Negatieve mal maken met 3-d printer

Ik zie geen bekende bouwers op het duitse forum commentaar leveren of deelnemen.
Als het echt zou werken dan zouden ze er wel in geinteresseerd zijn.
Zelf denk ik dat het niet vormvast genoeg is om een negatief mal van te maken.
PLA of ABS krimpt en buigt, dus je profiel en vleugel verandert.
Plus dat het enorm veel materiaal kost en je veel nabewerking hebt.
Het is veel makkelijker om gewoon een mal te frezen (positief of negatief).
Dat is misschien iets duurder maar wel vormvast en heeft minder nabewerking nodig.

Voor kleine onbelangrijke onderdelen, motorkapjes, servo-afdekkingen en dergelijke, is het misschien wel handig.

GJ
 
GJVO zei:
Ik zie geen bekende bouwers op het duitse forum commentaar leveren of deelnemen.
Als het echt zou werken dan zouden ze er wel in geinteresseerd zijn.
Zelf denk ik dat het niet vormvast genoeg is om een negatief mal van te maken.
PLA of ABS krimpt en buigt, dus je profiel en vleugel verandert.
Plus dat het enorm veel materiaal kost en je veel nabewerking hebt.
Het is veel makkelijker om gewoon een mal te frezen (positief of negatief).
Dat is misschien iets duurder maar wel vormvast en heeft minder nabewerking nodig.

Voor kleine onbelangrijke onderdelen, motorkapjes, servo-afdekkingen en dergelijke, is het misschien wel handig.

GJ
Klik om te vergroten...
Hoi GJ, bedankt voor je reactie!
De interesse in een 3-d printer voor mallen maken komt ook door de lage prijs van de 3d printers.
Een portaalfrees is toch wel wat duurder :-)

Groeten, Hans
 
Een goede 3D printer is ook niet voor 200 euro te koop.
Helemaal niet als je een groot bereik wil hebben, dus niet 22x22cm maar 40x100 cm.
Zelf bouwen is een optie maar dan zit je ook al gauw tegen of over de 500 euro materiaal.
Ik heb een paar maanden geleden een Anet A8 gekocht voor ongeveer 100 euro.
Daar ben ik aan gaan verbouwen om betere resultaten te krijgen.
Ander moederbord, software, extruder, lagers, spindels en geleide-assen.
Ik zit nu al over de 300 euro en dan wil ik nog een aluminium frame maken en dan meteen een groter heaterbed.
Dan zit ik ruim over de 500 Euro en dan heb je nog steeds niet zo'n strak resultaat als een gefreesd model.

Een mal laten frezen voor een electrozwever van 200cm span, romp, vleugel en stabilo, is tussen de 1500 en 2000 euro, inclusief materiaal (ebablock).
Een redelijke portaalfrees bouwen met dit bereik is ook ongeveer dat bedrag maar dan heb je wel strakke mallen die exact de maten hebben die jij invoert.

GJ
 
Misschien even medeforummer Jacob vragen?
9F32AE9E-1FBC-4866-8BD0-44386E73D826.jpeg
In het linkje geeft hij kort aan hoe hij de Rus heeft opgebouwd:http://www.modelbouwforum.nl/threads/nieuw-projekt-su37.254678/page-3

Ook vertelde hij mij afgelopen zomer dat hij een behoorlijk grote 3D printer had opgebouwd voor..........400€. ???

Groet:Robin
 
Ik zie meer de optie om pluggen te printen. Deze moet je altijd nabewerken maar de ruwe vorm direct precies goed krijgen is het belangrijkste. Mallen printen moet te massief, dat is het niet waard. Mallen vullen voor stabiliteit kan, maar is bewerkelijk. Ook blijven ze te ruw en hebben echt flink wat werk nodig om glad te krijgen.
 
Een plug is ook een mal, een postitief mal.
Zelfde verhaal, te veel nabewerking, te onnauwkeurig en je moet zo massief printen dat het duur word.
Een plug kan je dan beter uit MDF frezen, dat is goedkoop, moet je ook nog wel nabewerken maar is veel nauwkeuriger,

GJ
 
GJVO zei:
Een plug is ook een mal, een postitief mal.
Zelfde verhaal, te veel nabewerking, te onnauwkeurig en je moet zo massief printen dat het duur word.
Een plug kan je dan beter uit MDF frezen, dat is goedkoop, moet je ook nog wel nabewerken maar is veel nauwkeuriger,

GJ
Klik om te vergroten...

Als je de frees plug direct kan vermallen, dan ja. Als je veel details wil toevoegen (schaal model) dan wordt dat frezen al een stuk lastiger en kan je met printen prima uit de voeten. Ga je hem met alu beplaten edg is het prima te doen. Qua nauwkeurigheid is het meeer dan voldoende. Afwerking ligt eraan wat je wil en het model. Als het makkelijk te schuren is is het even schuren, plamuren en je komt aardig in de buurt van een gefreesde plug die je ook verder moet afwerken. En qua sterkte..... ligt aan je structuur. Een plug hoeft niet zo sterk te zijn. Mallen wel.
 
Als ik een positief zou maken dan zou ik als het mogelijk is, niet de fijne details in het positief verwerken maar eerder achteraf op het model zelf aanbrengen.
Kleine details zijn moeilijk uit een negatief mal te krijgen en ook te lossen.
Lossende details, als klinknagels, lijntjes en zo, dat is wel in een negatief te zetten.
Je zou de details kunnen printen en die op het uitendelijke model plakken, dat is denk ik de mooiste oplossing,
Wat betreft de sterkte.
De positieve mal moet wel sterk zijn en vooral recht blijven, ook onder warmte.
Je zal sowiezo iets van een frame erin of eronder moeten maken.
Een laag vormenhars en dan de weefsels en lamineerhars word best wel warm, minimaal een graad of 40.
Ik vraag me trouwens ook af of PLA of ABS niet te poreus is voor lossingwas.
ABS en volgens mij ook PLA word aangetast door PVA dus dat kan je ook al niet gebruiken, plus dat PVA niet geschikt is om een mooie glimmende mal te krijgen.

GJ
 
Met details bedoel ik ook klinkjes / schroefjes edg. Dat wordt vaak met de hand gedaan in alu plaat. Dat frezen ze er niet in toch? Wellicht de paneel lijnen nog net. Echt uitstekende dingen uiteraard niet.

PLA is niet echt geschikt ivm de warmte ontwikkeling van de hars. Een gladde plug ga je dan ook eerst 2k lakken en polijsten (doe je dat met de gefreesde pluggen ook?), je print alleen de ruwe vorm. Stevige wanden printen is geen enkel probleem met een frame erin (kan zo sterk als je wilt). Zelf zou ik de mal in delen om een vierkant alu profiel heen modelleren als basis dan heb je een recht uitgangspunt om alle delen op samen te voegen. Zo maken ze pluggen met houten spanten ook.
 
Als je een plug freest uit een kunststof als Ebablock dan kan je hem, als hij goed gefreest is, alleen maar polijsten en dan is hij klaar om in de lossingwas gezet te worden.
MDF willen ze wel eens frezen, daarna overgieten met vormenhars en dan nog een keer frezen, dan is hij niet meer poreus.
Dan 2K lak erover en polijsten.
Lijntjes en details kan je beter niet frezen omdat het polijsten dan lastiger word, of je zou het na het polijsten nog in moeten frezen.
En een frame, zelfs onder Ebablock maken ze een een stalen frame.
Afvormen doe je dan door de plug op te sluiten in 4 platen hout, dan vormenhars over de plug, lamineren en afvullen met Poraver en hars.
Dan krijg je een relatief lichte mal die oersterk is en je onder druk en onder vacuum mee kan bouwen.

GJ
 
Het stalen frame is dan alleen om alle laatste vervorming weg te halen tijdens het frezen? Dat kan toch niet met een plug dan? Of doen ze dat onder de plaat waarin je de plug deelt om vervorming / trekken van de mal tegen te gaan?
 
Nee, het stalen frame is om vervorming tijdens het afmallen tegen te gaan.
Epoxy krimpt dan wel amper maar ongelijke ligging van weefsel kan wel voor vervorming zorgen en als je een vleugel bouwt wil je geen vervorming hebben.
Dus als je alles vanaf het begin recht wil hebben las je eerst een frame en gaat het geheel met frame en al onder de frees.

GJ
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top