Bouwverslag Quadframe Heavyweight six

Maarten112

Maarten112

Voor luchtfotografie en wellicht uiteindelijk ook filmen (met een Sony Nex 5) ga ik een quadframe heavyweight six opbouwen. Ik zal de vorderingen van de bouw in dit draadje gaan bijhouden en alles ook voorzien van de nodige foto's.

i.php


Setup
Na een hoop uitzoeken, rekenen, en advies (thnx Aldert!!) heb ik uiteindelijk gekozen voor een 4S setup met 700KV motoren ipv een 5S of 6S setup met lage KV motoren. De 4S setup zal het verbruik niet ten goede komen, maar vermoedelijk beter vliegen en ook stabieler vliegen in wat meer wind. Aangezien ik veel aan de kust wil gaan vliegen is het kunnen vliegen met wat wind een vereiste.

  • Frame: Quadframe Heavyweight six met 370mm armen en 155mm landing legs
  • Motoren: SunnySky 2814-11 KV 700
  • Escs: Hobby King 30A ESC 3A UBEC, worden geflashed met simonk
  • Props: 12*3.8 Carbon fiber props van foxtechfpv
  • Lipo's: 2x 4S Zippy Flightmax 5000mAh (Parallel)
  • FC: DJI Naza M lite met GPS

Algemeen
Na het uitpakken van het frame heb ik deze eerst even snel in elkaar gezet om te kijken waar uiteindelijk alle electronica zal gaan komen, wat de maten zijn van het frame, en natuurlijk gewoon omdat ik onwijs nieuwsgierig ben naar het frame! Het frame voelt oerdegelijk aan en is simpel en logisch te monteren. Alles past perfect en sluit netjes aan.



4 oktober: Hobbyking F30a escs flashen met SimonK

Ik heb gekozen voor Hobbyking 30a escs. Deze snelheidregelaars zijn al een lange tijd verkrijgbaar en zijn volgens vele tevreden gebruikers prima snelheidregelaars. Het nadeel voor multicopter gebruik: ze worden niet geleverd met SimonK firmware. Dit moet je dus zelf flashen. Aangezien deze escs gebruik maken van een atmel processor én pads hebben is het flashen relatief makkelijk. Het makkelijk flashen valt of staat (ja, dit heb ik proefondervindelijk ondervonden) met een goed gemaakt adaptertje om de atmel te verbinden met een atmel USBasp flasher. Je kan een adaptertje kopen, maar leuker is natuurlijk zelf maken. Na diverse DIY adaptertjes geprobeerd te hebben, welke allemaal faalde, stuitte ik uiteindelijk op een perfect DIY adaptertje: http://flitetest.com/articles/usbasp-flashing-tool-for-hobbyking-f30a-simonk-fw

Dit is werkelijk waar een SUPER adaptertje en werkt perfect! Bespaar jezelf wat tijd, en bouw gewoon dit adaptertje! Op marktplaats en ebay koop je voor ongeveer 50 cent een sd card adapter. Of je gebruikt, zoals ik heb gedaan, gewoon een oude adapter die je nog ergens hebt slingeren. Dit is mijn resultaat.





Het flashen doe ik met een USBasp flashertje met behulp van de onwijs handige KKMulticopter Flashtool van Lazy Zero: http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool

Ik heb de nieuwste SimonK firmware geflasht en er ook direct een bootloader bij geflasht. De bootloader maakt het mogelijk om met behulp van de Turnigy usb linker via de servokabel SimonK firmware te flashen. Ideaal, zo kan je nadat alles is ingebouwd alsnog gemakkelijk flashen. Ik gebruik het zelf meestal voor het omdraaien van de motor draairichting d.m.v. het flashen van "reverse" SimonK firmware.

12 oktober: voorbereiden ledstripjes
Om de voor en achterkant van de hexacopter te kunnen onderscheiden ga ik een groene en rode ledstrip gebruiken die ik nog heb liggen. Het zijn deze ledstrips: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...nsity_R_C_LED_Flexible_Strip_Green_1mtr_.html en http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Density_R_C_LED_Flexible_Strip_Red_1mtr_.html. Deze zullen geschakeld worden met een simpele rc switcher die ik ook nog ergens in een laatje heb zien rondzwerven. De twee armen aan de voorkant en de twee zijarmen zullen voorzien worden van groene leds, de twee armen aan de achterkant zullen worden voorzien van twee rode ledstripjes. In een ander bouwverslag zag ik een enorm goed idee om de ledjes netjes weg te werken onder de motorsteunen.

Dit is het idee:
20140403_111133.jpg


Ik ben begonnen met het knippen van de LED strip. Daarna heb ik de geknipte led strip even vastgeplakt met wat plakband om te zorgen dat het geheel niet verschuift tijdens het solderen.



De individuele (geknipte) ledstripjes heb ik verbonden met de pootjes van een weerstandje. Simpel en goedkoop, en de meeste hobbyisten zullen overal en nergens weerstandjes hebben rondslingeren...:) Of misschien moet ik toch eens wat meer gaan opruimen;)

Resultaat:




Nog even een tussenstapje wat niet zoveel met de bouw te maken heeft. Een tijd terug heb ik voor een prikkie op dx.com 25meter soldeer gekocht (http://www.dx.com/pt/p/mingshida-gb3131-2001-0-8mm-solder-core-wire-silver-25m-150427#.VDq7LPmSzf0). Specificaties zagen er prima uit. Het viel me al direct op dat het soldeer niet zo lekker wilde vloeien, en wat ik ook deed: de soldeer werd uiteindelijk niet mooi glanzend, maar bleef troebel. Na het solderen van 4 setjes toch maar even ander soldeer gepakt...en...een wereld van verschil. Vloeide vele malen beter, maakte veel mooiere verbindingen en glom zoals het hoort.
Blijkbaar is dus het ene soldeer zeker niet het andere, en is goedkoop toch zo nu en dan echt duurkoop:D
Zie zelf het verschil. Rechts is mijn "oude vertrouwde soldeer", links de rotzooi van deal extreme.


15 oktober: afmaken van ledjes
Vanmiddag ben ik weer even gaan knutselen en heb ik de ledjes afgemaakt. Een klusje waarvan je verwacht dat je er zo mee klaar bent...maar al met al toch nog wel een tijdje zit te solderen, passen, meten en monteren.

Elk setje is nu voorzien van draden om de leds straks mee van stroom te gaan voorzien. Het geheel zal vanaf mijn zender te schakelen zijn.



Alle setjes wegen inclusief kabels 30 gram en trekken 150mAh. Prima gewicht dus en het stroomverbruik stelt ook weinig voor.



Na het solderen heb ik de ledjes op de arm bevestigd met een stukje doorzichtige krimpkous. Een perfect en hele nette manier om de hexacopter van led verlichting te voorzien. De kabels ga ik binnenkort nog afwerken met zwarte krimpkous.



En het eindresultaat in het donker


Ik ben er blij mee! Dit gaat de zichtbaarheid zeker flink vergroten en zal het orienteren op de voor-, achter- en zijkant een stuk makkelijker maken.
 
Laatst bewerkt:
Thnx mannen! Credits van het ledjes idee komen niet aan mij toe...zag het in een ander bouwdraadje, en dat bouwdraadje had het ook weer ergens anders vandaan. Niettemin echt een super nette oplossing voor de leds.

Vandaag misschien even de motoren en escs passen, maar vermoedelijk weinig echt knutselen. Vrees dat ik de escs net niet in de breedte op het frame krijg (tussen de onder en bovenplaat in, en dan van arm tot arm).

Dan blijft over onder het frame of in de lengte van de armen. Vind beide manieren niet echt ideaal. Onder het frame is onhandig, zit denk ik erg in de weg als je verschillende landingsgestellen wilt proberen (bijv een 360 graden draaiende...:-D). In de lengterichting van de armen vind ik niet zo mooi....maar vrees dat er niks anders op gaat zitten.

Emil, welke "stempel" bedoel je? Die flash tool van hobbyking? Dat werkt denk ik idd het beste, elk pootje heeft bij die tool een veertje erachter zitten zodat altijd elk pootje mooi op de atmel pinnen drukt. Als ik wekelijks escs zou flashen zou ik zeker zo'n tool kopen, maar voor 6 escs vond ik het zonde van het budget.
 
Eindelijk weer eens wat tijd gehad..! Ik wilde de updates in post 2 maken....maar dat blijkt niet meer te gaan:) Zit nog te twijfelen waar de escs te plaatsen...tips zijn meer dan welkom (zie onderaan dit bericht!):)

Update 11-12-2014
Helaas druk geweest de laatste tijd en vrij weinig kunnen doen aan de Heavyweight six. Afgelopen paar dagen eindelijk weer wat dingen opgepakt.

Eerst maar eens alle Escs voorzien van 3.5mm vergulde "spring" connectors (Gold Plated Spring Connector 3.5mm (10pair/20pc) (EU warehouse)). Gaatje boren in een houten plankje, connector erin, vertinnen...en draadje erop solderen:)



Ook wel zo handig om de motoren dan dus ook te voorzien van 3.5mm vergulde "spring" connectors



Alle motoren voorzien van "Wire Mesh Guard" (hoe heet dat spul in het Nederlands?!), om schuren bij de buis opening van de armen tegen te gaan.



De draden zullen door inslagdoppen van 22mm gaan lopen, welke met een 10mm boor zijn opengeboord. Ziet er net wat netter uit dan de buizen open laten. Echt nodig is het natuurlijk niet.

De 22mm inslagdop opengeboord


En het verschil van een buis mét en zonder dop. De oneffenheden zal je niks meer van zien als straks de motordraden en de draden van de leds door het gat lopen.



Alle snelheidsregelaren moesten ook nog voorzien worden van nieuw krimpkous, omdat ik de oude blauwe krimpkous open had geknipt om de escs met SimonK te flashen. Zat te twijfelen tussen geel en zwart en uiteindelijk toch voor zwart gekozen.



Ik ben er nog steeds niet over uit waar ik de escs nou ga plaatsen. Onderop lijkt me niet zo handig, omdat je dan altijd rekening moet houden met de escs bij het plaatsen van onderstellen. Denk toch dat meest handige optie is om de escs parallel aan de armen (tussen de frameplaten) te plaatsen, nadeel is dat ze dan een stukje uit zullen steken.. Wordt nog even puzzelen om te bepalen waar ik ze nou moet gaan plaatsen....tips zijn zeer welkom! :mrgreen:
 
Update 14-12-2014 & 15-12-2014
Na een hoop gepuzzel ben ik eruit dat de enige redelijke manier om de escs weg te werken is om ze parallel aan de arm te laten lopen, dus op de klemmen waar de carbon buizen in vast zitten. Doordat mijn escs een redelijk grote condensator hebben zullen ze dan wel een stukje uitsteken, maar het zij zo. Tot nu toe is dit, naar mijn mening, het enige gemis aan het frame van de quadframe heavy weight six. Aan de andere kant...het maakt natuurlijk niks uit dat je de escs ziet zitten.

Oke...nu ik eindelijk zeker weet hoe ik het ga doen is het tijd om de kabelboom te gaan maken. Dankzij andere bouwdraadjes en een mede modelbouwer (nog bedankt!!) zag ik dat het prima is om een stukje dubbelzijdig koper te gebruiken om het solderen wat te vergemakkelijken. De soldeer zal uiteindelijk de stroom transporteren, waardoor de koper dikte eigenlijk niet echt uitmaakt.

Eerst het koperplaatje met de dremel op maat gemaakt:


Daarna ben ik eerst begonnen met het koperplaatje vertinnen. In een rechte lijn heb ik soldeer laten vloeien. Hierop soldeer ik uiteindelijk alle draden naast elkaar, waarbij je ervoor moet zorgen dat het soldeer van de draden goed in elkaar overvloeit. Ik heb de draden steeds gefixeerd met wat plakband en er vervolgens tegenaan gesoldeerd. Een fluitje van een cent op deze manier.

Dit is het resultaat na solderen:



Wat heb ik er precies op gesoldeerd?
  • 6x 30A escs
  • 1x 12AWG en 1x 14AWG draad.
    Met deze draden zullen de twee lipo's in parallel worden aangesloten via XT60 connectors.
  • 1x 16AWG.
    Deze draad zal naar het topframe gaan lopen, waar de kabel zal worden aangesloten op een simpel en klein power distributie boardje. Dit distributieboardje zal voorlopig de V-SEN van de Naza lite van stroom gaan voorzien en de LED verlichting, met de mogelijkheid om dus in de toekomst simpel wat kleinere verbruikers erop aan te sluiten. Het frame achteraf openmaken om bij het dubbelzijdig koperprintje te komen is namelijk erg lastig
  • 1x 18AWG met BEC stekkertje (niet op de foto, later toegevoegd).
    Vanaf dit BEC stekkertje zal o.a. de toekomstige brushless gimball van stroom voorzien kunnen worden. Uiteraard kan ik vanaf het BEC stekkertje diverse andere dingen van stroom voorzien die onder de hexa komen.

Meet uiteraard altijd na het in elkaar solderen van je kabelboom goed door of je nergens kortsluiting hebt gemaakt....!

Het uiteindelijke resultaat, waarbij alle draden voor de zekerheid even voorzien zijn van krimpkous. Een foutje is snel gemaakt.



Zo, dat is het voor nu. Binnenkort de escs bevestigen en de boel verder aansluiten...! We zijn al een stukje op weg:)
 
Nadeel van "tegen aan solderen" is dat je dus nooit een geheel hebt, je hebt altijd een koude verbinding. Beter is om alle draden te fixeren, en dan dus met een voldoende grot bout, ALLLES IN EEN KEER te solderen.
 
Thanks voor het meedenken Emil!

Theoretisch heb je denk ik inderdaad gelijk, maar ik betwijfel of het in de praktijk ook maar iets uitmaakt...:) Heb jij echt daadwerkelijk verschil ondervonden? Overigens is er niet echt sprake van een koude verbinding hoor, wat ikg edaan heb is eerst alle draden tegen elkaar aan gesoldeerd (idd, daar eerst even een koude verbinding) en alles gefixeerd met plakband. Daarna al het soldeer tegelijk laten smelten en daarna laten afkoelen. Volgens mij is er dan dus sprake van een prima connectie met weinig weerstand.

Ik weet dat de mede-modelbouwer waar jij (en ik dus ook:) ) het dubbelzijdig koper printplaatje idee van hebt een hele zooi hexa's heeft rondvliegen die op deze manier zijn gesoldeerd...zonder enige vorm van problemen!

Ik zal het in ieder geval even in de gaten houden...mocht het problemen geven ga ik het alsnog op jouw maniertje doen waarbij je alles in 1x soldeert!
 
update 22-12-2014
Nu de centrale kabelboom helemaal af is (zie post 14) wordt het tijd om alle spullen op het frame te gaan bouwen.

Eerst gaan alle ESCS op het frame. Door de grote condensator op de F30 escs kon ik de escs niet met een tie wrap op alleen de buisklemmen vastzetten. Om de escs toch parallel aan de armen te bevestigen heb ik tussen de klemmen in een stukje schuim geplaatst. Helaas had ik geen zwart schuimpje, maar ach...binnenkort zie je er toch niks meer van.



Vervolgens zijn alle ESCs met tie wrap vastgezet op de buizen. De motordraden zijn netjes weggewerkt en zo geplaatst dat ze niet tussen twee klemmen in kunnen komen. Nog een heel gepuzzel om dat netjes te maken...! Alle ESC bullet stekkers (6x3) zijn aangesloten op alle Motor bullet stekkers. Voor de veiligheid is elk paartje bullet connectoren voorzien van een extra krimpkous over de connectie heen. Zo voorkom je dat de bullets los kunnen schieten.



De F30 ESCS worden standaard geleverd met ferriet ringen. Dit kan een nuttige toevoeging zijn als de ESC een SBEC bevat...maar in de F30's zit een simpele lineaire BEC. Tijd dus om die er allemaal af te halen, zodat de kabels netjes gesleeved kunnen worden. Dit ziet er én netjes uit én het biedt bescherming tegen scherpe framedelen.

Vervolgens heb ik een plus en min draad die vanaf de centrale kabelboom lopen gesleeved en op een simpel PDB'tje gesoldeerd. Aan dit PDB'tje kan ik dan alles vast solderen wat maar nodig is (de ledjes, V-SEN voor de naza, voeding voor fpv spullen etc.). Voor nu zal alleen even de V-SEN erop aangesloten worden, de ledjes komen later wel (niet vergeten dat ik daar een step-down converter tussen plaats...anders zal de magische rook vrijkomen:) )

Zo ziet dat er dan uit. Topplate erop, kabels gesleeved, PDB gesoldeerd.





Vervolgens heb ik de PDB van krimpkous voorzien om sluiting tegen te gaan. Ziet er meteen een stuk netter uit!

De escs waren bij het flashen (zie post 1) allemaal voorzien van standaard SimonK firmware. Ik heb bij het eerste flashen direct de bootloader meegeflasht. Het voordeel hiervan? Ik kan nu super eenvoudig via de servo kabels SimonK firmware flashen...! Zo kan ik, nadat alles is ingebouwd, de ESC's per stuk flashen met "normale" of "reverse" SimonK firmware. Zo kan ik achteraf, zonder esc stekkers te hoeven wisselen, de draairichting van elke motor bepalen! Idéaal! Ik gebruik hier trouwens de "Turnigy USB Linker" voor icm de software van LazyZero. Om voor mijzelf duidelijk te houden wat de voorkant en achterkant wordt, en welke motor dan op de M1...M6 poort van de Naza moet komen, heb ik alles genummerd. Alle Servo stekkers zijn voorzien van een labeltje met M1...M6, elke motor is voorzien met een labeltje, en de achterste armen hebben een ander "kleurtje" gekregen dan de voorste.

Daarna heb ik de Naza precies op het CG gemonteerd met de bijgeleverde 3M plakker. De X8R kotm hier direct naast te liggen en wordt via SBUS aangesloten op de Naza. Via SBUS zal ik kanaal 1 t/m 8 door één draad naar de Naza versturen, en tegelijkertijd zullen de traditionele PWM poorten (1 t/m 9) de kanalen 9 t/m 16 gaan versturen via standaard PWM. Zo kan ik én de Naza met één draad aansluiten, én de toekomstige gimball, videoswitcher en remote shutter bedienen...en dat allemaal via een enkele X8R! Ge-wel-dig! Dat houdt dus in dat je met een enkele X8R 16 kanalen kan versturen...:) Voor de geinteresseerde: Bind de X8r met je Taranis in Mode 4 (D16); zie How to bind X8R to the FrSky Taranis in different modes | FPV blog hoe je dit doet en wat "mode 4" precies inhoudt.

Hoe staat de multi er nu bij?




Alweer een heel stuk gevorderd dus! De Naza is ook al even snel ingesteld (dit is mijn eerste Naza...dus moest uiteraard even "spelen"):)

Wat moet er nog gebeuren voor het eerste proefvluchtje:
- Naza afdekken met stukje zwart tape ivm ontwerpfoutje wat betreft de barometer
- Voedingsdraden moeten op maat gemaakt worden en voorzien worden van XT60 stekkers
- De "lipo plates" moeten gemonteerd worden tussen de twee voorste en de twee achterste armen in. Zo heb ik de onderkant altijd vrij om alles onder te kunnen hangen wat ik wil.
- GPS monteren en instellen
- Dome monteren
- Props balanceren
- alle motorsteunen 100% horizontaal (en dus evenwijdig aan de centerplate)

Is hier nog een goede tip of truc voor om dit 100% horizontaal te krijgen?
 
Om 100% horizontaal kan je een aluminium balkje nemen, op exact de helft een gat boren met de dikte van de motorshaft en deze op de motor vastzetten. Waterpas erop en afstellen. Zelf heb ik het gedaan met een haakse hoek, werkte prima! Ik had iig geen last van een warmere motor of wat dan ook.
 
He Sjaak...dat is inderdaad een goede zeg!! Thnx voor de tip, ga ik het inderdaad even op die manier doen...! Zal helaas pas weer in het nieuwe jaar worden. Veel verplichtingen aankomende dagen en daarna weekje weg.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top