Meervoudige voeding

HBZWEEF

HBZWEEF

PH-SAM
Rick NL zei:
Ik zou aanbevelen de TTV CUB eerst helemaal goed op te knappen.
Het airframe weer up-to-date, met alle vlakken zonder wrong.
Alle RC goed controleren, met de voeding van de ontvanger met minimaal 2 stekkers, liever nog met 2 redundante accu's.
De lengte van de hevels aan de roeren en de servo's zodanig maken/afstellen dat de gewenste volle uitslagen worden bereikt met 1000 resp 2000uSec stuursignaal waarbij de volle uitslag van de servo op minimaal plus en minus 45° benut wordt.
Op een normaal modelvliegveld minimaal 3 vluchten van ± 20 minuten vliegen waarbij de eerste 2 vluchten met één en de zelfde zender.
Daarna alle andere zenders in lijn brengen met de eerste, en daarna pas overnemen proberen.
Klik om te vergroten...

Ik ga sowieso verder met de reparatie van de TTV-Cub ongeacht of we ooit nog overland-overwater vluchten er mee gaan maken. Het zou mijn eer te na zijn om zo'n model niet veilig en zeker vliegend te krijgen. Ik heb natuurlijk begrip voor Henk's (Enkes) beslissing om af te zien van een Kanaalvlucht alhoewel ik nog graag een ride met de Black Pearl zou willen meemaken. Als locatie en weersomstandigheden het toelaten kunnen we met zijn allen vast nog wel eens vliegen met de TTV-Cub om onze landelijke dagen. Ik hoop dat van harte.
Om de spanningsverzorging extra veilig te maken had je het afgelopen zaterdag over de dubbele contacten van de schuifschakelaar gebruiken in combinatie met een diode en twee stekkers in de ontvanger. Ik leid nu af uit de tekst hierboven dat je waarschijnlijk een dubbele accu bedoelde met een Schottky diode waar bij altijd de accu met de hoogste spanning de stroomverzorging verzorgt. Maar helemaal duidelijk is mij dit niet. kun je dat verder toelichten?
 
Ik heb een schets gemaakt van verschillende opties.

Accus.png


In mijn wedstrijd zwevers heb ik één accu en een (magnetische) elktronische schakelaar die m twee JR kabeltjes naar de ontvanger gaat.
Met een mechanische schakelaar kan dit ook gemaakt worden. Dan bij voorkeur een dubbelpolige schakelaar.

Meer veiligheid met twee accu's. Dan wel Schottky diodes toepassen voor de veiligheid.
Door het gebruik van twee schakelaars heb je de mogelijkheid iedere accu afzonderlijk te testen.

Bij gebruik van twee NiMH accu's deze altijd onafhankelijk van elkaar te laden.
 
Rick,

Ik wil in de RQ ook 2 accu's gaan toepassen volgens schema 3. Echter..ik heb niet de kennis en mogelijkheden dit te maken.
Kun jij eea bouwen inc de accu's en schakelaars? De lader aansluiting plug zet ik er dan zelf aan (female mono jack 2,5 mm) aangezien die eerst gemonteerd moet worden in de rompzijkant en dan pas aangesloten kan worden (standaard schakelaars heb ik plenty op voorraad en kan die indien nodig aanleveren).
 
Énke Blériot zei:
Rick,

Ik wil in de RQ ook 2 accu's gaan toepassen volgens schema 3. Echter..ik heb niet de kennis en mogelijkheden dit te maken.
Kun jij eea bouwen inc de accu's en schakelaars? De lader aansluiting plug zet ik er dan zelf aan (female mono jack 2,5 mm) aangezien die eerst gemonteerd moet worden in de rompzijkant en dan pas aangesloten kan worden (standaard schakelaars heb ik plenty op voorraad en kan die indien nodig aanleveren).
Klik om te vergroten...
Henk, ik wil dat wel gaan doen. Let wel dat er twee laad pluggen komen voor iedere accu één.
Het makkelijkst is deze twee op een rechthoekig plaatje te monteren dat je dan van binnenuit vastzet mbv moeren die in het plaatje komen en boutjes door de romp heen.
 
Nog wat reacties, was vanmorgen bij Ger Kovacs, toch een aardige autoriteit op alle soorten van brandstof motoren: hij zegt dat de enige goede brandstofleiding voor dieselmotortjes Tygon is. De ons overbekende siliconen slang, voldoet echt niet. Je kunt Tygon in een aantal diktes verkrijgen.

Net als Harry van Melick hiervoor ook al zegt, ik gebruik ook al "eeuwen" geen (mechanische) on/off schakelaars meer. Ze zijn, zeker aan de buitenkant van de kist, erg gevoelig voor vervuiling, waterdamp etc. Met magneet bestuurde schakelaars, prima, of soms ook met een enkel pinnetje te activeren schakelaars van Emcotec of Powerbox, ook prima. In mijn grotere modellen gebruik ik zelfs een via de zender (JETI) te activeren RC switch, helemaal mooi. Maar gooi die ouderwetse schakelaars echt weg. Vergane glorie, ouwe rommel.

Voor modellen met een hoger risico, zoals een lange overlandvlucht boven water is een dubbele stroom voeding geen luxe. Zowel Emcotec als Powerbox hebben prima "Weiches". alhoewel Emcotec volgens mij gestopt is, maar er zijn er nog voldoende in de handel. Twee goede Lipo's er aan en je kunt het eindvoltage kiezen. Het kost ook allemaal niet de wereld en de veiligheid verhoogt fors.

Maar ook een enkele Lipo er aan hangen, gewoon met goede stekkers XT60 of XT90 is ook simpel en prima, heb je een mogelijke stroombron storing, de schakelaar dus, meteen geëlimineerd. Maar dan heb je wel het volledige voltage van de Lipo (8,4V max) te pakken, tenzij je de stroom voor ontvanger en servo's weer uit de ESC (bij elektromotoren) haalt. Dat kun je dan weer een "single point of failure" benoemen.

Het truukje met de diodes, vroeger ook geprobeerd, is maar knoeiwerk als je ziet dat er voldoende "Weiches" te koop zijn en van betrouwbare kwaliteit zijn. Want diodes verlagen weliswaar iets het voltage, (plm 0,3V) maar ze zijn niet instelbaar zoals een Weiche wel is.

My 5 cents. Richard
 
Richard Branderhorst zei:
Want diodes verlagen weliswaar iets het voltage, (plm 0,3V) maar ze zijn niet instelbaar zoals een Weiche wel is.
Klik om te vergroten...
De Schottky diodes hebben in het schema van Rick niet het doel om de spanning te verlagen. Dan kun je beter normale diodes gebruiken, maar ze zijn hier bedoeld om te voorkomen, dat bij gebruik van een dubbele accu, de accu met de op dat moment hoogste spanning, de accu met de laagste spanning gaat opladen via de stekkerlijst van de ontvanger en dat wil je niet. Of zie ik dat verkeerd?

Altijd bereid om wat bijgespijkerd te worden op elektronica gebied.:cool:
 
@Richard Branderhorst
Ik ben helemaal met je eens dat een ouderwetse mechanische schakelaar zijn grote beperkingen heeft.
Zelf gebruik ik die ook alleen nog in een vrij oude Multiplex Akro zwever.
Verder alleen direkt inpluggen van goede stekkers in E-modellen, en Zepsus magneet schakelaars in mijn wedstrijd zwevers.
https://www.zepsus.com/product/magnetic-switch-7a/ Met een wijziging dat ik altijd met twee JR connectors de ontvanger in ga.
Aan de 2S LiIon accu komt dan bij mij een XT30 naar de schakelaar.

De Emcotec en Powerbox oplossingen zijn mooi voor heel grote modellen met zware servo's die veel stroom trekken, maar in het geval van de RQ of TTV worden er (terecht???) vrij lichte servo's gebruikt. Daar zal de maximale stroom niet erg groot zijn.
Het ene 2000 mAh NiMH pakketje is wel erg krap, maar heeft eerder bewezen voldoende te zijn, misschien was het ook maar net voldoende toen ze in perfecte staat waren.

Mogelijk is de Powerbox Sensor V3 in beide modellen een goede oplossing. In beide gevallen met een 5S NiMH of een 2S LiFe accu en de spanning regelen op 6 Volt. Een 2S LiPo (of LiIon) levert meer spanning dan nodig en zal alleen maar warmte generen, omdat de spanningsregeling in die Powerbox Sensor V3 lineair is, en ook slechts de maximum spanning kan beperken.

Ook je aanbeveling voor goede connectoren is juist.
Maar voor deze modellen zijn de XT60 en helemaal de XT90 zwaar over de top. De XT30 is een méér dan voldoende met 15A continue en 30A piek.
 
Rick, ik bedoel deze kleine Emcotecs (nog steeds te koop bij aerobertics, de sites van Hacker en Hoellein liggen er uit overigens, drama, de host van de servers is aangevallen en alles ligt overhoop, Kunnen al een week of zo niks meer. De Russen???

Emcotec DPSI Micro DualBat 5.9V/7.2V MPX - 2xMPX

<p id="isPasted">Dual power supply for 5/6cell NiCad/NiMH as well as LiIon/LiPo and LiFePo4 batteries. Regulated and stabilized output voltage 5.9 volts or 7.2 volts adjustable.</p><p>Dual electronically On/Off-switch for complete contact less switching operation with an external magnet from...
aerobertics.be aerobertics.be
Deze koppelen veilig twee Lipo's of Lions, verdelen het dan weer terug in twee kabels naar de ontvanger en gereduceerde spanning, en zijn magnetisch schakelbaar. Behalve het rode LEDje wat naar buiten kijkt, niks aan de buitenkant en mooi klein, zou evt ook in kisten zoals de RQ passen.

René....afremmen met 85gr flaps...hoe lang wil je met je servo's vliegen.... Ga eens volgas met je auto op een eenzame donkere weg rijden met een latje in je handen met een breedte van die van de flaps en steek dat plat buiten het raam (laat iemand dat anders doen...). Dan draai je het 90 graden en dat is wat je flaps, de scharnieren, de roerhevels en de servo's moeten uithouden.... Het latje zal wel afbreken overigens als het niet stevig is. Flaps zijn daar nou net NIET voor bedoeld noch ontworpen, niet voor full size kisten en niet voor modellen. Daar moet je speedbrakes voor hebben, heel iets anders.... Ik zeg zo vaak, neem eens een lesje van een uur met een sportkist, dan leer je zoveel, waar je je hele modelvliegbestaan lol van hebt.
 
De genoemde Emcotec is nu niet leverbaar bij Aerobertics. De door mij aangehaalde Powerbox Sensor V3 is vergelijkbaar, ongeveer even duur en wel leverbaar. Lijkt me een goede optie voor de TTV. Misschien is voor de RQ een enkele accu met goede draden naar een elektronische schakelaar en dubbele JR naar ontvanger voldoende.
 
Rick,
Gezien de mogelijk wat langere vlucht die in de pen zit..of zelfs enkele langere vluchten op 1 dag.

Nogmaals , doe voor de RQ svp de optie 3..dus 2 accu's NiMh en 2 gewone dubbel polige schakelaars of de duurdere oplossing tw 2 x lipo o.i.d. met een magneet schakelaars naar eigen inzicht.
 
Harry, nee, dat lukt niet altijd goed te krijgen, het moet ook maar net zo gepland worden dat op dat moment de hoek tussen de servo stang met de flap hoorn bij voorkeur 90 graden is. Dan kan de flap het minste bewegen. En er valt ook wat voor te zeggen dat de flaps in de UP stand ook gebaat zouden zijn met een rechte lijn tussen de stang en de servo arm. Want ze zitten doorgaans het vaakste in de UP stand en bij een "hoekige" aansturing rust het gewicht continue op de servokrachten, dat kost enorm veel stroom en slijtage aan de potmeters, (die heb ik nog een hele boel....). Ik heb daar een aantal maal over geschreven, dat de aansturings geometrie heel anders is dan van een aileron. Het helpt enorm als je de roerhevel van de flap achterste voren zet.
1749037764883.png
 
Wij hebben het in Riegel ooit gemeten bij een Futana (mid size) Jet.
Alhoewel alles in lijn stond was de rust -stroom nog steeds iets hoger dan aangegeven, maar gewoon erg laag..Een verklaring hadden we niet
Trouwens, op de foto staan ze in neutraal dus niet in down. IMHO is het een kwestie van tevoren plannen.
 
Zo beter? Nu staat het scharnierpunt van de link loodrecht boven de scharnierlijn van de flap. De beste plaats om de flap strak op zijn plaats te houden. Had de hoorn naar voren gewezen dan kom je meer en meer verkeerd, als de stang in één lijn komt te liggen met de scharnierlijn van de flap, wordt hij instabiel, je kunt de flap dan steeds makkelijker heen en weer bewegen. Kun je allemaal mooi uittesten als je een proefopstelling maakt.
Nogmaals, een flap scharniert anders dan een aileron, die begint in het midden van de travel van een servo, een flap zit in de UP positie als beginstand, een heel ander verhaal.
1749044485112.png
 
Dit is de geometrie die in 4 klappen zwevers vaak voor de flaps wordt gebruikt.
Flap.png


Rechts de servo waarbij de hevel zo staat dat de blauwe arm hoort bij 1500 uSec, en door dat de aansturing op de flap vaak aan de bovenkant zit komt deze dus in horizontale stand van de flap vóór het scharnierpunt uit.
De horizontale stand van de flap zit hier dus dicht bij de stand van maximaal omhoog.
Bij de volledig uitgeslagen stand van de flap is er weinig kracht op de servo. Dat scheelt stroom bij uitgeslagen flap, maar vooral is het een beveiliging voor de tanden van de servo bij een landing waarbij een per ongeluk nog uitgeslagen klep de grond raakt.
De plaatseing van de hevel op de flap is vergelijkbaar aan zoals Richard het laat zien bij een aansturing aan de bovenzijde.

Richard, jouw voorbeeld met de autotest maakt het erger dan de werkelijkheid, want de arm waarop de kracht in het vliegtuig werkt is globaal de halve koorde en die is veel kleiner dan jouw voorbeeld waar dit de halve spanwijdte is.
Kan jij uitleggen waarom de potmeter in een servo zo hard slijt bij hoge stromen?
 
Rick, Ik denk dat de "flaps" van zwevers vaak flaperons zijn, die dus ook als ailerons moeten kunnen werken. Of misschien maar een 10 gaden naar boven kunnen. Dan wordt het een mix van eisen. In mijn voorbeeld met de foto's zitten ze op mijn MB339 en zijn het pure flaps die niet "boven" de vleugel uit kunnen komen komen. Vandaar de autotest, ze komen onder de vleugel uit en krijgen de volle vliegwind voor hun kiezen en dat kan bvb bij snelle kisten erg oplopen, vandaar mijn waarschuwing. Echt iedere full size kist die ik ken heeft (verschillende) limieten op de flaps.
Zo mag je een Cessna 172 (de nieuwere versies) met 10 graden flaps maar 100 kts vliegen (plm 185 km/u) maar als die schuurdeuren naar 40 graden gezet worden, mag je niet harder dn 80 kTS= plm 150 km/u. Ga je daar overheen moet een monteur ze nakijken of er geen zaken kapot zijn gegaan.
Een B747 heeft nog veel grotere beperkingen en heeft voor alle verschillende klappen standen andere snelheden, uiteraard hetzelfde verhaal, hoe groter de flapsetting, hoe lager de max snelheid.
De B747 trok zelfs automatisch de kleppen terug van 30 naar 25gr als je over de limiet ging, zo scherp zijn ze er op want schade aan kleppen door overspeed loopt meteen in de tonnen, als het niet meer is.
Dus als kleppen aerodynamisch rammelen doordat de geometrie niet goed is, versterkt door de motorvibraties, loopt ook de stroom op, want de servo's proberen de flaps op hun plaats te houden. En krijgen de potmeters op den duur schade aan de glijvlakken van de potmeters en dat zie je aan het trillen van roeren als je met lopende motor stil staat.
Ja, het voorbeeld dient alleen om aan te geven dat een min of meer plat vlak horizontaal in de stroming betrekkelijk weinig weerstand heeft, maar wat bij 90gr op de stroming, ineens erg groot wordt. Je mag ook je platte hand gebruiken bij 200 km/u als je bolide dat haalt :)
 
Richard Branderhorst zei:
René....afremmen met 85gr flaps...hoe lang wil je met je servo's vliegen.... Ga eens volgas met je auto op een eenzame donkere weg rijden met een latje in je handen met een breedte van die van de flaps en steek dat plat buiten het raam (laat iemand dat anders doen...). Dan draai je het 90 graden en dat is wat je flaps, de scharnieren, de roerhevels en de servo's moeten uithouden.... Het latje zal wel afbreken overigens als het niet stevig is. Flaps zijn daar nou net NIET voor bedoeld noch ontworpen, niet voor full size kisten en niet voor modellen. Daar moet je speedbrakes voor hebben, heel iets anders.... Ik zeg zo vaak, neem eens een lesje van een uur met een sportkist, dan leer je zoveel, waar je je hele modelvliegbestaan lol van hebt.
Klik om te vergroten...
Ik kan je vertellen dat de standaard 3003 Futaba servo’s (analoog) van die tijd het redelijk lang uithielden mede door die ‘rechte’ lijn belasting bij vol uit. Sterker nog ze gingen hooguit stuk wanneer de flaps (1mm Alu plaat) een klap kregen bij een harde landing. Dit was mogelijk daar de dubbel staarter een torsie stangen vast hoofd landings gestel had. Dit zodat we op elk knollenveld in NL demo’s konden geven met die zelf gebouwde (3x Verfbrander) houten Jet’s.
Bij de start standje 35 graden om sneller in de lucht te zijn, 2 standen schakelaar met mix op hoogteroer.
Operationeel geweest van 2002 t/m 2013 en mijn toestel bestaat nog steeds. Kerotank is een dikke (oude) PET fles 1,5ltr., meerdere malen getest met diverse hoeveelheden water vulling en gedropt in een brandschacht van een 13 hoog flat gebouw. Deze bleef altijd heel, wat we later van diverse glas/kevlar tanks niet konden zeggen. Diverse crashes, met eigen ogen gezien, met een totaal in brand gevlogen ‘airframe’ tot gevolg en op de hei bij de Pampa’s in Belgïe een compleet voetbalveld groot gedeelte deed af fikken. Ger Kovacs kennen we ook al jaren ondermeer uit die turbine pioniers tijd.:thumbsup: Just my 2 cents again.
En ja die beperkingen in 1:1 luchtvaart ken ik, diverse keren met de Piper Cub en Dimona op Ypenburg gevlogen eind jaren ‘80. Brevet nooit gehaald, kwam niet door de sportkeuring heen ivm kleuren ‘gestortheid’.
En door die 3003 te gebruiken hooguit 2x een servo van 3 voor 45€ bij Hobby-In vervangen. Op de rolroeren en hoogteroer zaten wel Hitec 7kg servo’s.
 
Laatst bewerkt:
Wel toevallig, ben bezig met ontmantelen 30jr oude Feenstra Piper Cub. En wat kom ik tegen…Een dubbelle voeding. Er zit in dit geval een B2045 in die als dubbele shotkey diode fungeert? :rolleyes:
Ik heb het niet zo op slechte bekabeling (Erg dun en zo te zien met S39 en gewoon soldeer aan elkaar gebakken :eek:)
Wel 2x4 Nimh 2500mAh Eneloop (by Panasonic/Sanyo.) wist niet eens dat die bestonden. Alles los gesoldeerd en de cellen staan nu individueel te ‘cyclen’.
Overigens heb ik altijd 6V aangehouden tbv Futaba ontvanger en servo’s, dit kunnen ze prima aan en je hebt net ff meer spanning om de langere kabels goed te overbruggen. En nee geen 0,15 kwmm minimaal 0,25 en in de vleugels vaak 0,5 kwadraat/mm.
En ja er zat een dubbele schuifschakelaar met tuimel mechanisme in…:stout:
De Zenoah 38cc gaat eruit en m’n oude vertrouwde Saito FG 36 viertakt benzine gaat erin. Leuk weetje de laatste doet max 6700tpm met dezelfde prop dus zelfde vermogen, is echter vele keren lichter, scheelt incl accu en electronische ontsteking 1,5 kg. M’n vorige Feenstra Piper is ter ziele door een eigen stommiteit, had jaren lang 5 Nicd cellen 2500mAh tbv de ontsteking erin en kon daar ruimschoots zo’n 2,5hr mee vliegen. Edoch vervangen door 2000mAh Nimh merk X, die konden de stroom dus niet goed aan, cq na 20min stopten ze ermee, net nadat ik een tekstsleep had gelost en met een ruime bocht boven de bomen de motor afsloeg. Tja 10kg kist en het bleken achteraf niet de bomen maar een stukje open veld met knalharde grond, total los… gelukkig had ik de zelf gebouwde schaal cockpit (Zie avatar) kunnen behouden en die gaat nu in de witte Feenstra Piper.:thumbsup:

IMG_8776.jpeg
IMG_8301.jpeg
image.jpg
 
Laatst bewerkt:
You must log in or register to reply here.
Back
Top