Radersleper Strongbow 1:50
- Topicstarter Ad Bakker
- Startdatum
Ad Bakker
In Memoriam
Al weer meer dan een maand geleden dat ik een bijdrage postte. Ik schrok ervan toen ik het zag.
En echt veel te melden heb ik ook niet eens, hoewel het wel een hoop werk en vooral het laatste voor mij spannend was. Toen de verschansingen erop zaten kon de rest van de romp beplankt worden, en op de manier waarop ik dat doe met 4 en 6 mm linden latjes van 2 mm dik is dat een tijdrovende bezigheid. Maar uiteindelijk toch een bevredigend resultaat:
Ik ben op een tweetal aspecten afgeweken van mijn "normale" procedure.
In de eerste plaats heb ik de romp beplanking bij de scheg laten ophouden. Normaal schuurde/vijlde ik de scheg dunner af en liet dan de beplanking tot aan de achtersteven doorlopen. Later werd deze beplanking dan weer flink afgeschuurd om tot een redelijke dikte van de achtersteven te komen. Bij het beplanken had ik altijd moeite wet de sterke wringing in de beplanking op de overgang van romp naar scheg. Dus heb ik nu eens gekozen om de beplanking op die overgang te laten stoppen, en de vloeiende overgang daar met opvulling te bereiken.
De tweede afwijking is aan de voorsteven. Gebruikelijk (in ieder geval bij bouwkits) is om de beplanking te laten eindigen tegen de kielbalk en een steunstuk dat tegen de kielbalk is gelijmd en afgeschuind om voldoende lijmoppervlak tussen plank en kielbalk te creëren.Dit is schematisch aangegeven in onderstaande linker figuur.
Ik had altijd ruzie met het correct afschuinen en aanbrengen van die vulstukken: te schuin of niet schuin genoeg maar zelden goed.
Daarom nu maar iets anders geprobeerd. Ik had nog 3 mm dikke balsa latten liggen van 6 mm breed. Nadat ik de latten zelf op de juiste manier had afgeschuind (dit kan je per lat pas maken) heb ik een stukje van dat balsa tegen de lat gelijmd en dat ook mee afgeschuind, en dat dan in z'n geheel tegen de kielbalk aan gelijmd (zie rechtse figuur hierboven). Dit werkte goed, maar je moet wel de lengte van je lat goed uitmeten want je mist de aanslag van de steunstukken. Dat betekent dan eerst de schuine kant op maat maken en dan de andere kant op de gewenste lengte aftekenen.
Ik heb dit ook waar nodig bij de latten die bij de scheg stoppen zo gedaan. Om het uitmeten van latten die zowel voor als achter zo eindigen te vergemakkelijken heb ik die latten in twee stukken aangebracht. Voorlopig ben ik tevreden over beide "vernieuwingen", maar de definitieve beoordeling komt pas bij het eindresultaat.
Als volgende stap komt het aanbrengen van epoxy met een glasmat aan de buitenkant. Dat is volledig nieuw voor mij, en ik vond dat erg spannend. Zo spannend dat ik ook nog advies heb gevraagd bij Paul Burghoorn die al zijn schepen op die manier maakt. Ik kreeg prompt een hele uitgebreide mail van hem terug met allerlei nuttige adviezen (waarvoor nogmaals mijn dank Paul!!!). Ik heb geprobeerd die zoveel mogelijk op te volgen, maar ik moet bekennen dat ik ben begonnen met daarvan af te wijken. Achteraf bedenk ik me dat ik het nog anders had kunnen/moeten doen, maar eerst maar hoe ik het wel gedaan heb.
Wat je bij het aanbrengen van het glasdoek wilt voorkomen is dat er luchtbellen onder komen, dan heb je plaatselijk immers geen hechting. Bij de eerder genoemde overgang tussen romp en scheg was een situatie waarbij luchtbellen niet te voorkomen zouden zijn door de onregelmatige overgang. Wat ik tegen de regels toen gedaan heb is die en nog enkele andere plaatsen met onregelmatigheden opvullen met Milliput, een twee componenten putty waar ik goede ervaring mee heb gehad met de Rotterdam, en waarvan me gebleken is dat het een erg goede hechting heeft. Daarna de gehele romp geschuurd om alles in grote lijnen in de goede vorm te krijgen. Dat viel eigenlijk best mee omdat de beplanking er redelijk strak op zat.
Daarna het geheel in een epoxy injecteerhars gezet als hechtingslaag voor de glasvezel met epoxy die daarna kwam. Dat viel me met het gebruikte 100 gram per vierkante meter keperdoek eerlijk gezegd niet tegen. Achteraf 1 luchtbelletje dat ik op advies van Paul heb opengesneden voor ik de afsluitende epoxy laag aanbracht. Volgens mij is dat nu al niet meer te zien. Ze ligt er nu zo bij om de afsluitende laag volledig uit te laten harden.
De plaatsen waar ik met Milliput gewerkt heb zijn duidelijk zichtbaar.
Voorlopig ben ik tevreden, zoals het er nu uitziet ligt ze er met een behoorlijk strak huidje bij, en zal er maar een minimum aan plamuur nodig zijn.
Het moet natuurlijk nog wel blijken of die oplossing met Milliput ook werkt, of dat de hechting toch niet voldoende is. Als dat zo is dan kan ik dat alleen mezelf maar verwijten, want ik had gewoon beter na moeten denken. Een veel betere procedure was geweest om na in vorm schuren eerst voor te behandelen met injecteerhars en dan op de plaatsen die nu met Milliput zijn bijgewerkt epoxy plamuur te gebruiken en vervolgens na op maat schuren te lamineren.
Ik begrijp niet waarom ik dat niet gelijk zo bedacht heb, maar het is zo. Het feit dat ik geen enkele ervaring met epoxy had maakte me huiverig vermoed ik, en daardoor greep ik naar het wel bekende Milliput. Een les voor de volgende keer zullen we maar denken!!!
Nu eerst maar uit laten harden en daarna schuren en plamuren. Ik ben benieuwd hoe snel ik een strakke romp heb!!!!
Groet,
Ad
En echt veel te melden heb ik ook niet eens, hoewel het wel een hoop werk en vooral het laatste voor mij spannend was. Toen de verschansingen erop zaten kon de rest van de romp beplankt worden, en op de manier waarop ik dat doe met 4 en 6 mm linden latjes van 2 mm dik is dat een tijdrovende bezigheid. Maar uiteindelijk toch een bevredigend resultaat:
Ik ben op een tweetal aspecten afgeweken van mijn "normale" procedure.
In de eerste plaats heb ik de romp beplanking bij de scheg laten ophouden. Normaal schuurde/vijlde ik de scheg dunner af en liet dan de beplanking tot aan de achtersteven doorlopen. Later werd deze beplanking dan weer flink afgeschuurd om tot een redelijke dikte van de achtersteven te komen. Bij het beplanken had ik altijd moeite wet de sterke wringing in de beplanking op de overgang van romp naar scheg. Dus heb ik nu eens gekozen om de beplanking op die overgang te laten stoppen, en de vloeiende overgang daar met opvulling te bereiken.
De tweede afwijking is aan de voorsteven. Gebruikelijk (in ieder geval bij bouwkits) is om de beplanking te laten eindigen tegen de kielbalk en een steunstuk dat tegen de kielbalk is gelijmd en afgeschuind om voldoende lijmoppervlak tussen plank en kielbalk te creëren.Dit is schematisch aangegeven in onderstaande linker figuur.
Ik had altijd ruzie met het correct afschuinen en aanbrengen van die vulstukken: te schuin of niet schuin genoeg maar zelden goed.
Daarom nu maar iets anders geprobeerd. Ik had nog 3 mm dikke balsa latten liggen van 6 mm breed. Nadat ik de latten zelf op de juiste manier had afgeschuind (dit kan je per lat pas maken) heb ik een stukje van dat balsa tegen de lat gelijmd en dat ook mee afgeschuind, en dat dan in z'n geheel tegen de kielbalk aan gelijmd (zie rechtse figuur hierboven). Dit werkte goed, maar je moet wel de lengte van je lat goed uitmeten want je mist de aanslag van de steunstukken. Dat betekent dan eerst de schuine kant op maat maken en dan de andere kant op de gewenste lengte aftekenen.
Ik heb dit ook waar nodig bij de latten die bij de scheg stoppen zo gedaan. Om het uitmeten van latten die zowel voor als achter zo eindigen te vergemakkelijken heb ik die latten in twee stukken aangebracht. Voorlopig ben ik tevreden over beide "vernieuwingen", maar de definitieve beoordeling komt pas bij het eindresultaat.
Als volgende stap komt het aanbrengen van epoxy met een glasmat aan de buitenkant. Dat is volledig nieuw voor mij, en ik vond dat erg spannend. Zo spannend dat ik ook nog advies heb gevraagd bij Paul Burghoorn die al zijn schepen op die manier maakt. Ik kreeg prompt een hele uitgebreide mail van hem terug met allerlei nuttige adviezen (waarvoor nogmaals mijn dank Paul!!!). Ik heb geprobeerd die zoveel mogelijk op te volgen, maar ik moet bekennen dat ik ben begonnen met daarvan af te wijken. Achteraf bedenk ik me dat ik het nog anders had kunnen/moeten doen, maar eerst maar hoe ik het wel gedaan heb.
Wat je bij het aanbrengen van het glasdoek wilt voorkomen is dat er luchtbellen onder komen, dan heb je plaatselijk immers geen hechting. Bij de eerder genoemde overgang tussen romp en scheg was een situatie waarbij luchtbellen niet te voorkomen zouden zijn door de onregelmatige overgang. Wat ik tegen de regels toen gedaan heb is die en nog enkele andere plaatsen met onregelmatigheden opvullen met Milliput, een twee componenten putty waar ik goede ervaring mee heb gehad met de Rotterdam, en waarvan me gebleken is dat het een erg goede hechting heeft. Daarna de gehele romp geschuurd om alles in grote lijnen in de goede vorm te krijgen. Dat viel eigenlijk best mee omdat de beplanking er redelijk strak op zat.
Daarna het geheel in een epoxy injecteerhars gezet als hechtingslaag voor de glasvezel met epoxy die daarna kwam. Dat viel me met het gebruikte 100 gram per vierkante meter keperdoek eerlijk gezegd niet tegen. Achteraf 1 luchtbelletje dat ik op advies van Paul heb opengesneden voor ik de afsluitende epoxy laag aanbracht. Volgens mij is dat nu al niet meer te zien. Ze ligt er nu zo bij om de afsluitende laag volledig uit te laten harden.
De plaatsen waar ik met Milliput gewerkt heb zijn duidelijk zichtbaar.
Voorlopig ben ik tevreden, zoals het er nu uitziet ligt ze er met een behoorlijk strak huidje bij, en zal er maar een minimum aan plamuur nodig zijn.
Het moet natuurlijk nog wel blijken of die oplossing met Milliput ook werkt, of dat de hechting toch niet voldoende is. Als dat zo is dan kan ik dat alleen mezelf maar verwijten, want ik had gewoon beter na moeten denken. Een veel betere procedure was geweest om na in vorm schuren eerst voor te behandelen met injecteerhars en dan op de plaatsen die nu met Milliput zijn bijgewerkt epoxy plamuur te gebruiken en vervolgens na op maat schuren te lamineren.
Ik begrijp niet waarom ik dat niet gelijk zo bedacht heb, maar het is zo. Het feit dat ik geen enkele ervaring met epoxy had maakte me huiverig vermoed ik, en daardoor greep ik naar het wel bekende Milliput. Een les voor de volgende keer zullen we maar denken!!!
Nu eerst maar uit laten harden en daarna schuren en plamuren. Ik ben benieuwd hoe snel ik een strakke romp heb!!!!
Groet,
Ad
Laatst bewerkt door een moderator:
Robbie TPC
Forum veteraan
Vakwerk 
Zou je daar een "pasta" kunnen gebruiken van epoxy met katoenvlokken?
Die pasta zo dik maken dat het niet meer van je roerstok druppelt, die hoek goed volsmeren en daarna op de gebruikelijke wijze het doek aanbrengen en vastrollen.
Ad Bakker
In Memoriam
Die katoenvlokken ken ik niet, wel om zelf plamuur aan te maken uit epoxy hars met "micro balloons". Daar heb ik hier op het forum ook wel over gelezen, en de verkoper van de epoxy had het daar ook nog over. Des te meer van dat spul, des te beter schuurbaar (maar ook minder sterk vermoed ik).
Groet,
Ad
EDIT
Begrijp ik dat je dat dan wilt doen direct voor het aanbrengen van het doek. Dan heb je dus een vervormende ondergrond, en ik weet niet of dat gaar lukken. Daar zou ik dan eerst een proefstuk van maken.
Hallo Ad,
Hoe dan ook, ik zie dat het toch goed gelukt is. Het keperdoek ligt er mooi strak op. Deze fase is waarschijnlijk de minst leuke geweest.
Groeten Paul
Hoe dan ook, ik zie dat het toch goed gelukt is. Het keperdoek ligt er mooi strak op. Deze fase is waarschijnlijk de minst leuke geweest.
Groeten Paul
Ad Bakker
In Memoriam
Dank.
Ik heb de romp nu geschuurd en het aantal plekken dat bijgewerkt moet worden met plamuren is op het eerste gezicht gering.
Wat je altijd leest en wat Paul ook heeft aangegeven is na het schuren de romp inspuiten met spuitplamuur, dan worden eventuele onregelmatigheden zichtbaar als je weer gaat schuren. En die worden dan weer opgevuld met plamuur. Maar dat betekent wel dat je op de spuitplamuur plamuurt. Dat geeft dan kennelijk geen hechtingsproblemen?
Ik zit ook nog met een stootlijstje aan de buitenkant van de verschansing. Als ik die er pas op lijm na het spuiten, schuren, plamuren, spuiten, schuren, plamuren, etc. dan lijm ik die ook op de spuitplamuur of de plamuur. Ik zou dat dan wel met epoxylijm doen, maar zou de hechting goed zijn op de spuitplamuur?
Groet,
Ad
Ik heb de romp nu geschuurd en het aantal plekken dat bijgewerkt moet worden met plamuren is op het eerste gezicht gering.
Wat je altijd leest en wat Paul ook heeft aangegeven is na het schuren de romp inspuiten met spuitplamuur, dan worden eventuele onregelmatigheden zichtbaar als je weer gaat schuren. En die worden dan weer opgevuld met plamuur. Maar dat betekent wel dat je op de spuitplamuur plamuurt. Dat geeft dan kennelijk geen hechtingsproblemen?
Ik zit ook nog met een stootlijstje aan de buitenkant van de verschansing. Als ik die er pas op lijm na het spuiten, schuren, plamuren, spuiten, schuren, plamuren, etc. dan lijm ik die ook op de spuitplamuur of de plamuur. Ik zou dat dan wel met epoxylijm doen, maar zou de hechting goed zijn op de spuitplamuur?
Groet,
Ad
Ad Bakker
In Memoriam
OK, dan kan ik de lijstjes er beter nu al op lijmen denk ik, want kaalschuren eronder gaat niet lukken. Ze zijn namelijk maar 2 x 3 mm.
Dat maakt het wel weer wat ingewikkelder, want dat kan ik pas doen als de raderplatforms erop zitten, ze worden mede daarop uitgelijnd. Op zich geen bezwaar, die ga ik volgende week donderdag laseren. In de tussentijd zijn er nog wel genoeg andere afwerkingsklussen aan de romp.
Groet,
Ad
Ik heb op mijn zeilscheepje een kunststof stootlijst gelijmd op de epoxy afgewerkte romp. Dit gaat ideaal, misschien ook handig voor deze romp? Het fijne is dat je met lange halen de romp kan afwerken.
Het kunststof verlijmen heb ik dan wel weer met epoxy gedaan. Alle delen goed schuren, ontvetten en lijmen maar.
Succes, het wordt een nette romp en ben al benieuwd naar de techniek die er straks in komt!
Het kunststof verlijmen heb ik dan wel weer met epoxy gedaan. Alle delen goed schuren, ontvetten en lijmen maar.
Succes, het wordt een nette romp en ben al benieuwd naar de techniek die er straks in komt!
amai Ad!
dat ziet er heel goed uit!!
dat ziet er heel goed uit!!
Ad Bakker
In Memoriam
Voordat ik de raderplatforms en ook de onderdelen voor de raderkasten kon gaan laseren heb ik een messing strip van 3x4 mm aan de boeg en doorlopend als valse kiel aan de houten kiel/boeg balk pasgemaakt en gelijmd. Zo maakt ze wellicht haar naam "Strongbow" een beetje waar!!
Als de romp gespoten is zal het niet echt meer opvallen, maar het hoort wel, ook volgens tekening.
Ik had al gezegd dat ik de onderdelen van de raderkasten meegelaserd had met de raderplatforms. Dat geeft me de gelegenheid om de bouwwijze die ik in gedachte heb voor de dekopbouwen uit te testen. Hieronder alle onderdelen voor 1 raderkast (achteraf blijken er 2 op te foto te ontbreken, maar dat zijn kleine frutsels):
Het meeste is van 3 mm (Gamma) populieren triplex, de bovenste drie die wat donkerder zijn, zijn van 1 mm berken triplex.
Sommige onderdelen zij gecompliceerder dan je zou denken omdat de rader platforms een hoek van 3,4° met het horizontale vlak maken.
Hieruit eerst het "skelet" gemaakt. De bovenste 2 zijn de uitgeslagen kappen van respectievelijk de raderkast en een kleine technische ruimte die eraan grenst.
Hieronder het "skelet" van eentje in elkaar gezet, gezien vanuit 2 gezichtspunten:
Deze heb ik aan de binnenkant waar delen zitten die later moeilijk of niet meer toegankelijk zijn, een keer in de epoxy injectie hars en een keer in de gewone epoxy hars gezet. Bij het varen worden de binnenkant continu door de raders besproeid, dus het is zaak ze goed te beschermen tegen vocht.
Vervolgens de grote kap erop gelijmd, het 1 mm berken liet zich vrij goed buigen maar om de inwendige spanningen wat te beperken toch maar eerst nat erop geklemd en pas na drogen gelijmd:
Het kapje boven de technische ruimte heeft een sterkere kromming, en moest zeker eerst nat opgespannen worden. Maar de terugvering was toch nog zodanig dat goed klemmen tijdens het drogen van de lijm echt nodig was. Maar je kan het natuurlijk overdrijven.........
Na drogen heb ik er eentje op het bijbehorende platform geschroefd, de kappen moeten natuurlijk demontabel zijn om de raderen te kunnen monteren en demonteren en ze zitten daarvoor met 4 M3 inbusboutjes vastgeschroefd. Het geheel even provisorisch op de boot gemonteerd voor het "plaatje":
Op de laatste foto zijn de openingen voor een luik en een deur te zien, die worden later gemonteerd. Bij de laatste foto blijkt het platform wat verschoven te zijn waardoor de wand van de kast niet meer in lijn is met de verschansing daarvoor, maar op de eerste foto is te zien dat ze wel degelijk in lijn liggen. Visueel ook gecontroleerd dat de kasten verticaal op het schuin aflopende platform staat, en het klopt perfect (lang leve de wiskunde, met name de goniometrie).
Dit is de huidige stand van zaken. De platforms staan aan 1 kant al in de epoxy, morgen komt de andere kant. Daarna kunnen ze aan de romp worden vastgelijmd en vervolgens kan de stootlijst die aan de achterkant moet aansluiten op de platforms aangebracht worden. Ik denk dat ik daarna ook de verschansingskappen ga monteren voordat ik de romp aan de buitenkant ga afwerken. Bij m'n eerstvolgende bezoek aan het Stadslab moet ik ook niet vergeten de onderdelen voor een standaard te laseren. De tekening is bijna klaar.
Voorlopig genoeg te doen dus, en het tempo blijft betrekkelijk laag.
Groet,
Ad
Als de romp gespoten is zal het niet echt meer opvallen, maar het hoort wel, ook volgens tekening.
Ik had al gezegd dat ik de onderdelen van de raderkasten meegelaserd had met de raderplatforms. Dat geeft me de gelegenheid om de bouwwijze die ik in gedachte heb voor de dekopbouwen uit te testen. Hieronder alle onderdelen voor 1 raderkast (achteraf blijken er 2 op te foto te ontbreken, maar dat zijn kleine frutsels):
Het meeste is van 3 mm (Gamma) populieren triplex, de bovenste drie die wat donkerder zijn, zijn van 1 mm berken triplex.
Sommige onderdelen zij gecompliceerder dan je zou denken omdat de rader platforms een hoek van 3,4° met het horizontale vlak maken.
Hieruit eerst het "skelet" gemaakt. De bovenste 2 zijn de uitgeslagen kappen van respectievelijk de raderkast en een kleine technische ruimte die eraan grenst.
Hieronder het "skelet" van eentje in elkaar gezet, gezien vanuit 2 gezichtspunten:
Deze heb ik aan de binnenkant waar delen zitten die later moeilijk of niet meer toegankelijk zijn, een keer in de epoxy injectie hars en een keer in de gewone epoxy hars gezet. Bij het varen worden de binnenkant continu door de raders besproeid, dus het is zaak ze goed te beschermen tegen vocht.
Vervolgens de grote kap erop gelijmd, het 1 mm berken liet zich vrij goed buigen maar om de inwendige spanningen wat te beperken toch maar eerst nat erop geklemd en pas na drogen gelijmd:
Het kapje boven de technische ruimte heeft een sterkere kromming, en moest zeker eerst nat opgespannen worden. Maar de terugvering was toch nog zodanig dat goed klemmen tijdens het drogen van de lijm echt nodig was. Maar je kan het natuurlijk overdrijven.........
Na drogen heb ik er eentje op het bijbehorende platform geschroefd, de kappen moeten natuurlijk demontabel zijn om de raderen te kunnen monteren en demonteren en ze zitten daarvoor met 4 M3 inbusboutjes vastgeschroefd. Het geheel even provisorisch op de boot gemonteerd voor het "plaatje":
Op de laatste foto zijn de openingen voor een luik en een deur te zien, die worden later gemonteerd. Bij de laatste foto blijkt het platform wat verschoven te zijn waardoor de wand van de kast niet meer in lijn is met de verschansing daarvoor, maar op de eerste foto is te zien dat ze wel degelijk in lijn liggen. Visueel ook gecontroleerd dat de kasten verticaal op het schuin aflopende platform staat, en het klopt perfect (lang leve de wiskunde, met name de goniometrie).
Dit is de huidige stand van zaken. De platforms staan aan 1 kant al in de epoxy, morgen komt de andere kant. Daarna kunnen ze aan de romp worden vastgelijmd en vervolgens kan de stootlijst die aan de achterkant moet aansluiten op de platforms aangebracht worden. Ik denk dat ik daarna ook de verschansingskappen ga monteren voordat ik de romp aan de buitenkant ga afwerken. Bij m'n eerstvolgende bezoek aan het Stadslab moet ik ook niet vergeten de onderdelen voor een standaard te laseren. De tekening is bijna klaar.
Voorlopig genoeg te doen dus, en het tempo blijft betrekkelijk laag.
Groet,
Ad
Laatst bewerkt door een moderator:
Met haast is nooit iemand opgeschoten Ad...en t resultaat mag er zeker zijn!
Mooi scheepje zo en strak laserwerk.
gr Herman
Ad Bakker
In Memoriam
Qua tijdsbesteding denk ik niet dat het echt veel zal schelen Harm. De tijdswinst die je maakt met laseren ben je weer kwijt aan extra tekenwerk.
De nauwkeurigheid is de grootste winst, daardoor ontwerp je zo'n beetje je eigen bouwkit.
Net zoals met etsen maskeer ik zo het feit dat ik niet echt erg handig ben
.Groet,
Ad
netjes Ad
Brandaris
Forum veteraan
Qua tijdsbesteding denk ik niet dat het echt veel zal schelen Harm. De tijdswinst die je maakt met laseren ben je weer kwijt aan extra tekenwerk.
De nauwkeurigheid is de grootste winst, daardoor ontwerp je zo'n beetje je eigen bouwkit.
Net zoals met etsen maskeer ik zo het feit dat ik niet echt erg handig ben
Groet,
Ad
Niet zo bescheiden Ad, ik wou dat ik zover was met tekenen op de computer .
Daar gaat wel een hoop tijd in zitten maar op de CNC, laseren of frezen is dan inderdaad wel beter dan op het handje met de figuurzaag, en zuiver op maat!