Rexcl Killswitch

In mijn nieuwe Fourstar 60 ga ik gebruik maken van een Saito 14FGc benzinemotor. Nu had ik daar ook een Rexcl killswitch bijbesteld. Werking leek mij uitsluitend om de motor uit te kunnen zetten. Nu heb ik het ding eens schematisch bekeken en nu lijkt het erop dat er ook een optie is dat je de ontvangeraccu niet meer nodig hebt. In bijgevoegd plaatje zie je twee manieren van aansluiten, Een met een dubbele accu en een met een enkele accu. Begrijp ik dat goed... en is het ook betrouwbaar?

 

Wat ze in dat schema laten zien, is niet meer dan een "split" na de spanningsregelaar, de ontvangervoeding en ontstekingsvoeding komen dan van de zelfde batterij, maar via twee verschillende aansluitingen.
Zelf deed ik het aanvankelijk nog weer anders, ik sluit in 2 van mijn modellen de ontstekingsvoeding rechtsstreeks vanaf de 2S LiPo (dus vóór de spanningsregelaar) aan. De spanningsregelaar fungeert dan als filter. Nadeel is dat de ontsteking door de hogere spanning duidelijk meer stroom gaat verbruiken.
Nodig is dat niet. Je kunt namelijk ook de ontsteking voeden, rechtsstreeks vanuit de ontvanger rail. Dat heb ik nu in 3 modellen zo zitten, en het werkt tot nog toe vlekkeloos.

Je moet daar echter wel even de soldeerbout bij pakken.

De modificatie is 5 minuten werk, en kan (zolang je het ongebruikte snoertje niet afknipt) met een tinzuigertje ook even snel weer ongedaan gemaakt worden.

Als je de switch open maakt (hij zit slechts dicht met de sticker er omheen) zie je 2 x 2 vergrootte eilandjes. Die moet je even voorzien van een tin-brugje, stelt niks voor. Daarna voed je de ontsteking uit de ontvanger accu.

Als je het oorspronkelijke accu-snoertje afknipt, niks aan de hand, maar doe je dat niet, dan is het verstandig de stekker even met een stukkie tape af te plakken om verkeerd aansluiten te voorkomen.
Bovenstaande modificatie is door RcExl zo bedoeld, en levert geen problemen op.

Ik heb dat nu in 3 modellen zo zitten (de eerste sinds vorig voorjaar/zomer) en het werkt vlekkeloos. Ik ga van lieverlee de overige 3 toestellen ook zo uitvoeren.

 

reden dat men 2 accu's toepast bij een ontsteking is de mogelijke electronische "rommel" die terug kan komen in de ontvanger.
ook wil het "aan/uit" karakter van een ontsteking nog wel eens uitdagingen geven in de ontvanger.
2e accu lost dat probleem op.

Maar, accu's zijn een stuk beter.. Ontvangers zijn ook nogal veranderd tussendoor.
ikzelf voed de ontsteking recht van de accu af (dus niet uit de ontvanger), en eigenlijk nog geen gezeur gehad.
recht uit de ontvanger voeden kan natuurlijk... maar mijn gevoel vind gewoon dat dit niet hoort ;-)

Op mijn heli, die er toch al weer een paar jaar mee vliegt, heb ik nog 0 problemen gehad met de ontsteking.

 

Ik had (dat weet je) dezelfde mening als jij, sterker, vond het destijds maar eng dat je de boel vanaf één accu voedde.
Ondertussen blijkt het gewoon, mits met de juiste apparatuur, gewoon te kunnen, óók met voeding uit de ontvanger zelf, en ook met gewone Eneloop celletjes (in een vliegtuigje met analoog servootjes dan toch tenminste...)

 

Probleem met deze Kill Switch

1. Heb in mijn BH Typhoon deze RCEXL switch ingebouwd en een lipo 2S rechtstreeks op de Kill Switch aangesloten.
Nu heb ik tijdens de start en vliegen af en toe een hickup, gelukkig blijft de motor wel door lopen maar af en toe treed dit dus op.????!!!!
Had er nog een als reserve deze erin gezet, zelfde probleem ook hickups.
2. Eerst had ik er de Powerbox 6610 sparkswitch in zitten en daar had ik dit probleem niet mee.
3. Heb deze Powerbox dus nu weer terug gezet en geen problemen met de hickups.......
4. In mijn BH Spitfire gebruik ik de RCEXL kill switch, maar dan met een 3S lipo via een BEC en daar werkt het zonder problemen.
5. Heb in de Typhoon nog niet getest met een BEC er tussen, maar voor nu laat ik het zo eerst vliegen.
6. In beide vliegtuigen maak ik gebruik van een OS GF40 4T motor.

Groet Hans

 

ps leuke klacht he...............

 

Als je het logisch nadenkend benaderd kom je tot de conclusie dat de 2s lipo direct op de kill switch waarschijnlijk niet voldoet. Door de hogere spanning loopt er meer stroom en wordt deze te heet. Mogelijk zit er een temperatuur beveiliging in de kill switch die dan kort wordt aangesproken, dit geeft de hickup.
Je zou de kill switch vanuit de bec kunnen voeden, is het probleem dan weg ? Dan weet je de oorzaak.

Grt,

Arnoud.

 

De RcExl killswitch zou gewoon 12V en 3A moeten kunnen hebben, daar is hij voor "rated" en het is verder ook niet iets heel erg bijzonders. Gewoon een electronische schakelaar met een Optocoupler er tussen. Ik kan dit probleem ook niet herkennen, ik heb twee ontstekingen die met 2S LiPo gevoed worden, via deze opto-kill, en beide hebben nul problemen. Verder gebruik ik die Killswitch ook om een koelfannetje op 3S LiPo mee aan en uit te schakelen, en dat werkt ook volkomen normaal.

Persoonlijk denk ik dat het probleem toch ergens anders ligt. Niet per sé een defect of wat dan ook, maar eerder een slechte samenwerking tussen die killswitch en je ontsteking (mogelijk is de OS ontsteking gevoeliger) of een issue met RF noise (ruis van de OS ontsteking anders dan van de RcExl ontstekingen), waar mischien de RcExl killswitch gevoeliger voor is. Gewoon een ongelukkige combinatie van componenten dus. Maar aangezien het allebei om OS motoren gaat en de Spit wel normaal doet, denk ik eerlijk gezegd eerder aan verschillen in de inbouw.

Kan het zijn dat je in de ene kist een metalen gasstang gebruikt en in de andere niet?

Hoe dan ook, ik heb dit met nu toch iets van 10 van die switches in gebruik, het beschreven probleem nog niet mee kunnen maken.

 

Brutus vroeg,
Kan het zijn dat je in de ene kist een metalen gasstang gebruikt en in de andere niet?
Antwoord: in beide gebruik ik een metalen stang.

Ik heb nog 2 andere benzine kisten gehad, beide met deze RCEXL Kill switch, nooit problemen mee gehad.
Bij een van deze kisten had ik een 1S lipo rechtstreeks op de RCEXL switch aangesloten, was een ZG20 met originele ontsteking meen dat er Brain Taylor opstond.
Daarom ook mijn verbazing dat ik nu deze hickup constateerde bij mijn BH Typhoon.
Zoals ik al omschreef het verschil tussen de Spit en de Typhoon is dat ik in de Spit een BEC er tussen heb zitten.
Test dit nog wel eens uit tijdens het vliegen als het rustig is op de club want ik wil wel de motor ten alle tijden dan goed willen horen.

Groet Hans

 

Doe dat maar eens niet... het is een bekende bron van storing, en eentje die heel erg raar en onregelmatig de kop op kan steken. Valt geen peil op te trekken.

De metalen stang werkt als "geleider" en heeft als effect dat je eigenlijk géén afstand tussen storingsbron en ontvanger hebt.
Die ruis komt dan via de stang in de buurt van servo's, snoertjes, en kan, zeker als de gasservo van wat mindere kwaliteit is, heel grillige en rare effecten hebben, maar het kan ook instralen op andere zaken, en zo'n killswitch is in feite ook niet veel meer dan een "motorloos servootje"...

Vanaf dat ik met vonkendoosjes in de weer ging heb ik een aantal keer van die rare dingen meegemaakt (bijvoorbeeld dat maar één servo raar ging doen), dat ik waar mogelijk alle metalen gasstangen vervangen heb. Dat lukt niet altijd (Ik heb twee kisten waar ik daar echt geen alternatief voor kon bedenken) maar waar het kan, is het sterk aan te raden.

 

Voor gas gebruik ik vaak, meestal, een kunststof kwiklink. Je hebt dan geen metaal op metaal verbinding waar door de trillingen de storingen ontstaan. Voor "gas" is een kunststof kwiklink prima bruikbaar en ruimschoots sterk genoeg.

 

Ja, maar dat gaat over de knakpulsen, en dat geldt voor alle brandstofmotoren. De metalen stuurstang op gas, heeft meer te maken met het strooiveld van de ontsteking (waar zo'n gasstang meestal op luttele millimeters afstand langs loopt).

 

Bij mij ligt de ontsteking in beide modellen ver weg van de gas stang, in de Spitfire heb ik een plastic ball link gebruikt.

En heren met de powerbox heb ik geen hickups.

groet Hans

 

Dan is de oplossing toch simpel?

 

Ah, op die fiets. Daar had ik niet aan gedacht maar het klopt, zo'n stang kan als antenne werken en de stoorsignalen oppikken en weer verder geleiden naar plekken waar je ze niet wilt hebben. In dat geval helpt een kunststof kwiklink weinig of niets.

 

Klopt, maar vond toch dat ik dit verschijnsel hier moest melden, wie weet heeft iemand er wat aan mocht het bij hem/haar gebeuren!
Kan het ook zo 123 niet verklaren, was zelf zeer verbaast om dit mee te maken.

Groet Hans

 

Daar zijn we dankbaar voor, het staat op de harde schijf, en als er in de toekomst iets voorbij komt wat een klik geeft, wie weet kunnen we er iets zinnigs mee.

 

Ik,heb een oude ZDZ80 motor die voor de ontsteking 4.8-6 Volt nodig heeft. Het toestel waar ie in gaat wordt voorzien van een Powerbox en een GR18 ontvanger. Er gaat ook de boven gemelde kill switch in (zie ook afbeelding hieronder).

Mag ik de schakelstekker (op de foto de zwarte stekker aan de oranje/rood/bruine draad) van de kill switch in een stuurkanaal van de powerbox (aangestuurd vanuit de ontvanger uiteraard) steken om daarmee te schakelen en mag ik de kabel waarmee de kill switch voeding haalt (dus de rode stekker aan de zwart/rode draad) in een vrije plaats op de Powerbox steken om daar 5.x volt te nemen? Dan bespaar ik weeral een lipo om te laden/ontladen/vergeten/....

Bezorgdheid zou zijn: storing en/of onverwacht leeg trekken van de ontvangerlipo's....

Maar ik begreep dat zo'n ontsteking al bij al erg weinig verbruikt....

 

Beste

Als je naar de tekening kijkt die bij de RCEXL kill switch wordt bij geleverd zie je het antwoord op jou vraag volgens mij.
Ja het mag zoals je voor stelt, de switch heeft een fiber opto koppeling zodat hij dus gescheiden is van je in/out zoals ook in de bijgevoegde handleiding wordt uitgelegd.
Groet Hans

 

Dat kan, maar levert alleen maar het nadeel op dat je iets verkeerd kunt doen (stekkers verkeerd aansluiten o.i.d.).

Als je de switch open maakt (etiketje aan een kant voorzichtig lospeuteren, huisje valt dan in twee losse delen open), dan zie je aan de kant van de "stroomdraden" (IN en OUT) 2 x 2 vrij grote soldeer-eilandjes naast elkaar zitten, in iedere hoek een paar. Je kunt ze niet missen.
Overbrug deze eilandjes met een druppel Tin, en knip het snoertje wat met "IN" gemerkt is, domweg af (effe oppassen dat je geen sluiting maakt, even de uiteindjes isoleren).

Dan loopt de voeding vanaf dat moment via de drie-aderige "Receiver" aansluiting, en kun je niks meer fout doen.