Sea Devil advies

Ik zal wat meer foto's van de steun en zo maken.

 

Dit moet toch wel passend te krijgen zijn met een andere steun?

https://www.rc-point.nl/index.php?i...et&action=article&aid=71777&lang=nl&devicew=1

 

Aan zoiets zat ik ook te denken. Of zelf maken van een stuk rond glasvezel buis. BV oude hengel.

Heb ik al een paar keer gemaakt en werkt ook heel goed. Voordeel van zelf maken is dat je kunt bepalen waar je de aansluit nippels maakt. 1,5mm ruimte tussen de motor en huls is zat voldoende.

 

Ik denk dat Jan doelt op de ruimte en de stand van de motor.

 

Dat weet ik zeker sareno. Jan heeft veel meer ervaring in boten dan ik.
Ik zit meer te denken op jouw nivo van ervaring met aanpassen van boten. Een simpel alu steuntje maken van een plaatje 2mm dik alu. Neemt minder drastische veranderingen maatregelen.

Mijn NQD romp van ABS heb ik ook op deze manier gebouwd en deze liep harder dan de eerste traxxas deepvee romp. Ook hier van glasvezel een koeling gemaakt om de motor. En van een hoeklijn 30x30 alu een motor steun gemaakt.

 

Ik zit eens te zoeken op brushed motoren maar wat veel mogelijkheden en wat lastig om info te vinden.

Even als voorbeeld:

https://www.toemen.nl/brushed-motoren-c-405_450.html

Turns worden niet opgegeven, Kv wordt niet opgegeven, alleen dat het voor een boot is. Speed 600 en 720 is iets wat steeds terugkomt maar wat betekent dat en waar moet ik op letten? Brushless begin ik redelijk te snappen maar brushed niet zo.

 

Yes but, no but, yes but...

Je hebt sowieso een andere motorsteun nodig, het is de vraag of je daarvoor ruimte hebt richting bodem, als de aluminium schaal nu al op de bodem van de romp aanligt, wordt het krap, want een koelmantel voegt diameter toe; je gaat van Ø36 naar Ø42 mm.
Daarnaast heeft een borstelmotor geen gesloten can, er zitten overal openingen, die je eerst moet afdichten wil het geen waterballet worden, óf je neemt een hele korte koelmantel, die precies tussen de openingen in de can valt. Het koelend vermogen is dan niet geweldig, maar altijd nog stukken beter dan een koelspiraal van aluminium buis, dat werkt amper, dan is borstelkoeling véél effectiever.

Hier een serie foto's uit 2007, toen ik de mantelkoelingen zelf maakte van latoenkoper, messing hoeklijn en messing buis:

Benodigde materialen:


Hoeklijn op latoenkoper gesoldeerd:

In- en uitlaat erop gesoldeerd. Op de achtergrond een oude 600 motor met een laagje karton er omheen ter indicatie van de dikte van de mantel en als boor hulp:

De afdichting is gesneden uit een plaatje gesloten celrubber:


Opgeplakt:


Klaar:

Dit is eenvoudig aan te passen aan de motor die je wilt koelen, hier als voorbeeld een Speed 700BB met mantel en borstelkoeling:


Groeten, Jan.

 

Daar heb je gelijk een voorbeeld van stickerplakkers, die geen idee hebben van wat ze aan het doen zijn; 3400U/Min en 12V...
Dat zou je kunnen opvatten als 3400 toeren bij 12V.
Wat er had moeten staan is: 3400 U/Volt, op 6 cellen NiMH (7,2V) kom je dan op 24480 toeren onbelast, da's rond de 19500 onder last, een 'gewone' 600 motor dus.

PM me je adres even, dan zoek ik een paar motoren uit mijn collectie waarmee je kunt experimenteren.

Groeten, Jan.

 

Ik heb je een bericht gestuurd.

Wat voor mantel is dat waar je de koeling overheen gezet hebt?

 

Sommige borstelmotoren hebben een weekijzeren ring, genaamd fluxring, om de can heen, dat verhoogt het magnetische veld waardoor de motor wat meer koppel heeft, daarvoor betaal je met iets minder toeren.

Voor de koeling is een fluxring wat minde gunstig, omdat de warmte van de mantel er eerst doorheen moet voor er gekoeld kan worden, maar met wat warmtegeleidende pasta tussen can en fluxring is dat ook weer opgelost.

Een 540 en een 600 motor verschillen door hun can lengte, en daardoor ook de lengte van het anker, hoe langer het anker, hoe groter het koppel.

Groeten, Jan.

 

Aha. Dus een 700 is weer langer en weer meer koppel?

 

Aanzienlijk meer (Ø42mm, koppel en stroomverbruik), die kun je niet varen met 10 jaar oude 3600mAh NiMH, daar maakt 'ie in no time chemisch afval van.
En dan heb je ook nog 800 en 900 motoren.

Groeten, Jan.

 

Ach, met een 900 heb ik in ieder geval goede luchtkoeling. Die komt door het dek naar buiten.

Bedenk me net; bij auto's worden er ventilatoren gebruikt en dikke koelribben . Waarom bij boten eigenlijk niet?

 

Omdat je water genoeg hebt? Koelt veel beter.

 

Bij een auto heb je rijwind die voor koeling zorgt, een boot is bij voorkeur (water)dicht, dus de aanwezige lucht staat stil en voert niet zoveel warmte af.
De motoren die ik naar je opstuur, zijn wél voorzien van een interne fan, die trekt lucht door het armatuur langs het anker (tenminste, als het motorspant van de corresponderende gleuven is voorzien, zoals op de foto's van mijn 50 cm Mono1).

Groeten, Jan.

 

De motor zal meer toeren willen maken door de zwakkere magneten.

1. Overheating magnets causes de-magnetizing (irreversible! ), which in turn results in higher Kv. The motor will (try to) run faster. Motorcurrent is proportional to Kv³ , and resistance losses in the copperwire are proportional to current². Therefore resistance losses are proportional to Kv⁶!!!
2. Higher current → hotter motor → weaker magnets → higher Kv →higher rpm→ higher current → hotter motor → weaker magnets → higher Kv → higher rpm→ higher current etcetera etcetera, temperature runaway, major conflagration
3. Determining whether magnets still have original strength, by determining whether Kv motor parameter (in rpm/volt) is still the same, several simple straightforward methods.
   www.bavaria-direct.co.za → motor constants

 

Dankjewel Ron.

 

En Kt, koppel bij gegeven stroom, in newtonmeter/ampère, zal afnemen. Kt = 1/Kv (in SI eenheden). Met als gevolg dat stroom toe zal nemen om koppel te handhaven.

 

@pompebled , Jan,

Voordat ik met de motoren aan de slag ga wil ik ook eens goed naar de as kijken. Ik heb nu dus een flexas maar als ik daar op google (ter vervanging) kom ik eigenlijk alleen Ali-Express tegen, althans, heel veel.

Is dit dan echt zulk goedkope troep?

Het andere bootje heeft volgens jou een vaste as maar ook daar zit een dunne flexas in, veel dunner dan in het zwarte bootje.

Als ik mijn as wil upgraden naar een gelagerde as, pas dat dan zo in de romp of moet ik dan andere dingen ook aanpassen? Het liefst heb ik 1 vaste as die zoveel mogelijk kracht kan hebben. Uiteraard ook een sterkere prop, lees, geen plastic.

 

Hallo Sareno,

Google spuugt als eerste vaak AliExpress e.d. uit maar o.a. in Duitsland zitten een paar fabrikanten/leveranciers van beter materiaal:
https://www.rc-raceboats-shop.de/wellenanlagen-teile/wellen-und-ersatzteile/
https://www.hydromarine.de/Wellenanlagen-Antriebe:::6.html?MODsid=v6pq1s8fttad2thb8skvnfl8k6
https://www.mhz-powerboats.com/antriebe/flexwellen-co./
Om maar eens een paar te noemen.

Voor een low power set-up zoals jouw boot, kun je best spullen uit China gebruiken hoor.

In principe zijn alle assen gelagerd, met glijlagers, of kogellagers, wat bedoel je?

Groeten, Jan.