Ahoi, Er is inmiddels een handvol duikboters begonnen met het "1:72 model van de Amerikaanse 'Gato' van Revell (nr. 05047). Het is de bedoeling van deze modelbouwers om het door Revell als 'plastic modelbouw' bedoelde kit om te bouwen tot R/C gestuurd en statisch duikend model. In dit bouwverslag de ervaringen, hints en tips die door de diverse bouwers worden aangedragen. Jos
Bij deze mijn bijdrage aan het bouwverslag. Al mijn (detail) foto's kan men vinden op: http://www.puffin.smugmug.com/Hobby projects of voor mijn gehele foto site http://www.puffin.smugmug.com Al mijn eerdere vragen en bijdragen stonden in het oude topic: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=50176 mvg Maarten
Onderstaande informatie heb ik uit het algemen draadje uit het onderwaterhoekje gecopieerd. Met daarin wat foto’s van de RC ombouw van mijn Revell Gato. Ik heb me momenteel geheel op het achtersteven geconcentreerd. Hierbij zijn er een aantal aanpassingen i.v.m. het originele model te onderscheiden: 1. Het richtingsroer; 2. Het diepte roer; 3. De “bull bar”; 4. De schroef as doorvoeren; 5. De schroeven. Het richtingsroer Er is zeer weinig ruimte om een servo hevel te plaatsen. Ik wil dit gaan oplossen m.b.v. 2 conische tandwielen om een 90 graden hoek te kunnen gaan maken. Het vinden van dergelijke tandwielen is niet eenvoudig. De plaatselijke modelbouw, treintjes, klokkenmakers, Handyman, onderdelen winkels, enz. enz. konden me niet helpen. Uiteindelijk kunnen ze een geschikt tandwielsetje voor me bestellen bij Quartel (in Pijnacker, of is sluikreclame op dit forum niet toegestaan)). Het richtingsroer heb ik overigens op drie punten gelagerd. Dit met behulp van drie messing busjes welke ik op mijn draaibank heb gemaakt. Helaas kan ik, in afwachting van de tandwieltjes het eindresultaat nog niet laten zien. Het diepte roer Voor het diepte roer is ook erg weinig ruimte. Uiteindelijk heb ik flink wat uurtjes zitten prutjes om een klein heveltje in messing busjes heb gekregen. Het eind resultaat is in ieder geval een soepel lopend geheel. Let op om de trekstang naar voren te kunnen halen is het nodig om een van de bevestigsteunen weg te vijlen. Daarnaast moet er wat plastic op de plaats van het diepte roer worden weg gevijld om de hevel een vrije slag te kunnen laten maken. De “Bull Bar” Op de originele boot zit een “Bull Bar” om de diepte roeren te beschermen bij een aanvaring. Zoals ik na een aanvaring tussen mijn U177 en met Joop’s type XXI weet zitten deze er niet voor niets. De plastic Revell “Bull Bar” was hier naar mijn mening niet voor gebouwd. Reden voor mijn om de “Bull Bar” met messing te verstevigen. Om de “Bull Bar” exact te kunnen kopiëren heb ik het plastic origineel eerst ingescand en daarna uitgeprint. Dit heb ik gebruikt om de verschillende onderdeeltjes precies op na te buigen. Tenslotte heb ik je verschikkende onderdelen vast gespijkerd en vast gesoldeerd. Als laatste heb ik de hoekplaatjes van het originele pastic onderdeel gesneden en deze met seconden lijm aan mijn “Bull Bar” vast gezet. De schroef as doorvoeren Via het Subpirates forum zag ik een handig trucje. Ik heb de schoefas doorvoeren in mijn draaibankje gezet en zo een 4 mm gat precies in het midden weten te boren. Hier is een messing busje in gelijmd waar straks mijn schroeven assen doorheen gaan. Ik kan pas verder met de schroef as wanneer ik de twee helften van het achtersteven aan elkaar kan lijmen dit kan pas wanneer ik e tandwielen heb ontvangen voor het richtingsroer. Meer foto’s volgen t.z.t. Groetjes: Mathijs
Hallo allemaal. Ik ben ondertussen begonnen met de ombouw van de toren. Dit is een nogal andere uitvoering dan de door revell geleverde maar redelijk "eenvoudig" te veranderen. Zie de foto's: Het voorbeeld, de USS Flasher (SS-249) De uitdaging. De reling die er normaal op het torendak/dek, zat is dus bij deze er af gehaald, en de uitsparing zal ik nog opvullen met stabilit. Maar we zijn er nog niet, maar het begint erop te lijken. Zo eerst maar even. Vriendelijke groeten, Jan Huizenga.
Jan, erg mooi!!!! Inmiddels ben ik begonnen met de bouw van de romp. Omdat ik een PVC buis als WTC wil gaan toepassen heb ik eerst de gaten van de twee spanten moeten vergroten tot een diamter van 75 mm. Dit WTC wil ik zo laag mogelijk gaan plaatsen tussen de knik in de boeg en de knik in het achtersteven. Het zal een WTC van ca 650 mm lengte gaan opleveren. Hierbij zijn de gaten zodanig uitgevijlt dat het WTC aan de onderzijde net boven de bevestigingssteunen in de romp zal gaan lopen. Hierna heb ik de twee romp helften (echter zonder de PVC buis zoals op de foto te zien is) op elkaar gelijmt. En ben nu druk doende op heel voorzichtig de romp open te snijden langs de tweede lasnaad. Het idee is om de PVC buis van een bajonet sluiting te voorzien en deze dan in de romp te schuiven. Meer foto's volgen later. M.v.g. Mathijs
Hoi Mathijs, Wel spannend zo dat mes bij die lasnaad, je houdt de spanning er wel in zo. Ik ben zelf nog weer verder met de toren bezig geweest, de kokers achterop die bij de orginele toren onderelkaar zitten heeft de Flascher natuurlijk weerzijden van de achterkant zitten. Ook een deur moest weg en een luik op een andere plaats, zo was het eerst. Zo is het nu. Toen de toren aangepakt, het radar van voor naar achteren verhuist. En nog hier en daar wat weggehaald. Ook bij de voorste "wintergarden" zaten aan weerszijden luiken, nu niet meer en daar moet voor een soort van spatscherm op gezet worden. En het achterste "wintergarden" Kanondek moet nog verbreed worden, omdat daar nu een Bofors kanon geplaatst gaat worden net als voor. En ik zal met de achterste radarmast bezig dus wordt vervolgt. Met vriendelijke groeten, Jan Huizenga.
Ahoi, inmiddels ben ik ook 'aan den gang' met dit model. Bij de bouw maak ik natuurlijk dankbaar gebruik van de ervaringen die door de andere bouwers zijn opgedaan. Daarom wordt het 'bijna hetzelfde maar net iets anders'.. Mijn versie van "opklapbaar voorste duikroer gewricht á la Puffin": Twee kogelgewricht/kwiklinks genomen en hiervan het kogelgewrichtje op maat gemaakt, daarna een mooi gaatje gefreesd aan de binnenzijde van de voorste duikroeren: De hoogte/breedte verhouding van de gewrichtjes is exact goed, lijmen niet nodig, zodra je de twee duikroerhelften op elkaar lijmt zit het gewrichtje klemvast: Dan de achterste duikroeren en richtingsroer. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van 3mm (messing) staaf en exact passend buisprofiel. De buitendiameter van de busjes is 4 mm voor de horizontale duikroeren (dan moet je de originele openingen voor de kunststof roerassen van Revell een heel klein beetje ruimen). Bij het richtingsroer heb ik de diameter van de lagerbusjes vergroot tot 5mm buitenmaat: dit past exact in de originele openingen: Dan de hevel (nou ja...heveltje maar) dat de duikroeren moet aansturen. Heel weinig plek hier, dus ieliepielie constructie. Ik heb geleerd van Mathijs en Maarten en geprobeerd een 'simpeltech'(-mijn eigen handelsmerk) oplossing te verzinnen met als bijkomend voordeel dat m'n lagerbusjes langer en dus de constructie van de duikroeren naar mijn mening wat steviger is. In principe alleen een stukje messing van 1mm dikte met een inkeping van exact 2mm breedte, en in het midden van de as van de duikroeren (precies tussen de lagerbusjes in) de as afgeplat tot 2mm. In elkaar gepast ziet 't er zo uit (alleen het heveltje nog een betere vorm geven en de boel vastsolderen): Dan ziet het inwendige van de achtersteven er zo uit: en het uitwendige zó: Voor wat betreft de aandrijving van het richtingsroer is toch het plan om gebruik te gaan maken van visdraad in combinatie met een handig klosje en de WTC staat voorlopig op 60mm diameter. Smaller is langer in dit geval. Zover... Jos
Ahoi, vandaag de voorste duikroeren maar 's onder handen genomen. Geen makkelijk klusje want je hebt te maken met twee bewegingen op 1 scharnier (het roer moet natuurlijk kunnen draaien èn moet kunnen worden opgeklapt). 'Gelukkig' heeft Revell het makkelijk gemaakt door géén metrische maat te nemen voor het asje dat dwars in de roeren komt (2,35mm) :bad-words: Daar komt nog bij dat je hier eigenlijk niet kan werken met lagerbusjes; gewoon te weinig 'vlees' en zie daarnaast hier maar 's een boor in te krijgen èn recht te blijven. Ik heb met de Proxxon 'uit de vrije hand' met een 2,3mm cilinderfreesje het gaatje iets uitgeruimt, en een 2,4mm breed busje ingepast. Dit busje komt als as vast in het roer, het idee is dat juist dit asje kan bewegen in het te boren gaatje aan het einde van de roeras. De centrale roeras is gelukkig makkelijker: precies 5mm in diameter. Met wat M2,5 ringetjes kreeg ik een mooi passend en speling-loos geheel. Voor mij gold dit laatste als belangrijke voorwaarde. Niet dat ik er van uit ga dat het voorste duikroer veel zal doen, maar het is wel prettig dat roeren in ieder geval in de stand blijven zitten waar je ze in zet, en niet gaan 'fladderen'. Daarbij zal het roer regelmatig worden in- en uitgeklapt dus een beetje stevige constructie is wel handig. Mijn as voor de voorste duikroeren bestaat trouwens uit twee delen en is; geen massieve staaf messing maar een rondprofiel (eigenlijk 2 in elkaar geschoven) van 5 buitendiameter en 1,5mm wanddikte. Zo heb ik precies 2mm in het hart over: exact voldoende om een massief asje van 2mm diameter te laten dienen als verbinding. M.b.v. stelringen kan ik de twee halve assen aan elkaar verbinden. Een vergelijking met mijn (halve) roeras en de originele Revell-uitvoering: De onderdelen van de halve roeras op een rijtje: Duikroer met halve roeras in normale toestand: en in opgeklapte toestand: Aan de boot: en 'van voren': dan de verbinding tussen de twee halve schroefassen in de boeg. Tussen de twee stelringen zit de verbindingsas: Ik ben er nog niet uit of de aansturing van de duikroeren m.b.v. een hevel of een soort wormwiel gaat plaatsvinden, vandaar dat ik v.w.b. de lengte van de halve schroefassen nog wat speling heb gehouden. Als je de laatse foto bekijkt zit er een behoorlijke kunststof flens aan de binnenzijde van de boeg. Kleine moeite om die wat korter te maken zodat er wat meer ruimte over blijft voor de overbrenging. Voor wat betreft het inklapmechanisme ben ik er wel uit maar daarover later meer. im: Jos
Leuke bouw jongens, ingenieuse oplossingen, U wordt gevolgd met grote belangstelling! Succes verder Eus!
Mijn schepen horen boven water te blijven, maar ik volg jullie technische oplossingen met aandacht Voor degene met tandwiel problemen, kijk eens bij: www.lemosolar.de of bij www.HPCgears.com Ik heb zelf goede ervaringen met Lemo Solar qua levertijden.
Hierbij weer een kleine update met de vorderingen van mijn Revell Gato (ss-245, Cobia). Ik heb besloten om met een bajonet aansluiting en een “Regenpijp” WTC te gaan werken. Om deze reden heb ik van het middelste romp gedeelte de achterzijde los gesneden. Om zo min mogelijk “zaag verlies” te hebben, heb ik met veel geduld hiervoor een scherp mesje gebruikt in plaats van een zaagje of de dremel. Na veel pruts werk kwam de achterzijde toch los. T.z.t. zal ik in het losgesneden gedeelte de bajonet aansluiting willen gaan maken. Zoals op deze foto te zien is heb ik het tussenschot laten zitten. Hier heb ik al één messing lager busje ingelijmd voor de doorvoer van de diepteroerservostang (leuk woord voor galgje). Er moet nog een tweede in voor het richtingsroer. Daarnaast heb ik de twee sleuven waar de POM-C schroefas door voeren moeten komen aangebracht. Als alle gaten erin zitten, wil ik het tussenschot gaan perforeren met nog meer gaten om zo een grote vrij vloed ruimte te creëren en toch de sterkte van het tussenschot te behouden. Maar zo ver is het op onderstaande foto’s nog niet: Nadat de achterzijde los kwam kon in mijn PVC pijp gaan passen. Helaas is hij iets uit het centrum (naar bakboord) komen te zitten. Iets wat ik zeker nog zal moeten corrigeren omdat anders de schroefassen verkeerd uit gaan komen. Op www.subpirates.com zag ik dat men de bovenzijde van de romp had opengemaakt. Op deze site wil men met een deksel constructie gaan werken en niet met het afdraaibare achtersteven zoals ik van plan ben maar ik heb de bovenzijde ook maar open gemaakt (op de verbindingspennen na). Dit om de vrije vloed ruimte gemakkelijker vol/leeg te laten lopen. Daarnaast geeft het mij de mogelijkheid om lood onder de PVC buis te plaatsen (de PVC buis lijm ik voorlopig nog niet vast) of wanneer ik extra drijfvermogen nodig mocht hebben de ruimte tussen de romp en de buis met pur schuim te vullen. De schroefassen heb ik van 3 mm RVS gemaakt. Een andere forum gebruiker was zo vriendelijk om mij een stukje POM-C staaf op te sturen (hiervoor mijn dank) waar ik twee schroefas doorvoeren van heb gedraaid. De doorvoeren zijn ca. 10 cm lang geworden. Overigens zijn de doorvoeren van binnen op 4 mm geboord, behalve de laatste 5 mm waar ik ze slechts op 3.2 mm heb geboord (voor de 3 mm dikke schroefas). Daarna heb ik op een plankje alle doorvoeren (2x schroef as + 2x servostang) met een boorkolom netjes haaks ingeboord. Met name het op de juiste hoogte positioneren van de schroefassen valt hierbij niet mee. Hierdoor kreeg ik als het ware een mal waardoor alle doorvoeren netjes haaks door de boot gaan lopen. @Jos, ik ben een soort gelijke constructie als jij voor mijn voorste duikroeren aan het maken. Ik ben echter heel erg benieuw met wat voor overbrenging jij gaat komen om de duikroeren in- en uit te laten klappen. Daarnaast moet ik (en jij denk ik ook nog) een oplossing zien te vinden voor het bevestigen van de twee servo's aan de betreffende srevo stangen. Immers zullen de servo's voorin het TechRack worden gemonteerd, moet dit techrack een slag kunnen draaien (om de bajonet sluiting los te kunnen krijgen) en moet het Techrack met servo's en al eruit genomen kunnen worden (onderhoud). Groetjes: Mathijs
Hoewel de bouw van mijn Cobia maar langzaam verloopt, heb ik hierbij toch een kleine update. Mijn vorige bericht was geëindigd met het probleem rond de haakse koppeling van het richtingsroer. Zoals op onderstaande foto te zien is heb ik na lang zoeken toch twee kleine haakse tandwieltjes gevonden. Nadat ik de tandwieltjes en hevels goed in het (kranen)vet heb gezet (het wordt namelijk lastig om er naderhand nog goed bij te kunnen komen), heb ik de beide helften van het achterschip aan elkaar gelijmd. Het los gesneden deel van de het middelste gedeelte van de romp is vervolgens voorzien van twee messing lagerbusjes (op de foto staat er nog maar één) voor de beide servo stangen en twee sleuven voor de schroefas doorvoeren. Waarna ik me heb geconcentreerd op de schroef assen. Deze heb ik van 3 mm RVS staafjes gemaakt. Probleem was echter dat de messing schroeven welke ik gekocht had waren voorzien van een M4 inwendig schroefdraad. Dit heb ik opgelost door de M4 gaten in de schroeven op te boren en hier messing busjes met inwendig schroefdraad M3 in te solderen. Na het losgesneden deel op het achtersteven te hebben gelijmd en de schroeven op hun plaats te hebben gezet, zag het geheel er als volgt uit: Hoewel niet zo goed op deze foto te zien is zal het mij nog de nodige hoofdbrekens gaan kosten voordat ik een oplossing heb gevonden voor de motoren. Deze moeten namelijk erg smal zijn (rond de 15 mm diameter) en voldoende vermogen kunnen leveren. Als er iemand ideetjes heeft hoor ik die graag! En ander probleem is dat de schroef assen iets schuin omhoog door de boot heen lopen. Als laatste ben ik begonnen met de bouw van het techrack. Deze wil ik maken van koperen plaatjes met draad eindjes. In het achtersteven wil ik een waterdicht schot plaatsen en heb twee doorvoeren van Norbert Brugge gebruikt om de servostangen naar buiten te krijgen. Ik wacht nog op 3 mm simmerringen van Norbert (weken geleden besteld maar helaas nog niets mogen ontvangen) om de schroefasdoorvoeren te maken. Er zal nog een speciale bajonet aansluiting moeten worden gemaakt (ook hier wacht ik op onderdelen van Norbert) maar het idee is om het achterschip waterdicht te maken vanaf het koperen achterschot tot aan de bajonetsluiting. Aan de andere kant van de sluiting zal het WTC gedeelte (PVC buis) komen te zitten. Al met al niet al te veel vooruitgang sinds mijn laatste bericht maar het voordeel daarvan is wel dat ik nog heel veel bouwplezier in het verschiet heb. Groetjes: Mathijs
