Ik heb de spit van 3dlabs (de kleine) en ik begrijp de printtijden en dingen als laaghoogtes en temperaturen in dit topic niet helemaal. Ik print op een zelf ontworpen en gebouwde printer welke nog het meest weg heeft van een prusa.
- 2020 extrusie
- E3E titan extruder
- E3D v6 hotend (direct drive met kleinere stappenmotor)
- thermocouple voor hotend en bed
- smoothieboard 5xc
- Raspberry pi 3 met octoprint (wireless stand-alone printen, te bedienen via mobiel, heerlijk)
- 0.9 deg stappenmotoren overal
- optische endstops
- 24v.
- Aluminium heated bed met een 3dprint sticker (die op zichzelf niet echt nuttig zijn) met 3dlac (geweldig spul!)
- Auto bed leveling met een proximity sensor.
- 2x TR8x2 spindel voor Z
- T2.5 snaar voor X/Y.
Als materiaal gebruik ik PLA van 123-3d, wat van reprapworld komt. Ik gebruik Simplify3D als slicer, voornamelijk omdat daarvoor al bestanden zijn meegeleverd, en Simplify3D ERG flexibel is met het instellen van verschillende processen voor verschillende (delen van) onderdelen. Zo heb ik voor elk stuk afzonderlijk processen gemaakt per hoogtebereik, zodat de naad, die je altijd krijgt, altijd precies op de goede plek valt. Dat kun je als je wil per laag afzonderlijk instellen, als je écht niet wijs bent.
Ook heeft Simplify3d erg uitgebreide instellingen voor retracten en anti-ooze, waarmee je de naad nagenoeg helemaal weg kunt krijgen.
Ik gebruik de S3D factory files die 3dlabs meegeleverd heeft, en ook hun instellingen, behalve de start g-code uiteraard en ten opzichte van hun profiel (wat voor de 'echte' prusa is gemaakt) een een dubbele snelheid (100mm/s ipv 50mm/s).
Nozzle is .4, laaghoogte .25, extrusion width .048, 0.6mm retraction, -0,03 retraction restart distance, 0,6mm coasting en geen wiping (voor PLA)
Op deze manier is de spit te printen in ca 24 uur, het zijn 4 plates die elk zo'n 6 uur vergen, en krijg je hoge kwaliteit/laag gewicht (de romp is bv. 10 gram lichter dan wat ze opgeven). De 'nailtest' wordt doorstaan, ik overextrude dus wel gewoon, althans voor de thin wall delen. Ik heb de versie geprint voor de 'lange motor', standaard raden zij een vrij platte motor aan die buiten voor de romp valt, ik heb dus een meer 'normale' 'tonvormige' motor die in de romp valt.
Met een Hacker A30-28s, gekoppeld aan een Robbe Roxy BL Control 930 en 3s Graphene 2200mAh, Orange 2.4Ghz ontvanger en Hitec HS-65 all around, kun je er een minuut of 20-25 minuten mee vliegen. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik géén 'volgas-vlieger' ben, en ook geen racer. Wat uit de motorkeuze ook wel blijkt. Hij gaat met deze setup ongelimiteerd verticaal (accelereert nog in een rechte lijn omhoog) en gaat mij snel zat. Het moet ook een beetje schaal blijven. Zou je wel volgas racen, haal je er zeker wel 15 minuten uit.
Het ding vliegt onverwacht goed, voor wat het is (geen rudder bv) en ook de stevigheid is mij heel erg meegevallen. Ik zou zelfs zeggen dat het ding steviger is dan een balsa kist van dit gewicht en deze maatgeving.
Ik heb 'm in PLA geprint en PETG. PETG wordt nóg mooier (mooier translucent) en sterker, en PETG moet je NIET overextruden, dus het geheel wordt dan lichter. Ik heb alleen nog geen goede lijm gevonden om PETG écht goed te lijmen, het PLA lijm ik met eigen merk CA van de hornbach met de bijbehorende accelerator, dit werkt beter dan ZAP medium met kicker.
Ik heb bij 123-3D.nl een Prusa i3 acryl kit besteld..., en een "Anet..(A6?)" gekregen.
Een clone dus.
Voor de volgende keer.. koop géén acryl printer. Het ziet er leuker uit, maar werkt gewoon minder. Uiteindelijk kun je er wel mee printen, zoals je ook bewijst, maar dan met veel lagere snelheden en laaghoogtes. De Anet is zo ongeveer de bottom-of-the-line prusa kit, die je dan beter op ebay kunt bestellen. Veel aan te upgraden. Als snelheid geen issue is, en je niet veel print, een prima apparaat om mee te beginnen, maar ik zou 'm iedereen van harte afraden. Zeker als je meer gaat printen, grotere prints, dan zul je al snel aan het upgraden slaan, en dan zal blijken dat je nagenoeg alles moet vervangen om écht ergens te komen.
Morgen, om te experimenteren, een glasplaat bestellen.
Géén glasplaat plakken, maar een spiegeltegel van de bouwmarkt. Deze zijn veel rechter. En goedkoper. Borosillicate is helemaal niet nodig. HEt alu heated bed wat ik gebruik is ook een mooie oplossing, het nadeel ervan is dat het lastig is eentje te krijgen die recht is, ik heb er uiteindelijk 2 besteld en de 2e was goed recht. Dan heb je geen glas etc nodig. De enige reden dat ik er nog een sticker op plak, is zuinigheid, om het oppervlakge mooi en krasvrij te houden.
Ik print nu op de blauwe 50mm tape van 3M. Als je dat naadloos plakt, krijg je toch kleine naden tussen de tape. Mogelijk door het verwarmde bed.
In het resultaat zie ik het echter niet terug.
Snel een bus 3dlac kopen. Qua kosten in gebruik niet duurder dan die blauwe tape en veel, veel, veel makkelijker. En houdt je spullen veel beter op het bed. Als ik een spit print, zet ik de 1e plate aan, zodra die klaar is laat ik het bed en de printer niet eens afkoelen, een gerichte tik en alle onderdeeltjes komen los, de 'omtreklijn' is 1 hoekje lospeuteren lostrekken. Dan 1 of 2 spuitjes 3dlac erop, en door. Ik reinig dus niet tussendoor, hoef geen tape te plakken etc.
Simply3D moet/ga ik nog aanschaffen. Ik gebruik dus de bestanden welke voor de prusa worden meegeleverd en de eerste resultaten zijn gewoon goed.
S3D is erg flexibel en werkt erg goed. Slic3r is wat mij betreft de beste slicer, ook daar kan heel veel mee (ook op het niveau van per object of per laag), maar het werkt allemaal net iets omslachtiger, en hij is langzamer. Slic3r is meer voor de 'tinkerer', S3D meer voor de persoon die overzicht wil en snel goede resultaten. Het was voor mij het geld zeker waard, alhoewel ik nog steeds slicer en ook cura nog wel gebruik. Als ik snel wat moet printen, upload ik de .stl naar octoprint en die sliced het dan m.b.v. cura..
De PLA komt van 123-3D, de temperatuur staat op 230gr voor de nozle en 60gr voor het bed.
Het hangt natuurlijk ook van de kleur af (elke kleur is weer anders) maar over het algemeen is 230 graden VEEL te warm voor PLA. De gekleurde PLA van 123d.nl print ik met 200 graden. De hoogste temperatuur heeft het merkloze ongekleurde doorzichtige PLA wat ik gebruik, die gaat op 215 graden. Het kan zijn dat je thermistor wat afwijkt in z'n metingen en het geen 230 is, maar door de bank genomen zou ik eens wat testpilaartjes gaan printen om te kijken welke temperatuur het mooiste resultaat oplevert.
Een te lage temperatuur levert zwakke onderdelen op, te hoog wordt de print minder mooi van en dan 'oozed' je nozzle ook meer, trek je vaak draden, enzovoort.
Als ik je een tip mag geven; als je met slicer of cura goed uit de voegen kunt, geef dan het geld niet uit aan S3D, maar aan een goed hotend met een goede extruder. Dat zal al een hoop schelen. Meer dan de slicer zal doen.
