LE SPHINX 1829-1845 Stoomschip met zijdelingse raderen

Uit je eerder antwoord heb ik begrepen, dat je geen draaibank hebt. In mijn geval gebruik ik 4 mm leiding voor stoomtoevoer en 5 mm leiding voor afvoer van de afgewerkte stoom.

Omdat ik de juiste pijpbuiger niet kon kopen heb ik deze zelf gemaakt.
Zie onderstaande foto, aan de linkerkant een gekochte voor 3mm en daarnaast de gemaakte voor 4 en 5 mm koperpijp.



De tekeningen van de buigers zijn hieronder bijgevoegd:

 

Dat heeft die Wim mooi getekend.
Groet,
Willum

 

Dag Stoompomp, zeer hartelijk bedankt voor de tekeningen.

De buiger van 3mm heb ik ook gekocht.

De rest kan ik nu ook maken.

ps: ik heb wel een draaibank . een oude myford ML7 . Ik heb ze terug een beetje opgeknapt en digitale uitlezing opgezet. Was een imperial myford en geen metrische.

Merk nu wel dat op bepaalde plaatsen de spindel van de dwarsslede is versleten. Moet er nog nieuwe voor gaan bestellen.

Ook goede tip dat je voor afgewerkte stoom 5mm neemt. Ik dacht gewoon verder te gaan met 4mm.

 

Deze had ik ook nog gevonden hier op het forum :

http://www.spoor1locloods.nl/index_htm_files/pijpenbuiger.pdf


En nu valt mijne euro, ik kan natuurlijk een ferule draaien van 5mm met buisdoorvoer van 4mm

 

Deze pijpenbuiger kende ik niet, wel vergelijkbare.
Ik heb mijn pijpenbuigers afgekeken van het Amerikaanse merk Ridgid, Deze gebruikt een zwenkbare arm om de pijp te klemmen.
Door deze mogelijkheid kon ik vrij complexe leidingen uit één stuk buigen, zie onderstaande foto.

De nippels maak ik ook zelf. Voor de binnen conus van 60 gr. gebruik ik een gewone centerboor, de conus van de ferule bij voorkeur 59 of 58 gr. De afdichting vindt dan plaats in het diepste deel van de conus van de nippel, deze is hier het sterkst.

 

Conus in conus, binnen-buiten:

Deze verbinding/dichting ken ik van Oldtimer-wegmotoren.
Om benzinetankdelen met elkaar te verbinden loopt er een bruggetje van het ene deel naar het andere.
Heb er verschillende compleet nieuw gemaakt, conus en wartelmoertje.
In het dagelijkse gebruik ik veel het type bol en conus bijvoorbeeld voor gassen tot ca.100bar.
Door de combinatie bol in conus sluit dit altijd 100% zonder problemen op lange duur.
Voorbeeld: Zuurstofreduceerventielen 200bar hebben deze aansluiting/verbinding.
Mocht het bolletje op het reduceer zuurstof niet meer dichten door b.v. onrondheid dan draai ik deze opnieuw met een profielbeitel mooi bol en rond.



Afdichtende verbindingen zonder pakking.

Veel modelbouwplezier,
Willum

 

Vraag,
1 Om deze bewerking uit te voeren moet de ferule(schade vrij) losgenomen worden.
2 Indien schade vrij losgekregen, hoe ga je deze inspannen in de klauw van de draaibank?

In mijn geval zijn de stoomaansluitingen/ferules hardgesoldeerd.

Voor jouw informatie heb ik mijn tekening bijgevoegd met de afmetingen voor ferules voor 4 en 5 mm koperpijp.
Zie mijn foto bij #25 voor een toepassing op gebogen koperpijp.

Volledigheidshalve heb ik ook de tekening voor de 3mm pijp toegevoegd.

 

dank u wel, direct uitgeprint en geklasseerd.

daarjuist ook eens gegoogeld op Ridged pijpenbuigers en deze kwam toevallig uit de bus.

Voor die prijs kan je het niet zelf maken (bij wijze van spreken)

https://www.hbm-machines.com/produc...sEKxhZUMqyVN_ZFDC0gBJehkxk2R2SDxoCMfkQAvD_BwE

 

Ferule:

Heb even een mapje foto's opengemaakt:

Benzinetank verbindingsbrug.
Boven gerepareerd origineel, onder, na overleg met de eigenaar langere bochten.


Boven het origineel, onder de kopie.
Nieuwe foto van overblijfselen opdracht draaiwerk.



Aansluitstuk bolletje messing, buisje RVS.
Staat soldeerklaar te wachten.
Hier is het bolletje van een slangpilaar gebruikt, pilaar is eraf gestoken op de draaibank.

En het formaat, groot of klein dat maakt weinig uit.

Veel modelbouwplezier,
Willum

 

Dit is een buiger voor stalen remleiding en geeft "luie" bochten, ofwel bochten met een grote straal.

Eigenlijk heeft mijn ontwerp betrekking op:

https://www.ridgid.com/us/en/400-series-instrument-benders

Daarom indien ik nogmaals de buiger zou maken, dan zal ik in plaats van een rol een slee gebruiken.
Uitleg, een rol is voor stalenleiding en een slee is voor koper leiding. De rol geeft bij dunwandig koperpijp indrukken en een slee niet

 

Dit is nieuw werk.
Mijn vraag had betrekking op herstellen van de bolling van de ferules.

Hoe krijg je een hardgesoldeerde ferule van 4 mm, zonder schade vrij van de leiding, om deze na te bewerken?

Verdere discussie om dit draadje niet verder te belasten, gaarne op mijn draadje "Vragen aan stoompomp".

 

Frerule:
Het verhaal kan hier nu afgerond worden.
Op de bovenste foto (bovenste koppelstuk) zijn de ferules er afgehaald, bewerkt en weer teruggeplaatst.
Of die ferules hard-of zachtgesoldeerd zijn maakt niets uit. Verwarmen en met een trekkertje/oogje ferule eraftrekken.
Ferule boring opschonen, conus opfrissen, terugplaatsen en solderen.
Dat is alles.

Veel modelbouw plezier,
Willum

 

Waarschijnlijk ben ik hiermee wat aan de late kant, maar wil het toch even laten zien.
Ik heb voor mijn stoom- en gasleidingen koppelingen gemaakt met een o-ring afdichting. (standaard en viton kwaliteit 3x1 en 4x1 )
Het grote voordeel hiervan is dat de afdichting na het inschuiven al dicht is en de wartel er alleen maar voor zorgt dat de beide delen niet uit elkaar schuiven en handvast zetten is dan voldoende.
Er zit overigens wel een nadeel aan deze soort van verbinding n.m. bij de montage en demontage moeten de leidingen uit elkaar te schuiven zijn.
Groeten Henry

leiding koppeling door henry II geplaatst op 18 nov 2018 om 16:46

 

Gas, waterdichte en drukbestendige dichtingen:

Als dat uit elkaar rekken van de verbinding (in verband met ruimte gebrek of anders) een probleem is
zet je de o-ring/pakking op de kopse kant van de verbinding.
Kun je de beide delen zijdelings van elkaar wegschuiven.
Veel is mogelijk.

Groet,
Willum

Toch weer vervuiling,
Ik was toch klaar...
De verleiding.
Verdorie...
Sorry

 

Dit is geen vervuiling, dit is kennis die gedeeld wordt.

Dank u wel

 

Vervuiling van artikel voorkomen:

Okee.
Leuk.
Zal (voor het beeld) morgen foto maken en plaatsen
zoals ik deze kopse dichtingen ken.

Groet,
Willum

 

Ik zie dat het bijna een maand geleden is dat ik nog vooruitgang heb gepost, maar werk en behangen en verven thuis zijn er tussen gekomen.

Vandaag nog eens terug bezig geweest en een plaat gemaakt waarop ik alles kon monteren zodat ik de stoommachine buiten de romp kan maken.

Ik kan nu beter zien en uitproberen /passen zonder dat ik moet oppassen met plotse bewegingen zodat ik geen touwen meeneem of iets anders.



Het resultaat van een dagje knutselen .



Ik moet met alle buizen blijven tussen de 2 lange planken.




Een stuk karton moet de dekopening voorstellen langs waar de drukmeter naar buiten moet komen.

Het T-stuk dat je ziet moet vervangen worden door ofwel het overdrukventiel







Verder moet ik alle onderdelen die nodig zijn zoals smeerappendage en de stoomregelaar tussen de 2 korte verticale plankjes zetten. Hier is een opening in het dek waar ik zonder moeite en hindernissen bij kan.

 

Bedankt voor de link Newbie Ik had deze wel eens eerder gezien.................... maar wist alleen niet meer waar
Maximaal simpel om te maken.................wat ik ook binnenkort ga doen

 

Zier er (al) heel goed uit. De ware grote is op de foto's moeilijk in te schatten en weet de lengtes niet van de lagering die in de scheepswanden komen ,maar ik zou zelf voor de stabiliteit van de krukas (lees het doorbuigen) de krukwangen minimaal dubbel zo dik hebben gemaakt. Er is ruimte genoeg voor en de krukas zal hierdoor stijver zijn waardoor alles soepeler in de lagers zal lopen.
Je mist namelijk een lager in het midden wat normaal voor die stijfheid zorgt.

Succ6

 

Dit is maar een proefopstelling om alles te passen en uit te proberen . Hier is het gewoon een plank met een gat van 8.5 mm waar de as doorgaat .

In de boot zitten bronzen lagers van 2 cm lengte elk . De as in het midden tussen de 2 zuigerstangen is ongeveer 5 cm en de as is 8mm.

Of deze ook nog ondersteund moet worden, weet ik niet. De oorspronkelijke as op het plan was 5mm maar dat vond ik wat te zwak. Daarom 8mm genomen.