Lengte uitlaatbocht, combinatie OS 25fx Hattori

Hallo allemaal,

Ik heb een OS25FX en een nieuwe Hattori pijp met losse bocht. (9x6 prop)
Echter heb ik het gevoel dat deze standaard bocht veel te lang is.
Nu wil ik alles een beetje netjes inbouwen op mijn Spitje dus zou ik willen weten hoe lang de bocht ongeveer moet worden.
Heeft iemand toevallig een gelijke combinatie liggen? Die de lengte van de bocht zou kunnen opmeten?

 

Mooiste is om eerst de motor op een bok te zetten . De motor goed afstellen en toeren meten .en dan per run een 3mm van de pijp afhalen tot hij in toeren klimt .
Dat is de enigste methode .niet iedere bocht is gelijk en prop ook niet ..

Hierna kun je de inbouw klaarmaken .

 

Ja klopt, echter heb Ik het idee dat de pijp iets van 4 centimeter te lang is. Dus om ruzie met de buren te voorkomen was ik opzoek naar een ongeveer lengte gemeten door het hart van de pijp.

 

Is gewoon moeilijk te zeggen, want de lengte van de pijp verandert al als hij van open opstelling naar inbouw gaat, i.v.m. de veranderende temperatuur...

 

Wat weer gecompenseerd wordt door het toegenomen toerental in vlucht

 

Heu, volgens mij niet... Maar daar kan ik mis mee zitten. Voor zover ik weet "verkort" een hogere uitlaattemperatuur de uitlaatlengte, dus moet een ingebouwde pijp langer afgesteld worden. Dus volgens mij compenseert dat hogere toerental in de lucht de boel niet... Durf ik even niet zo stellig te zeggen. Alles wat ik weet is dat een ingebouwde pijp langer moet zijn voor dezelfde vliegsnelheid en toerentallen, dan een blootliggende pijp.

 

ik heb dit ooit aangehouden
http://www.mecoa.com/faq/tunedpipes/MacsProducts.htm
motortje liep best, betrouwbaar etc.

maar na wat vluchten lang in de stalling gelegen, jammer genoeg een roest virus opgedaan
daarna motor wel herbouwd, maar nog niet ingelopen/gevlogen
Pijp kon er iig niets aan doen, die hing onder het toestel in de hanger (dus geen teruglopende vloeistoffen oid)
ik heb er dus niet veel ervaring mee..
Maar de heren bij mac zouden het wel moeten weten.

 

Ehm lees ik dat nu goed?
Bij de ene keer verkort een hogere uitlaat temperatuur de uitlaat lengte en bij de andere keer bij een ingebouwde pijp dat die langer moet zijn.

Nu weet ik dat een ingebouwde pijp warmer wordt dan een blote pijp.
Dus dan zou ik verwachten, (warme lucht neem meer ruimte in dan koude lucht), dat bij een hetere pijp de afstand langer moet zijn.

Wat ik wel zeker weet is dat ik een zelfde soort configuratie ooit op een Wondertje van Sig heb gehad met een zelf gemaakte bocht, beetje pielen om de optimale afstand te vinden.
Geen idee meer wat die was.
Dat draaide een paar vluchtjes behoorlijk vlotjes.
Bij de laatste vlucht had de drijfstang afscheid genomen van het bigend van de krukas.
Een beetje klassieke vastloper.

 

Ik vlieg exact dezelfde pijp/bocht/motor/prop op een delta, loopt prima, zou er niks afhalen. Bochtlengte bij mij is 15 cm .

 

Nou, dat zeg ik toch ook?

Een hetere pijp is acoustisch gezien korter dan een koelere pijp, bij dezelfde fysieke lengte.
Dus een ingebouwde pijp moet voor hetzelfde motortoerental een tikkeltje langer zijn voor dezelfde resonantiefrequentie.

 

Top dan ga ik er om te beginnen ook niks afzagen! Bedankt

 

je kan toch in de siliconen verbinder al een beetje schuiven en testen?

als je die link volgt die ik hier neer had gezet, kun je in ieder geval zien of het toerental oploopt met inkorten of niet
En tuurlijk, als je niet 100% vermogen wilt, dan hoeft de boel ook niet 100% scherp
maar goed lopen doen ze al vlot.
maar maken ze ook meer toeren dan met de originele pijp?

 

Ten eerste de pijp in een spit is niet mogelijk deze loopt buitenlangs . De romp is te klein for dit formaat pijp ..
Dus mijn redenatie klopt pijp koelt af in vliegwind meer als op de grond . Dan wordt dat gecompenseerd door het toegenomen toerental in de lucht en komt de motor op de pijp .
Het is echt de moeite waard om een test opstelling te maken en dit op het veld test te draaien .

 

Een resonantie pijp moet je af proberen te stellen in het resonantie gebied ,dan levert de motor het meeste vermogen .
In de motor racerij was dat nog een hele operatie om de ideale afstelling te krijgen .
Er bestaan berekeningen voor om dit soort pijpen af te stellen, het nadeel is wel dat je ook gelijk een bak herrie er bij krijgt .

 

Dat kan, maar dat is niet wat Martijn schrijft:

Als de pijp buitenom loopt hoef je niet van te voren te weten hoe lang de boel moet zijn. Dan kun je hem er gewoon onder hangen en heen en weer schuiven, toch?
Ik bedoel maar: ik heb beide wel vaker gedaan (buitenom en inbouw) en voor buitenom heb ik nog nooit van te voren hoeven uit te zoeken hoe lang de boel moest worden, maar binnendoor was dat wel een beetje een dingetje.

Vandaar dat ik de vraag beantwoord heb zoals hij gesteld was.

 

Dat klopt helemaal! Met de MB motoren in de f3d racers is dit zeker merkbaar. Daar zoeken we echt een optimum op
Maar het spitje is gewoon een simpel ragkistje met het pijpje in de openlucht. Het Hattori pijpje zal een paar toeren extra geven maar vooral goed dempen aangezien er meerdere kamers achter in het pijpje zitten. Normaal gesproken zaag je elke keer 3-5mm van het uitlaat bochtje af tot het toerental stopt met oplopen. Als je dit punt gepasseerd bent kan je een 5 mm vulring tussen de bocht en het pijpje in de siliconen slang plaatsen. Maar dit is best wel wat meet en test werk.

 

Dan begrijp ik de reden van het hele draadje niet... Als het een openlucht pijpje is, kun je het er gewoon onder hangen en iedere vlucht 5 mm korter gaan. Of desnoods op de bok alvast "voorlopig" afstellen.
Dan hoef je niet al van te voren een inbouwlengte te weten. In dat opzicht heeft Serge gewoon gelijk.
Dat je om een inbouwlengte vroeg, zetten me nogal op het verkeerde been.

 

ik mis toch wel een stukje aanvulling in dit draadje. allereerst deze uitlaat kan je gebruiken voor een redelijk toeren gebied schuiven met de pijp langer of korter blijf maar gissen ivm constant veranderen van de omstandigheden. meten doe je van de hart gloeiplug. dan is de eerste schuine gedeelte de resodome dan een stukje recht dat is de squisebsnd sn dan weer een schuin gedeelte dat is de reflectie dome. bij u niet te zien want dat is overgenomen door de demper gedeelte. bij elke explosie die de motor verlaat krijg je eerst een drukgolf in de serodome deze gaat naar achter gevolgd door de volgende drukgolf enz bij uw uitlaat kom deze dan bij de squishband deze vang de drukgolf op zonder er wat mee te doen, volgend stap de reflectie dome hier loopt de druk weer op en de druk golf verplaatst zich in tegenovergestelde richting retour motor , door deze reverse tegen druk voor kom je dat bij de uitlaat slag door het spoel verlies te veel brandstoflucht mengsel verlies gaat via de uitlaat, dus krijg je een betere verbranding en meer power en of toerental , de beste en snelste reso pijpen zin die geen squishband hebben twee kugels aan el kaar maar deze zijn ook critisch.. veel meer hier over op de site van xtremepowerboats.nl deze jongens peren alles uit de glow engines wat er inzit

 

???? Volgens mij is de squishband wat anders, en zit die niet in de uitlaat... Het is dat "vlakke stukje" in een cylinderkop rondom de bolvormige verbrandingskamer. Het dient om op het allerlaatste stukje van de compressieslag een turbulente stroming (een vortex-ring) in het bolvormige deel van de verbrandingskamer te veroorzaken, wat de verspreiding van het vlamfront verbetert en dus een vollediger verbranding bevordert.

De eerste conus in een reso-uitlaat is een diffuser, en die dient om de nogal turbulente en snelle eerste puls om te zetten in een langzamere, minder turbulente gasstroom met een hogere druk. Beetje vergelijkbaar met een druk-konus in de pers van een centrifugaalpomp. Dat rechte stuk heeft niet echt een naam en verder ook geen specifieke functie anders dan om de diameter van het systeem te beperken zonder in te boeten in lengte.De reflector kan zowel een conus als een vlak schot zijn, een konus werkt meestal beter (als hij goed ontworpen is: het ding moet net als de reflector achter een lamp, de juiste paraboolvorm hebben om een optimale "bundeling" van de weerkaatste drukgolf te creëren), een schot-reflector is goedkoper en makkelijker om te maken maar resulteert in een veel warriger en lagere drukgolf die terugkomt. Beetje vergelijkbaar met een vlakke spiegel achter een lamp i.p.v. een paraboolspiegel.
Geeft wel een iets breder actief toerengebied, maar minder vermogenswinst.