S39 / S65 en soldeer-vet/pasta zijn grote bagger!!!

Hoe zit het met Flux? en dan de vloeistof versie ervan... dat is weer een ander vloeimiddel, wat wel gebruikt wordt voor elektronica..

 

Startpost aangepast.

 

halve kilo ben je zo doorheen als je beetje door soldeerd ik verbuik ca 1kg per jaar... jaja groot verbruiker...

het zilversoldeer ben ik nog steeds niet te spreken over als hobbyist ook al heb ik een soldeerstation geschikt voor loodvrij.

 

super topic!!!!

 

rcadvisor.com/rc-connector-soldering-tips (video, 6m39s)

 

Ik zag laatst op een site een uitgebreide instructie met foto's omtrent het solderen van goudstekkers aan accu's.

Met (dacht ik) een soort S-39.

Daar ook niet doen?

(Zal nog eens nazoeken op welke site dat was . . . )


jan.

 

Voor goudstekkers heb je buiten de elektronica soldeer en de juiste bout niks nodig .

Mvg Johan

 

Uit
Soldering and sucky welds!! - RC Groups


I build small electronics for a living, I spend a lot of my day soldering, making PCBs or on CAD designing boards/schematics. Since I started going out to the flying field I have noticed a lot of horrid solder connections. I have also heard all of the horror stories about bad connections or solder literally melting while in flight...... I don't buy it!!

First off, if your gear survived and your weld "melted" or flowed there was something seriously wrong with your equipment (too hot), solder joint or solder. Most likely it was the connection you made yourself considering most equipment should not reach 180°Celsius/361°Fahrenheit (melting point of most popular solder brand).

Tip #1
Use a good "eutectic blend 63/37" solder. Don't get your common crapshack brand "60/40" it doesn't flow well and makes shotty connections at best. Google "eutectic blend" for definition. Crapshack solder has a melting point of like 180°C (361°F).

Tip#2
Clean your tip!! An uncleaned tip inhibits the transferrance of heat. A good rule of thumb is to clean and tin your tip every 5th solder or when your tip becomes oxidized.

Tip#3
ALWAYS ALWAYS tin your wire (and soldering surface too!, rvs). You don't want to have to deal with straggly pieces of wire floating about your connection grounding your wires possibly causing a fire, or poking you in the finger and just generally pissing you off in the long run. Also tinning helps to get things flowing quickly wihtout burning up your equipment or more importantly...your fingers....they don't always grow back .

Tip#4
Set your Iron to about 400°C (750°F)for small parts, 480°C (700°F) for larger connections. Heat both surfaces to equal temperature, don't just glom some solder onto your wire and wait for it to flow, heat both surfaces up for a few seconds then start feeding your solder allowing it to "FLOW" onto both surfaces. A good solder joint will look like it has been dipped not completely hidden under a ball of silver. Globbing on a bunch of solder thinking you are making your weld stronger is by far the biggest reason your weld will suck and not have a good electrical connection.

Most people I have watched solder take something simple and turn it into a disaster. Soldering should be done quickly and cleanly. As soon as it flows get out. The main thing I see is lack of preparation. You need something to help hold your connection while you are making the weld, once you get it flowing on all parts get out, let it solidify. Do not blow on solder in the "patsy" state, let it solidify naturally then you can blow on it to cool it off to run your heatshrink back up.

 

Ron
Hoe vaak zullen we dit nog moeten herhalen, steeds weer vertellen, er op wijzen en duidelijk maken:?:
Dit stukje laat overigens zien dat wij niet de enige zijn die proberen dit probleem uit de wereld te helpen. Het blijkt wereldwijd en universeel.
Een stemmetje ergens zegt me dat wij het nooit zullen "winnen". :roll: Toch zal ik niet stoppen met het proberen, ik hoop jij ook niet.

 

Zo lang er nieuwe mensen komen, hoor je mij niet klagen Ernst
It's a dirty job, but somebody has to do it

 

Ik neem aan dat de graden die hier gezegd worden Fahrenheit is?!?
Voor ons zouden de temperaturen dan 200 tot 250 graden celsius moeten zijn.

Cor

 

In °Celsius Cor, ik had de omrekening uit °Fahrenheit al gedaan.
Ik heb nu de temperaturen zowel in graden Celsius als in graden Fahrenheit aangegeven.

 

@ Ron ; Ok, Mij is verteld ( ook hier op het forum) toen ik een instelbaar soldeerstation kocht om hem rond de 250 graden te zetten , als je hem te warm zet verbrand de tin. Dit is dus niet waar?

Groeten,
Cor

 

Voor gewoon soldeer jouw getallen gebruiken zou ik zeggen.

Voor loodvrij soldeer wordt 400 °C aangeraden:
nl.wikipedia.org/wiki/Soldeertin
De Engelstalige versie is veel uitgebreider
en.wikipedia.org/wiki/Solder

Wellicht dat Ernst en/of N.P.S nog hun licht over die verschillende soorten soldeer kunnen laten schijnen?

 

Duidelijk ... thanks,
Cor

 

Mijn soldeerstation staat ook op 425° ,met de soldeertin die ik heb beweegt er niet zoveel bij 250 graden.

PS: mijn soldeertin is ooit van de camion gevallen bij een Nederlandse lampenfabrikant met vestiging in Brugge (de rest zoek je zelf maar uit) Wat de samenstelling van het goedje is weet ik niet maar het werkt reeds jaren goed op die manier.

Stevo

 

Heb ooit tabellen met de smeltpunten van soldeertin bij de verschillende verhoudingen lood/tin gehad. Zal nog even zoeken, maar ben toch bang dat het bij de laatste opruimactie is verdwenen...

Aanvulling:
Niet gevonden wat ik zocht, maar in een oud handboek wel smeltpunten van soldeertin met diverse samenstellingen gevonden. Temperatuur is in graden celcius, samenstelling in procenten.

Tin lood smeltpunt
90 10 215
85 15 208
70 30 185
65 35 180
60 40 187
55 45 193
50 50 198
45 55 210
40 60 230
33 67 243
30 70 255
25 75 260
20 80 270

 

Wat is soldeertin? Soldeertin voor de elektronica is een mengsel van een aantal metalen dat een legering vormt. Lood smelt bij 327,5°C, tin bij 231,9°C. Afhankelijk van de mengverhouding tussen die metalen kan de smelttemperatuur van dat mengsel lager zijn dan die van beide metalen in het mengsel. N.P.S. heeft hier al een keurige lijst van laten zien.
Voor het solderen van elektronica is feitelijk maar één mengverhouding bruikbaar dat is 62% tin, 37% lood en 1% koper. Dit mengsel is een eutectisch mengsel. In het kort betekend dit dat er geen smelttraject is. Mmmm, lastig uitleggen........
Ok, als je boter gaat smelten wordt het langzamerhand zachter en na verloop van tijd heb je een gedeelte dat gesmolten is en een gedeelte dat nog net niet is gesmolten. Hetzelfde gebeurt bij metalen als je die gaat verhitten worden die zachter en beginnen dan te smelten.
Een eutectische legering is een mengsel van twee (of meer) metalen waarvan het smeltpunt lager ligt dan het smeltpunt van die metalen op zich en dat in één keer helemaal vloeibaar wordt en bij afkoelen weer vast. Wanneer je dus een staafje van dit mengsel gaat verwarmen blijft het stevig tot de smelttemperatuur en wordt dan in één keer vloeibaar. Laat je het afkoelen dan wordt het ook in één keer weer vast en stevig.
De 1% koper wordt toegevoegd om de stift van de solderbout te beschermen en doet verder niets met dit mengsel.

Bij het solderen is niet het smeltpunt van het soldeer de maat voor de soldeerbout maar het feit dat het soldeer (lood/tin mengsel) moet hechten aan het metaal (de metalen) die je aan elkaar wil solderen. Dat hechten gebeurt door het vormen van een legering van het soldeer en het te solderen metaal.
Om een totale legering te maken moeten de metalen gesmolten worden en goed gemengd, dat zal bij het solderen niet lukken. Tijdens het solderen is alleen het soldeer maar vloeibaar, het koper van de draad of de prinstporen zal niet vloeibaar worden. Toch moet dat metaal aan de oppervlakte warm genoeg worden zodat de moleculen van het soldeer tussen de moleculen van het te solderen metaal kunnen dringen. Zo wordt er aan de oppervlakte een legering gevormd en hecht het soldeer zich aan het metaal. Wanneer je soldeerbout niet warm genoeg is zal die oppervlaktelegering niet of niet zo makkelijk vormen en zal het soldeer dus slecht of niet hechten.

Officiëel is de benodigde temperatuur voor elk metaal anders maar dit is niet kritisch. Een hogere temperatuur geeft meestal veel minder problemen dan een te lage. Een paar stukjes blik aan elkaar solderen gaat al prima met een soldeerbout die 300°C tot 340°C warm wordt. Voor koper is een soldeerbout temperatuur van 360°C tot 380°C voldoende. Wanneer je grote oppervlakken moet solderen kan je tot 400°C doorgaan maar dan moet je wel opletten dat je soldeer niet gaat verbranden.

Denk er ook aan dat de warmte capaciteit van je soldeerbout (en vooral de stift) voldoende groot moet zijn. Een 20Watt boutje kan makkelijk 400°C heet worden maar de warmtecapaciteit is zo gering dat de bout tot misschien wel 200°C afkoelt op het moment dat je hem op het te solderen metaal drukt.
Andersom kan natuurlijk ook, je kan een bout hebben met een enorme warmte capaciteit maar als die niet warm genoeg wordt kan je daar ook geen goede soldering mee maken.
Hoe weet je of die warmte capaciteit voldoende is?
Dat is ook lastig want het materiaal waarvan de soldeerstift gemaakt is is hier een heel belangrijke factor in. Over het algemeen hoe groter en dikker de stift des te groter die warmte capaciteit. Als hij dan ook nog eens van koper is gemaakt zit je goed. Koper geleid warmte goed en kan vrij veel warmte opslaan vandaar dat dit heel vaak voor soldeerstiften wordt gebruikt.
Het grote nadeel van een koperen stift is dat die stift langzaam maar zeker wordt "opgevreten" door het soldeer. Een koperen stift zal je zeer regelmatig moeten bijwerken met een vijl om een goede punt te houden. Persoonlijk heb ik wel eens een stift in twee dagen opgebruikt! Die 1% koper dat in het soldeer kan zitten zorgt er mede voor dat de stift een veel langer leven heeft.
Een andere en veel betere oplossing is een stift gebruiken die een ijzeren beschermlaagje heeft. De grote merken hebben allemaal koperen stiften met een ijzeren beschermlaagje die vele solderingen kunnen maken. Op m'n werk gebruik ik mijn stiften makkelijk een jaar voordat ze aan vervanging toe zijn. Wel opletten dat je de bout nooit als "breekijzer" gaat gebruiken om een omgebogen pootje of zo iets op te tillen. Juist met zulke dingen beschadig je het beschermlaagje van de stift en als dat eenmaal gebeurt is betekend dat einde stift! Binnen enkele dagen vallen de gaten er in en wordt solderen onmogelijk.

Tegenwoordig moet er volgens Europese regels gebruik gemaakt worden van soldeer zonder lood. Er bestaan verschillende mengsels die allemaal een specifieke toepassing hebben. Je moet je bedenken dat in de fabrieken waar onze apparatuur in elkaar wordt gezet maar heel weinig soldeerbouten worden gebruikt. Er bestaan een hele reeks verschillende soldeermachines en voor elke machine schijnt een bepaalde legering te bestaan.
Voor het solderen met een soldeerbout blijkt het mengsel van 95,6% tin, 3,5% zilver en 0,9% koper het meest geschikt te zijn. Ook dit is eutectisch en het smelt bij 227°C.
Mijn ervaring gedurende de afgelopen 4 jaar dat ik alleen met loodvrij soldeer werk is dat ik alle temperaturen die ik in mijn hoofd had met ongeveer 20°C moet verhogen om er goed mee te kunnen solderen. Toch moet je nog steeds goed uitkijken als je bij of boven de 400°C gaat komen. Het vloeimiddel maar ook het loodvrije soldeer gaat bij die temperaturen snel achteruit en verbrandt snel.

Oei, daar zet ik opeens het vloeimiddel op papier, dat heb ik niet eerder genoemd. Wat is dat en wat doet het?
Wat het is zal in veel gevallen een fabrieksgeheim zijn, elke fabrikant heeft zo zijn eigen mengseltjes. Zelf heb ik het ook wel eens gemaakt omdat ik niet meer had en niet even naar een winkel kon om wat te kopen.
Zoek een mooi stuk vurenhout op waar veel harsgangen in zitten. Probeer zo veel mogelijk hars uit dat hout te krijgen en los dat op in IPA (Isopropylalcohol) Het mengsel is bruikbaar wanneer je hars toevoegt en het niet meer in de alcohol oplost. De alcohol is dan verzadigd. Een beetje van dit mengsel aanbrengen op de te solderen oppervlakken en de zaak aan elkaar solderen. Als je niets anders hebt is dit prima te gebruiken maar een echt vloeimiddel werkt eerlijk gezegd wel beter.
Wat is de functie?
Het vloeimiddel is er voor om het oppervlak van het te solderen materiaal schoon te maken, de eventueel aanwezige oxidatie wordt opgelost en het voorkomt dat de zuurstof bij het oppervlak kan komen zodat er ook geen nieuwe oxidatie kan ontstaan. Daarnaast werkt het als een soort "smeermiddel" zodat het gesmolten soldeer makkelijk over het (hete) oppervlak van de te solderen delen kan vloeien ("lopen") en ook makkelijker tussen de koper moleculen kan kruipen.
Het maakt het solderen mogelijk want zonder een vloeimiddel zal het heel erg moeilijk zijn om een goede soldering te maken.

Sorry, het is weer een lang verhaal geworden, hopelijk hebben jullie er iets aan.

 

Lang verhaal? Volgens mij kan hij zo in de electronica FAQ

Stevo

 

Erg interessant,

Bedankt ,
Cor