Inregelen zender/ gyro.
- Topicstarter Bree5
- Startdatum
Voor de Rossi heb ik volgens mij niks liggen, maar voor een OS wel, en die ZOU wel eens op die Webra pas te maken kunnen zijn.... Weet ik niet zeker....
Maar ze zijn ook nog gewoon te koop hoor, ook al zal RC Heliparts ze wel niet op voorraad hebben.
Maar Wob kan ook rechtsstreeks voor je vanaf Vario bestellen, vermoedelijk sneller....
Geen idee wat ze kosten....
En anders is zelf een uitlaatflens maken uit een stuk 4 mm plaatstaal ook geen groot problem, zagen we de flens van die bocht die ik heb liggen (ik gebruik toch geen OS motoren meer) en lassen we de nieuwe flens op de oude bocht.....
Alternatief, als je zelf toegang tot een lasser hebt (of zelf kunt lassen) meet je de afstand tussen teflon en koeltunnel, zaag je je flens van je Eigen bocht, kap je er die gemeten afstand minus 1 of 2 mm vanaf, en las je de boel weer in elkaar....
Mogelijkheden te over....
Maar ze zijn ook nog gewoon te koop hoor, ook al zal RC Heliparts ze wel niet op voorraad hebben.
Maar Wob kan ook rechtsstreeks voor je vanaf Vario bestellen, vermoedelijk sneller....
Geen idee wat ze kosten....
En anders is zelf een uitlaatflens maken uit een stuk 4 mm plaatstaal ook geen groot problem, zagen we de flens van die bocht die ik heb liggen (ik gebruik toch geen OS motoren meer) en lassen we de nieuwe flens op de oude bocht.....
Alternatief, als je zelf toegang tot een lasser hebt (of zelf kunt lassen) meet je de afstand tussen teflon en koeltunnel, zaag je je flens van je Eigen bocht, kap je er die gemeten afstand minus 1 of 2 mm vanaf, en las je de boel weer in elkaar....
Mogelijkheden te over....
Daar heb je helemaal gelijk. Ik zal de mogelijkheden allemaal afwegen. Voor het laswerk heb ik een goede mogelijkheid. Het afzaken van deze bocht kan ook. Het richten en pas maken is zo gedaan. Maar als een nieuwe bocht niet te gek wordt, lijkt me dat ook wel wat. Wat vind je overigens van het idee, om met de Rossi te gaan vliegen, ipv van de Webra?
Laatst bewerkt:
Tsja... wat kan ik zeggen? Ikzelf heb met Rossi tien keer betere ervaringen dan met Webra, maar dat is iets persoonlijks, want Webra is altijd een merk geweest met een méér dan uitstekende reputatie.
Ik vind dat moeilijk om te zeggen van een afstand, want enerzijds vraag ik me af wat er met die Rossi aan de hand was dat hij vervangen is door een Webra, anderzijds: ALS de vorige eigenaar 20% Nitro gestookt heeft ZONDER minstens twee extra headshims te plaatsen, dan begrijp ik wel waarom hij dat ding een klote-motor vond, want een Rossi valt niet af te stellen met teveel Nitro i.c.m. hoge compressie....
De vraag is dan altijd, of het ding wellicht door dat soort strapatzen geen knauw gekregen heeft....
Mijn eerste gedachte is: laat die Webra er eerst maar lekker in zitten, die Rossi kun je altijd nog proberen. Ben er van overtuigd dat we die Webra ook goed aan de praat gaan krijgen....
Beetje jammer dat ik nu niet thuis ben....
Ik vind dat moeilijk om te zeggen van een afstand, want enerzijds vraag ik me af wat er met die Rossi aan de hand was dat hij vervangen is door een Webra, anderzijds: ALS de vorige eigenaar 20% Nitro gestookt heeft ZONDER minstens twee extra headshims te plaatsen, dan begrijp ik wel waarom hij dat ding een klote-motor vond, want een Rossi valt niet af te stellen met teveel Nitro i.c.m. hoge compressie....
De vraag is dan altijd, of het ding wellicht door dat soort strapatzen geen knauw gekregen heeft....
Mijn eerste gedachte is: laat die Webra er eerst maar lekker in zitten, die Rossi kun je altijd nog proberen. Ben er van overtuigd dat we die Webra ook goed aan de praat gaan krijgen....
Beetje jammer dat ik nu niet thuis ben....
Bert, natuurlijk makkelijk als je nu thuis zou zijn, maar het varen gaat vóór het meisje. Dat was ook in mijn varenstojd zo. Als je er weer bent, maken we gepast misbruik van je, reken daar maar op. En wat betreft die motoren; gezien het feit, dat er een uitlaatbocht bij zit die niet goed is en de kap niet was verbrand toen ik hem kocht, zijn die verhalen van de vorige eigenaar ook met het nodige zout te nemen. We proberen de Webra te laten lopen en als de Rossi goed genoeg is, hebben we een nieuwe uitdaging. Motor wisselen is ook geen dag werk!. Een nieuwe bocht voor een 8,5 cc Webra kost al € 50 , dus een grotere zal wel niet goedkoper worden. Ik houd jouw aanbieding graag levendig. De ombouw lukt me wel.
Dan zou ik eerst lekker eens die bocht die je nu hebt afzagen, inkorten en teruglassen.... Even goed schoon schuren van binnen, anders last het zo klote.... Desnoods uitzuren of een nacht in de Aceton leggen o.i.d.....
Hardsolderen met zilver of koper gaat overigens ook goed, en is sterk genoeg.
Hardsolderen met zilver of koper gaat overigens ook goed, en is sterk genoeg.
AHoogendijk
PH-SAM
Een OS heeft een andere flens als een Webra, dat past niet.
Ik heb ze beide, volgens mij zit het gat van de ene op de plaats van de uitlaat poort van de andere.
Ik heb een bochtje van Ebay gehaald
Ik heb ze beide, volgens mij zit het gat van de ene op de plaats van de uitlaat poort van de andere.
Ik heb een bochtje van Ebay gehaald
Ongemodificeerd past bijna niks van merk A op merk B, al is er de laatste tijd gelukkig toch iets meer standaardisatie in ontstaan....
Ik weet niet alle maten uit mijn hoofd, maar ik weet dat een OS bocht met een beetje vijl-werk pas te maken is op een Rossi, en het zou me niet verbazen als er meer van dit soort verbouwingen mogelijk zijn...
Maar op e-bay vind je ook nog al eens leuke koopjes ja.... en op de duitse e-bay is nog ERG veel voor Vario te koop....
Ik weet niet alle maten uit mijn hoofd, maar ik weet dat een OS bocht met een beetje vijl-werk pas te maken is op een Rossi, en het zou me niet verbazen als er meer van dit soort verbouwingen mogelijk zijn...
Maar op e-bay vind je ook nog al eens leuke koopjes ja.... en op de duitse e-bay is nog ERG veel voor Vario te koop....
Met een beetje geknutsel komt het wel goed. Anders ga ik nog wel eens op zoek naar een donatie voor de aanschaf van een mooie nieuwe. Als een hobby geen geld kost, is het geen hobby meer. Intussen geleerd dat de uitlaatbouten van een 10 cc Rossi dezelfde steek heeft als de 11, 5 cc. De boring is alleen anders van de voering.
AHoogendijk
PH-SAM
Ja,
ik ben ook voor aanpassen, maar een gat boren in een groter gat lukt me nog niet
Zo uit mijn hoofd valt de steek van de uitlaatbouten binnen het gat van de uitlaatpoort, dus moet je dat gat gaan opvullen, en dan een gaatje boren, ook dat kan, maar dat ging me te ver.
Inderdaad de duitse e-bay
Groeten
Arie
Beste mensen; vandaag weer wat uitgeprobeerd met behulp van de verkregen info. Ik loop een beetje op tegen het gebruik van diverse termen en begrippen. Als ik afstelgegevens krijg, waar praten dan over? Spreken we NU af, dat een slag 180° is?. Ten tweede: is de hoofdsproeier die, die aan de kant van de toevoerslang zit, en hoe ver moet die staan om mee te geginnen?
En, de mengselschroef is dezelfde als de stationairsproeier en hoe moet die beginsel ongeveer staan bij 2% nitro?
En, de mengselschroef is dezelfde als de stationairsproeier en hoe moet die beginsel ongeveer staan bij 2% nitro?
De hoofdnaald is de naald die je met je vingers kunt verstellen, inderdaad, die aan de kant van de brandstofslang zit, en (meestal) door de koeltunnel naar buiten steekt.
De mengselschroef en stationairsproeier is bij de meeste Webra's inderdaad hetzelfde ding, dat kleine schroefje in de gasklep.
OK... uitgaande van "1 slag = 180 gr", zou je voor de hoofdsproeier 4 tot 5 slagen open, een behoorlijk vette afstelling moeten hebben. Tenminste, meestal eindigde ik met gloeiplug in de buurt van de 3 à 3.5 slagen, eigenlijk ongeacht het merk of type.
Van de stationair sproeier weet ik niet wat daarvoor de beginstand is. Maar die is, om te starten in elk geval, niet heel erg kritisch. Hij moet eigenlijk over een redelijk groot bereik willen aanslaan. Rijk beginnen met een "droge" motor (dus even de slang lostrekken of dicht knijpen, gas vol open en de starter er op, uiteraard zonder gloeistroom, om de eventuele overtollige brandstof er uit te werken). Als je geen starttafel hebt, de heli altijd zo kantelen, dat de uitlaat aan de lage kant zit.
Zolang je niet vliegt, is een te arme of te rijke stationair afstelling alleen maar lastig, maar het zal NOOIT tot schade aan je motor leiden, en zodra je optoert, merk je vrij vlot welke kant je uit moet.
Als hij niet wil starten vanwege een verkeerde afstelling, zijn er twee mogelijkheden (duh!) te rijk of te arm. Tijdens het starten heeft de hoofdsproeier NUL invloed, dus NIET aan die hoofdsproeier draaien!!!! In dit geval (startproblemen oplossen) moet je altijd beginnen met een "droge" motor, en door tijdens het starten kort de uitlaat afsluiten (helper) de brandstof naar de motor dwingen. Want eenmaal te nat, start hij meestal niet meer door de brandstofslang dicht te knijpen (helper), en moet je hem weer even droogdraaien door met vol gas en afgekoppelde gloeiplug, dicht geknepen brandstofslang, de starter er op te zetten.
Loopt hij eenmaal, dan vertelt het gedrag van de motor je dan verder wel welke kant je uit moet.
De mengselschroef en stationairsproeier is bij de meeste Webra's inderdaad hetzelfde ding, dat kleine schroefje in de gasklep.
OK... uitgaande van "1 slag = 180 gr", zou je voor de hoofdsproeier 4 tot 5 slagen open, een behoorlijk vette afstelling moeten hebben. Tenminste, meestal eindigde ik met gloeiplug in de buurt van de 3 à 3.5 slagen, eigenlijk ongeacht het merk of type.
Van de stationair sproeier weet ik niet wat daarvoor de beginstand is. Maar die is, om te starten in elk geval, niet heel erg kritisch. Hij moet eigenlijk over een redelijk groot bereik willen aanslaan. Rijk beginnen met een "droge" motor (dus even de slang lostrekken of dicht knijpen, gas vol open en de starter er op, uiteraard zonder gloeistroom, om de eventuele overtollige brandstof er uit te werken). Als je geen starttafel hebt, de heli altijd zo kantelen, dat de uitlaat aan de lage kant zit.
Zolang je niet vliegt, is een te arme of te rijke stationair afstelling alleen maar lastig, maar het zal NOOIT tot schade aan je motor leiden, en zodra je optoert, merk je vrij vlot welke kant je uit moet.
Als hij niet wil starten vanwege een verkeerde afstelling, zijn er twee mogelijkheden (duh!) te rijk of te arm. Tijdens het starten heeft de hoofdsproeier NUL invloed, dus NIET aan die hoofdsproeier draaien!!!! In dit geval (startproblemen oplossen) moet je altijd beginnen met een "droge" motor, en door tijdens het starten kort de uitlaat afsluiten (helper) de brandstof naar de motor dwingen. Want eenmaal te nat, start hij meestal niet meer door de brandstofslang dicht te knijpen (helper), en moet je hem weer even droogdraaien door met vol gas en afgekoppelde gloeiplug, dicht geknepen brandstofslang, de starter er op te zetten.
Loopt hij eenmaal, dan vertelt het gedrag van de motor je dan verder wel welke kant je uit moet.
Kijk, hier heeft de goedwillende beginner wat aan! Helder verhaal. Vorige keer wilde de motor niet onder belasting doortrekken. Mogelijk te arm. Alles aan de zuigzijde gecontroleerd , cq vervangen. Nu krijgt de motor kennelijk nog geen of veel te weinig brandstof. Start even met de plug in de uitlaat, waarna het weer afgelopen is. Ga nu de carb schoon maken, want ik heb de indruk dat het transport door de leiding nihil is. Zal dan aan de stationair sproeier mogelijk geblokkeerd worden. Wordt vervolgd.
Ik heb nu een foto gemaakt van de venturi van een cilindercarb, gemaakt vanaf de motorzijde. De carb staat maximaal open.De buis is de aanvoer van brandstof vanaf de hoofdsproeier. Wat niet zichtbaar is geworden, is een gaatje aan de onderdrukzijde van de buis, waar brandstof uit kan komen. Het dunnere pijpje aan het uiteinde is de stationaire sproeiernaald, die cilindrisch is en in- en uit de dikkere buis gedraaid kan worden. Daardoor wordt het gaatje in het midden in de dikkere buis groter of kleiner. Door het verdraaien van de luchtcilinder, schuift deze naar links, de luchtdoorlaat wordt kleiner, maar de naald gaat ook mee naar binnen, waardoor de brandstoftoevoer wordt verminderd. Als de luchtschuif helemaal open staat en de stationairsproeier is gesteld, wordt de aanvoer van brandstof nog door de hoofdaanvoer bepaald of geregeld. De snelstromende lucht veroorzaakt een onderdruk onder de buis, waardoor de brandstof er uit gezogen wordt. Volgens mij heb ik zo de werking van deze carb vor mij verklaard.
Bijlagen
Ah, dat is de Rossi carburateur.... Ik meende dat je die Webra er nog in had zitten.
Je verklaring over de werking is geheel correct.
Nu kijk ik eigenlijk nooit vanaf die kant naar de carburateur, maar mijn geheugen zowel als mijn gevoel zegt me, dat je minstens het uiteinde van die stationair naald moet kunnen zien als de gasklep in deze positie staat, m.a.w op de foto lijkt hij mij veel te schraal te staan op het middengebied. Draai die gerust een stuk naar buiten.
Je verhaal over het starten wijst ook op een véél te ver dicht staande stationair sproeier: normaliter moet hij nog gewoon starten en lopen op een veel te schrale afstelling, en bij jou slaat hij af door brandstofgebrek, ergo VEEL te schraal.
De worgbout waarmee de carburateur in de motor vast zit, heeft bij Rossi's erg vaak de neiging weer los te komen na de- en montage. NIET het moertje als een malloot vastdraaien, dat werkt alleen maar averechts (de hals van de carburateur vervormt dan), gewoon de worgbout even uit de motor halen en alles goed schoonmaken en ontvetten, moertje ook uiteraard anders helpt de Loctite niks, en een heel klein drupje Loctite op de schroefdraad (en uitsluitend op de schroefdraad), en normaal vastzetten.
Groet, Bert
Je verklaring over de werking is geheel correct.
Nu kijk ik eigenlijk nooit vanaf die kant naar de carburateur, maar mijn geheugen zowel als mijn gevoel zegt me, dat je minstens het uiteinde van die stationair naald moet kunnen zien als de gasklep in deze positie staat, m.a.w op de foto lijkt hij mij veel te schraal te staan op het middengebied. Draai die gerust een stuk naar buiten.
Je verhaal over het starten wijst ook op een véél te ver dicht staande stationair sproeier: normaliter moet hij nog gewoon starten en lopen op een veel te schrale afstelling, en bij jou slaat hij af door brandstofgebrek, ergo VEEL te schraal.
De worgbout waarmee de carburateur in de motor vast zit, heeft bij Rossi's erg vaak de neiging weer los te komen na de- en montage. NIET het moertje als een malloot vastdraaien, dat werkt alleen maar averechts (de hals van de carburateur vervormt dan), gewoon de worgbout even uit de motor halen en alles goed schoonmaken en ontvetten, moertje ook uiteraard anders helpt de Loctite niks, en een heel klein drupje Loctite op de schroefdraad (en uitsluitend op de schroefdraad), en normaal vastzetten.
Groet, Bert
Hoi Brutus.
Ik zet je een beetje op het verkeerde been. Het is de Rossi carb, die ik gebruikt heb voor de foto en de werking uit te vinden. In de Vario zit de Webra carb, maar die is m.i. het zelfde. De hevelstang is wat robuuster dan het plaatstalen beugeltje van de Rossi. Van de Webra heb ik de hoofdsproeier er uitgedraaid, de stationair helemaal terug gedraaid en met een pijpenragertje van de tandarts het hoofdkanaal gereinigd. Zat wel wat in wat er niet hoorde. Ik ga nu van scrab af met de aanbevolen basis proberen de motor te starten.
Ik zet je een beetje op het verkeerde been. Het is de Rossi carb, die ik gebruikt heb voor de foto en de werking uit te vinden. In de Vario zit de Webra carb, maar die is m.i. het zelfde. De hevelstang is wat robuuster dan het plaatstalen beugeltje van de Rossi. Van de Webra heb ik de hoofdsproeier er uitgedraaid, de stationair helemaal terug gedraaid en met een pijpenragertje van de tandarts het hoofdkanaal gereinigd. Zat wel wat in wat er niet hoorde. Ik ga nu van scrab af met de aanbevolen basis proberen de motor te starten.
Blaas hem ook nog even goed door met remmenreiniger o.i.d., want met zo'n raggertje kom je niet overal....
De werking is het zelfde, maar de uitvoering kan in detail anders zijn. Sommige carburateurs hebben geen conische naald voor stationair, maar een rechte staaf die een V-vormige opening afsluit, anderen hebben twee buisjes die in elkaar schuiven, etc etc, maar het idee is hetzelfde.
Je kunt ook even de gasklep er uit halen (moet je even dat geleideschroefje uit het carb huis halen, komt ie er zo uit). Dan kun je er over het algemeen iets beter bij om vuil weg te pluken. Gebruik GEEN metalen gereedschap, een klein krasje kan de boel flink verzieken.
Achter de gasklep zit een zwakke veer, die moet je niet kwijtraken.
De werking is het zelfde, maar de uitvoering kan in detail anders zijn. Sommige carburateurs hebben geen conische naald voor stationair, maar een rechte staaf die een V-vormige opening afsluit, anderen hebben twee buisjes die in elkaar schuiven, etc etc, maar het idee is hetzelfde.
Je kunt ook even de gasklep er uit halen (moet je even dat geleideschroefje uit het carb huis halen, komt ie er zo uit). Dan kun je er over het algemeen iets beter bij om vuil weg te pluken. Gebruik GEEN metalen gereedschap, een klein krasje kan de boel flink verzieken.
Achter de gasklep zit een zwakke veer, die moet je niet kwijtraken.