de krulparallelen, dringt het tot me door hoe die hun werk doen. Ik vond het eerst rare dingen, maar die nemen natuurlijk heel weinig plek in. Ik had zelf deze op het oog: Home
En om het nulpunt te vinden gebruik ik nu een flinterdun papiertje (kassabonnetje) dat ik nèt klem zet tussen het werkstuk en een haakse punt van de frees. Zodra ik de gelegenheid krijg, wil ik deze gaan halen: VDH Machines en Gereedschappen - Producten - Kantentasters - Kantentaster VPS-301
Heeft iemand daar ervaring mee?
En om het nulpunt te vinden gebruik ik nu een flinterdun papiertje (kassabonnetje) dat ik nèt klem zet tussen het werkstuk en een haakse punt van de frees. Zodra ik de gelegenheid krijg, wil ik deze gaan halen: VDH Machines en Gereedschappen - Producten - Kantentasters - Kantentaster VPS-301
Heeft iemand daar ervaring mee?
J
Jahre Viking
Guest
Kantentaster is niet nodig. Dat ding komt op de plaats van de frees en moet dus worden verwisseld. Daarme ben je gelijk je maat kwijt. Ik lijn hem uit op zicht. Rustig de frees laten zakken tot er een miniem spaantje af komt. Als het heel nauwkeurig moet pak ik een te groot stuk materiaal en frees dat vlak. Dan heb je gelijk de meest preciese nullijn.
Hou je er wel rekening mee dat de paralellenset die jij laat zien heel erg groot is voor de BF-16?
Krulparalellen zijn voor kleine werkstukken en kan je enigsins plat kijpen tussen de bekken van de machineklem.
Ik maak de paralellenset zelf uit automaten staal. Voor 0.1mm is dat goed genoeg. Nogmaals, bij precieser word het vlakfrezen en/of uitklokken met een poupitaster.
Hou je er wel rekening mee dat de paralellenset die jij laat zien heel erg groot is voor de BF-16?
Krulparalellen zijn voor kleine werkstukken en kan je enigsins plat kijpen tussen de bekken van de machineklem.
Ik maak de paralellenset zelf uit automaten staal. Voor 0.1mm is dat goed genoeg. Nogmaals, bij precieser word het vlakfrezen en/of uitklokken met een poupitaster.
Over die kantentaster bevestig je mijn vermoeden nadat ik enige ervaring heb opgedaan. Als je de frees zelf op zich en/of met een dun papiertje tegen 't werkstuk aanzet, kom ik makkelijk tot 0,1 mm nauwkeurige maten. Ik ga jou tip ook eens proberen, nullen met de frees aan.
Welke maten parallel set zou jij dan adviezeren? De enige die ik op internet kon vinden die kleiner is, is deze: Home
Misschien vergis ik me, maar die leek mij niet zoveel te schelen met die andere. Of ik moet op de verkeerde maten letten bij het vergelijken. Deze laatste heeft natuurlijk meer variaties in de kleinste milimeters. Maar het leek mij ook handig om grote maten te hebben, al is 60 en 62 mm misschien inderdaad niet nodig...
Welke maten parallel set zou jij dan adviezeren? De enige die ik op internet kon vinden die kleiner is, is deze: Home
Misschien vergis ik me, maar die leek mij niet zoveel te schelen met die andere. Of ik moet op de verkeerde maten letten bij het vergelijken. Deze laatste heeft natuurlijk meer variaties in de kleinste milimeters. Maar het leek mij ook handig om grote maten te hebben, al is 60 en 62 mm misschien inderdaad niet nodig...
J
Jahre Viking
Guest
Ze steken aan beide kanten flink uit de klem. De grootsten heb je weinig tot niets aan. Eigenlijk zou je ze doormidden moeten slijpen. Paralellen zijn bedoeld om het werkstuk mooi vlak in de machineklem te krijgen. Ik gebruik er vaak dikke moeren voor en of stukje vlak gefreesd automatenstaal of aluminium. Het gaat er mij om dat het werkstuk niet kan verzakken tijdens het frezen. Na het inspannen klok ik het uit met een poupitaster.
ik snap wat je bedoel. Zo had ik het gebruik ook wel begrepen. Ik wil ze ook gebruiken om het werkstuk van het kruistafelbed te "tillen" zodat de frees de tafel niet kan raken bij het frezen van de kantjes. Ideaal zou idd zijn wanneer de parallelstukken helemaal wegvallen onder het werkstuk. Ik heb ook al wat kleiner grut in de buurt liggen. Bijv. een inbusbitje van precies 10 mm dik, maar dat is dan wel weer een zeskant. Ik heb ook al zelf een staafje gemaakt. Ik ga nog eens meer op zoek naar moertjes en zo.
Bedankt voor de tips en het meedenken!
Bedankt voor de tips en het meedenken!
J
Jahre Viking
Guest
Je zou ook bij de ijzerboer een stip staal kunnen kopen van 10 X 25mm en daar zelf paralellen uit maken. Ik maak ze ook wel uit aluminium speciaal voor dat ene werkstuk.
Ik heb er idd al ééntje van alu gemaakt. Maar makkelijk is het niet om exacte maten te krijgen met haakse hoeken. Nou is beide niet het belangrijkste zolang de tegengestelde vlakken maar parallel zijn, dacht ik zo. Maar beetje bij beetje ontdek ik wel wat handig is en wat niet.
Zo wil ik soms tussen het frezen door het resultaat of het werkstuk nog opmeten, maar dat is heel onhandig met mijn schuifmaat (150mm). Die is vaak te groot om goed bij het werkstuk te kunnen komen. Is een poupitaster daar een oplossing voor? En wat is het verschil tussen een meetklok en een poupitaster?
Ook een kleine winkelhaak lijkt me erg handig. Om even na te meten of het werkstuk goed haaks zit. Ik heb mijn werkbankklem wel al beter afgesteld, maar ik zou toch nog willen controleren hoe haaks dat ie nu werkelijk staat. Daar komt nog bij dat ik de klem om 1 as kan draaien. Ik heb al ontdekt dat de nul graden index 1 graad afwijkt tov de freesmachine.
Al met al ben ik misschien een beetje een pietje precies. Eigenlijk kan ik nu al best nauwkeurig frezen, maar ja, als ik weet waar ik rekening mee moet houden, wordt het net even nog mooier...
Zo wil ik soms tussen het frezen door het resultaat of het werkstuk nog opmeten, maar dat is heel onhandig met mijn schuifmaat (150mm). Die is vaak te groot om goed bij het werkstuk te kunnen komen. Is een poupitaster daar een oplossing voor? En wat is het verschil tussen een meetklok en een poupitaster?
Ook een kleine winkelhaak lijkt me erg handig. Om even na te meten of het werkstuk goed haaks zit. Ik heb mijn werkbankklem wel al beter afgesteld, maar ik zou toch nog willen controleren hoe haaks dat ie nu werkelijk staat. Daar komt nog bij dat ik de klem om 1 as kan draaien. Ik heb al ontdekt dat de nul graden index 1 graad afwijkt tov de freesmachine.
Al met al ben ik misschien een beetje een pietje precies. Eigenlijk kan ik nu al best nauwkeurig frezen, maar ja, als ik weet waar ik rekening mee moet houden, wordt het net even nog mooier...
Kjel, hier een paar links met meer info/tips/tricks voor "ons auto-didacten";
The Taig Lathe and Milling Machine
Freestips
Virtual Machine Shop
Majosoft's Hobby Site
Het nullen van je werkstuk en of frees
9-524-machine-tool-training
Home Metal Shop Club Articles by Subject
http://web.archive.org/web/20050313085821/http://easyweb.easynet.co.uk/~chrish/homepage.htm
The Taig Lathe and Milling Machine
Freestips
Virtual Machine Shop
Majosoft's Hobby Site
Het nullen van je werkstuk en of frees
9-524-machine-tool-training
Home Metal Shop Club Articles by Subject
http://web.archive.org/web/20050313085821/http://easyweb.easynet.co.uk/~chrish/homepage.htm
J
Jahre Viking
Guest
Een schuifmaat is een gecombineerde lengte/dikte/diepte meter voor inwendige en uitwendige maten. Hiermee meet je hoe groot iets is.
Een meetklok en een poupitaster (ook wel zwenktaster genoemd) meten verplaatsing en oppenvlakten. Deze worden dus gebruikt om te meten hoeveel een support verplaatst. Of om te meten hoe vlak iets is of hoe recht iets staat. Je kan er dus niet mee meten hoe groot iets is.
Poupitasters worden vooral gebruikt in moeilijke hoekjes. Ze zijn in het algemeen ook duurder dan klokken met een stift. Beiden zijn ze verkrijgbaar voor het meten op honderdsten en duizendsten nauwkeurig.
De meetklok met meetstift kan ook op diverse meetapparatuur worden gemonteerd zoals tweepuntsmeter die worden gebruikt voor het uitboren van cilinders. De poupitaster kan dat niet.
De verschillen:
Een meetklok heeft een veel groter meetbereik. De klok op de foto heeft een bereik van 10mm, maar ze zijn er ook in 50 en 100mm. De meetklok meet in één richting, de ingaande slag. Op de foto's staan ze in de neutrale stand. Ze hebben een grote aflezing met twee wijzers. De grote wijzer geeft aan in hondersten, de kleine wijzer geeft aan hoe vaak de grote wijzer is rondgegaan. De meetklok heeft verder twee verstelbare aanwijzers die op de buitenring van de klok zitten. Op de foto kan je dat zien aan de twee zwarte (pijlen, driehoekjes) links en rechts van de wijzer. Deze kan je onafhankelijk van elkaar verstellen en zijn bedoeld om de tolerantie aan te geven. De gehele klok is verdraaibaar zodat hij op nul kan worden afgesteld. De meetklok kan op twee plaatsen worden bevestigd, maar wel alle twee in de lengterichting van de meetstift, één boven en één onder de klok.
Een poupitaster heeft een heel kleine slag van slechts 1,5 a 2mm. Een groot voordeel van de poupitaster is dat hij twee meetrichtingen heeft. Naar boven en naar onder toe ten opzichte van de aflezing. Bovendien kan de meettaster van de poupitaster worden versteld zodat je "om het hoekje" kan meten. Poupitasters zijn kleiner en gevoeliger dan meetklokken. Ook hier is de klok verdraaibaar voor het afstellen van de nul. De poupitster kan op drie verschillende manieren worden bevestigd die alle drie onder een andere hoek staan ten opzichte van de klok.
Foto: het verschil tussen een meetklok en een poupitaster.
Foto: een meetklokopstelling om te bepalen of het werkstuk recht in de machineklem zit.
Foto: Een opstelling met een poupitaster om een werkstuk recht in de machineklem te zetten. Let op de meettaster.
Foto: opstellingen met een magneetstatief, let op de meettaster.
Een meetklok en een poupitaster (ook wel zwenktaster genoemd) meten verplaatsing en oppenvlakten. Deze worden dus gebruikt om te meten hoeveel een support verplaatst. Of om te meten hoe vlak iets is of hoe recht iets staat. Je kan er dus niet mee meten hoe groot iets is.
Poupitasters worden vooral gebruikt in moeilijke hoekjes. Ze zijn in het algemeen ook duurder dan klokken met een stift. Beiden zijn ze verkrijgbaar voor het meten op honderdsten en duizendsten nauwkeurig.
De meetklok met meetstift kan ook op diverse meetapparatuur worden gemonteerd zoals tweepuntsmeter die worden gebruikt voor het uitboren van cilinders. De poupitaster kan dat niet.
De verschillen:
Een meetklok heeft een veel groter meetbereik. De klok op de foto heeft een bereik van 10mm, maar ze zijn er ook in 50 en 100mm. De meetklok meet in één richting, de ingaande slag. Op de foto's staan ze in de neutrale stand. Ze hebben een grote aflezing met twee wijzers. De grote wijzer geeft aan in hondersten, de kleine wijzer geeft aan hoe vaak de grote wijzer is rondgegaan. De meetklok heeft verder twee verstelbare aanwijzers die op de buitenring van de klok zitten. Op de foto kan je dat zien aan de twee zwarte (pijlen, driehoekjes) links en rechts van de wijzer. Deze kan je onafhankelijk van elkaar verstellen en zijn bedoeld om de tolerantie aan te geven. De gehele klok is verdraaibaar zodat hij op nul kan worden afgesteld. De meetklok kan op twee plaatsen worden bevestigd, maar wel alle twee in de lengterichting van de meetstift, één boven en één onder de klok.
Een poupitaster heeft een heel kleine slag van slechts 1,5 a 2mm. Een groot voordeel van de poupitaster is dat hij twee meetrichtingen heeft. Naar boven en naar onder toe ten opzichte van de aflezing. Bovendien kan de meettaster van de poupitaster worden versteld zodat je "om het hoekje" kan meten. Poupitasters zijn kleiner en gevoeliger dan meetklokken. Ook hier is de klok verdraaibaar voor het afstellen van de nul. De poupitster kan op drie verschillende manieren worden bevestigd die alle drie onder een andere hoek staan ten opzichte van de klok.
Foto: het verschil tussen een meetklok en een poupitaster.
Foto: een meetklokopstelling om te bepalen of het werkstuk recht in de machineklem zit.
Foto: Een opstelling met een poupitaster om een werkstuk recht in de machineklem te zetten. Let op de meettaster.
Foto: opstellingen met een magneetstatief, let op de meettaster.
Laatst bewerkt door een moderator: