In mijn stoomsleepboot Dockyard V is de oververhitter, die door de vlam loopt, van koper ø4mm. Koper is gevoelig voor afbrand en daarom wil ik deze vervangen door een RVS leiding van ø4mm. Deze zal gemaakt worden van het temperatuur, afbrand bestendige AISI 304, Werkstoff 1.4301. In het verleden had ik pijpenbuigers gemaakt voor 4 en 5mm koper pijp. RVS is niet makkelijk buigbaar en het bleek als snel, dat de 4mm buiger voor koper niet geschikt was. Deze buiger heeft de verhouding van de pijp staat tot de straal van de buigrol van 1:1. Bij koper een mooie strakke hoek, maar bij RVS aanleiding van knikken van de pijp. De pijpenbuiger voor RVS krijgt dus een grotere buigradius, in dit geval 2, een met een verhouding van 1:2 en de andere met verhouding 1:2,5. Op de onderstaande foto de rol met verhouding 1:2, ø16mm, in de houder en los de rol met verhouding 1:2,5, ø20mm. In tegenstelling tot de buiger voor koper, deze heeft een tegenrol, krijgt de buiger voor RVS een slee. Normaliter heeft een buiger voor staal een rol en voor koper een slee, maar daarvan wordt nu afgeweken. De vorm van de slee moet nog bewerkt worden, zodat deze beter kantelt in de houder. Onderstaand de houder met de te buigen pijp ø4mm in de houder. Naast de houder de nog te bewerken slee en de rol ø20mm met de gemaakte profielbeitel. De volgende stap is het maken van grondplaat voor in de bankschroef. Wordt vervolgt. Henk.
Ik weet niet of de truuk die ik gebruik om RVS pijp met de hand te buigen, zich verschaalt naar deze afmetingen, maar met een vlammetje aan de binnekant van de bocht krijg ik RVS buis moeiteloos gebogen (ik mik normaliter op een radius van ongeveer 5 x de diameter, maat het moet ook wel krapper willen) zonder knikken of afvlakken. Ik heb het nog nooit kleiner dan 10 mm geprobeerd (dunner dan dat komt bijna niet voor aan boord). Was wel grappig, afgelopen reis moest er hydrauliekwerk (geen heel hoge druk, max iets van 100 bar) vervangen worden dus er moest pijp gebogen worden, en mijn tweede zat met de handen in het haar want de hydraulische pijpenbuiger was naar de galemiezen... Dus ik heb mezelf even in de werkplaats opgesloten (zulke operaties zijn natuurlijk strikt staatsgeheim) en hem verrast met twee voorgebogen stukken leiding. Je had die ogen moeten zien. Daarna heb ik het hem toch maar laten zien, zodat hij de andere 6 pijpen kon buigen...
Een in een volgende bericht ga je dit grote geheim met Henk delen? Zal hij vast leuk vinden. Alles voor modelbouw, Willum
Welk geheim? Het staat er toch al? Verder valt er weinig over te vertellen, rustig het begin van wat de bocht moet worden, met een vlammetje verhitten aan de "binnenbocht-kant" tot de buis begint te "geven" en dan rustig de vlam met het vorderen van de bocht mee bewegen. De buis buigt waar de vlam is, dus zodra het eerste begin de gewenste radius heeft de vlam wat verplaatsen en het volgende stukje verwarmen. Met wat oefening zie je bijna geen verschil tussen mechanisch gebogen en vlamgebogen buis. Nogmaals, ik heb dit nog nooit met echt dunne buis gedaan. Als het goed is heb ik nog wel wat RVS (4 mm binnendiameter) liggen, zal eens kijken of dat bij die maat ook wil. EDIT: Blijkbaar moet ik mijn materiaalvoorraad weer eens wat uitbreiden, want helaas had ik geen dunne RVS meer liggen, dunste wat ik kon vinden was 8 mm buiten, wanddikte 1 Dat ging vrij moeiteloos rond met de vlam:
Dan denk ik dat je scherp op moet letten met de vlam, want dan stook je het zomaar te heet. Bovenstaande foto heb ik met een Crème Brulée brandertje gedaan en was mischien een minuutje werk.
De pijpenbuiger is gereed en nu kan ik beginnen om een nieuwe oververhitter te maken voor de DY die door de vuurhaard loopt. De huidige oververhitter is van koper, afbrand gevoelig, en de nieuwe wordt uit het afbrand bestendige AISI 304, Werkstoff 1.4301. Het buigapparaat kan twee radi buigen, de ene met verhouding r = 2D, staal 8mm, en r = 2,5D straal 10mm. Onderstaan de resultaten in buis UD x ID = ø 4 x 3mm De buiging is koud uitgevoerd, dus geen verhitting. Deze buis had voldoende wanddikte om de rek in de buitenbocht op te vangen. Dit in tegenstelling tot de buis ø4 x 3,4mm. Hier was de wand te dun, zelfs met verwarmen platte deze bij r = 2,5D af. Bij de radius r = 2D knikte deze zelfs. Het buigapparaat ziet er als volgt uit: Getoond met de buigrol met een straal van 8mm, de buigrol met 10mm zit in de houder. Onderstaand met het buighandel losgenomen. Daar er tijdens het buigen behoorlijke trekkrachten op de pijp worden uitgeoefend is het van belang deze goed te fixeren. Onderstaand de kleminrichting met de beide gaten voor de verschillende buigrollen. Een overzicht van de onderdelen. De profielbeitel is speciaal voor deze toepassing geslepen. Groet. Henk.
De nieuwe oververhitter voor de Dockyard in edelstaal 1.4301 is gereed. Op onderstaande foto aan de bovenkant de oude in koper en daaronder de nieuwe in edelstaal ø4x05mm. De oververhitter wordt aan de linkerkant, in het gebied van verzadigde stoom, hardgesoldeerd aan de stoomdom. De rechter kant is de machine aansluiting. Temperatuur verzadigde stoom bij 0,3MP, 142,9°C Temperatuur bestendigheid zilversoldeer 55% Ag, 200°C Groet, Henk.
Gewoon één recht stukje pijp???? Dat doet toch bijna niks? Bij mij is het een spiraal met 4 of 5 windingen... Zit ook niet IN de vlam (tenzij de brander belachelijk hoog brandt), en is ook van RVS, al weet ik niet exact welke soort.
De brander van de DY is een staafbrander met een vlambed lengte van 100mm. Het rechte stuk van de oververhitter staat net boven de vlam hoogte. In elk geval is het gevaar van afbrand veel kleiner.
Ah, OK, dan heeft jouw ketel een heel andere vuurhaard dan de mijne. Ik heb een vuurgang met branderfront. De vlam komt net een paar cm in de vuurgang, mischien hooguit een cm of 5 al heb ik geen enkele manier om dat te checken. Ik kan door de observatiesleuf zien dat op de waakvlam het vuur niet eens IN de vuurgang komt, en aan de vorm van de witte kegeltjes te oordelen zal het bij volle vlam slechts een paar cm zijn. Het hete gas verwarmt de ketel, niet het contact met de vlam. De vuurgang is 2 cm lang, de OVO zit in de laatste vier cm, onder de pijp, daar waar het gas van richting moet veranderen. Hij pakt de laatste warmte voordat de rookgassen de ketel verlaten.
Dat is zeker. Eerst de plaats van de oververhitter tussen de banken van de yarrow ketel. Het branderbed tijdens een test, let op de breinaald boven de vlam. Ik verwacht, dat de oververhitter genoeg warmte vanuit de vlam krijgt. Bij deze foto staat de vlam niet op vol vermogen. Front van het ketelhuis met opening voor de aansteker en tevens kijkgat naar de waakvlam. Vervolg en inbouwen in mijn topic over de Dockyard.
Ach ja, dat is ook zo, jij hebt een Yarrow in je DY... Dat is een heel ander verhaal... Om een of andere reden dacht ik dat jij gewoon een liggende Schot had...
De oververhitter in RVS pijp ø4x0,5mm heb ik ingebouwd in de ketel van de Dockyard, zie z; https://www.modelbouwforum.nl/threads/modelstoomsleepboot-dockyard-v.253639/page-44#post-4313177 groet. Henk.
