ik heb een vraagje. afgelopen winter een nieuwe Curare 60 gebouwd van Ratzo-modelbau uit Duitsland. Redelijke passende bouwkit, soms een beetje twijfelachtige kwaliteit hout. maar toch een goed vliegend model eruit gekregen, echt ouderwets bouwen was het wel. afgewerkt met een 25 gr glasmat en met DD 2k lak afgewerkt. totaal gewicht met een resopijp en intrekbaar landingsgestel 3.65 kg ik heb de motor, een 30 jaar oude OS 61 SF, die al een lange tijd in opslag lag, voorzien van nieuwe RVS lagers ( tegen het roesten) en ik heb de uitlaatpoort een beetje "bewerkt" met een dremel iets breder gemaakt en 0,5 mm hoger gemaakt. ook heb ik de uitlaatbocht precies zo geslepen , dat de uitlaatgassen het meest ideaal kunnen wegstromen een namaak Hatori vond ik ook nog, en met een 13x7 APC draait die op de grond 11600 omw/min 10 % nitro brandstof, loopt op de grond heel mooi, hoewel je het verschil tussen halfgas en volgas redelijk weg is ..... in de lucht heb je veel vermogen , maar de motor knarst bij volgas ( ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven ) weet iemand wat je hieraan kan doen ? gloeiplug is een OS 8 . vr gr peter
Trek je cylinderkop er eens af, en kijk of het oppervlak van de zuiger ruw of glad is... Lijkt mij wat op detoneren. Overigens komt een Curare veel beter tot zijn recht met een 11 x 10, dan met een 13 x 7...
Is het een SF met zuigerveer of abc? En heb je het al zonder nitro geprobeer? Ik heb een keer een 40 SF op 20% nitro laten lopen en ik had het idee dat die stuk zou lopen zo naar klonk het. Zonder nitro geen probleem. Jan
het is er een met zuigerveer. en 10% nitro is mijn standaard brandstof, daar vlieg ik zowel tweetakt als viertakt op. gaat altijd goed....
Alleen nu dus niet.... Detoneren (pingelen) heeft, afgezien van de brandstof, twee oorzaken: Te hoge compressie of een te hete plug. Of een combinatie van beiden. Doe een shimmetje onder de kop en je weet het.
Niets meer aan toe te voegen... 5% nitro en 11 x 10 Ik haalde met een G-Sonic van Graupner, standaard demper met een 12 x 6" 11.5K rpm en met de 11 x 10" 11.1K rpm... De Hatori moet nog. Geen OS maar een '2,5PK' Magnum 35,- euro nieuw in doos motor. Een nep Hatori kan zijn een YUSA (BMI) of een Modelstudio.CZ-Graupner pijp zijn. De YUSA heeft twee demperkamers... en twee stevige felsranden rondom... de Graupner 3-kamer per schot twee rillen in de pijp. Beiden Hatori pricipes met vlak reflectorschot. Prima pijpjes. Bij knetteren is de compressie te hoog en kan op den duur motorschade opleveren... idd extra shim...zoals Bruno schrijft... Een ABC gaat dan direct pealen... een zuigerveermotor niet... detoneren is echter niet goed... Hier heb ik wat verzamelde informatie geplaatst. Lees vooral de instructie over de Hanno motor! Want daar staat het in beschreven. Voer voor resopijpvliegers! https://www.modelbouwforum.nl/threa...uratie-van-een-nib.272555/page-7#post-4083290 Gr Bas
De OS 61 SF kun je een 12 x 10 prop opzetten, trekt de motor makkelijk. Jou "probleempje" kan ook bij de resopijp liggen. Je kunt niet zomaar een willekeurige resopijp op een motor zetten. De lengte van de resopijp is essentieel bij het toerental dat je draait. Hoe lager het toerental hoe langer de pijp moet zijn. Er zijn online calculators waarmee je dit kunt uitrekenen. Compressie kan bij 10% nitro m.i. niet een groot issue zijn, je moet dan veel hoger in nitro aandeel, richting 20 - 25%. Grt, Arnoud.
Hier een artikel over de resopjp lengte : https://www.rcuniverse.com/forum/car-nitro-gas-engines-269/6053980-selecting-right-tuned-pipe.html Hier de poorttiming van en aantal OS motoren : De poorttiming is zeer belangrijk, zeker bij een 2 takt. Ik weet niet of je er goed aan gedaan hebt om de uitlaatpoort groter te maken, de timing veranderd enigszins. Grt, Arnoud.
Door het verbreden van de poort, heb je dus kans dat de zuigerveer gaat happen in de poort. Dat geeft ook geen fijn geluid. Het verhogen van de poort zou ik ook niet doen. Je veranderd de timing zoals Arnoud al zei. Bij een oude brommer werkt dat vaak wel prima. Gaat hij best wat harder van.
Heb van dat stuk op RC-Univers even een PDF getrokke van de site... Bere interessant Arnoud! Wellicht handig om op computer te bewaren? Liggend A4... Aangezien je geen controle over de lay-out hebt... Bij mij Kaos verhaal de uitleg van de Macs demper... hoe het stapsgewijs in de praktijk af te stemmen. Ik heb hier twee bussen van een OS 61 liggen. ABN cilinders. Beiden verramsjt... een is de standaard SF de ander de bus van een Hanno Pretner motor Ik zal er trachten foto's van de maken... De poorten van de Hanno-motor spreekt boekdelen. Hier een screendump van de aantekening over de compressie... Gr Bas
Ik maakte de shims voor mijn G21/46 en ST 60 zelf uit alu fris- of bierblikjes. Daarvoor heb ik een passer met inplaats van een potloodstiftje een geslepen stalen punt. Van twee kanten af werken en zo het plaat doorkrassen, dan even glad slijpen op een stukje schuurpapier 1200. Is wat oefening voor nodig, maar dan maak je een shim die zuigend om de kop insert past en niet lekt. Buitenkant was niet kritisch, knipte ik gewoon uit de hand, op het oog rond, zolang deze maar niet tegen de kopbouten aankomt. Nu is motorgedrag bij F2B wel even anders dan bij F3A, maar je probeert met de shim te bewerken dat de motor op precies het goede punt in de figuren van viertakt naar tweetakt schakelt en (vooral heel belangrijk) weer terug. Dit om de vliegsnelheid in het programma zo constant mogelijk te houden. Ik heb wel eens met 3 shims moeten vliegen omdat anders de vermogenssprong te groot was en je daardoor voortdurend 'de bocht uitvloog'. Vooral in dalende lijnen wordt zoiets doodeng, je moet immers op ooghoogte weer terug naar normale- of rugvlucht. Super Tigre was berucht vanwege kleine onderlinge verschillen tussen de series, maar als je dat had weggetrimd waren het hele goede motoren. Later achterhaald door RoJett, PA, Stalker, Yatsenko.en niet te vergeten de Nederlandse MB 77. En nu dan door electro, dat vele malen beter regelbaar is en sneller piekvermogen levert waar nodig...
ik heb de uitlaat een stukje verlengt, ongeveer 45 mm ( een stukje pijp ertussen gezet) en het geluid is een stuk beter geworden . ik heb ook de cilinderkop eraf gehad , maar zowel de zuiger als kop waren schoon. de motor loopt nu rustiger, misschien dat ik de bocht nog een stukje verlengt , om te kijken of het scheelt in ieder geval bedankt voor alle feedback.
Dit viel mij nu net op bij het nog eens herlezen, en dat lijkt mij redelijk te duiden op een niet goed afgestelde resonantie-lengte...
Haalde zondag 11.800 op 11 x 10" G-Sonic... 5% nitrometaan, keurig vermogen volgens Arnoud... Een APC? Zou nog wel eens wat meer vermogen kunnen trekken... dus lager rpm. Maar wordt wel omgezet in stuwkracht... Geheeltje klonk ook fris en nippy. Resonantie heeft vlak reflectorschot... staat op +|- 48 cm... hart van de motor... de plug (OS8) Toerental bereik over de gehele gasklepopening. Ook dat is een positief signaal dat er niet geremd wordt... Weet dus niet of er meer inzit.... dat zou ik moeten testen... maar de pijpensnijder in een thans onvindbare Hatoribocht... mehhhh... doet pijn Eerst maar 'bemaidoneren'... Dorstig is de motor wel... als rum-cola wordt het weg gegoten... Verlengen... dat kan met siliconenslang... desnoods automotive hittebestendig. Zou de header/bocht laten voor wat het is... en geen vulstuk tussen motor en bocht. Een klapper en de motor ligt in twee... dus slechts buisstukken tussen bocht en pijp... bij eenmaal definitieve maatvoering... alu-buisstukje er tussen... meer bescherming van de siliconen slang, want die worden bij te veel hitte uiteindelijk broos... het buisstuk schermt beter af. De afstand tussen buis en buis om en de nabij 1 mm.. niet raken... maar 5 mm of 1 cm maakt de siliconen al een stuk kwetsbaarder en dat gas is fors heet wat er uitgestoten wordt. Hoop dat je de motor mooi op vermogen kunt zetten! Top! Gr Bas
