Dirk Jan
Forum veteraan
Alhoewel ik al een aantal jaar actief ben op modelbouwforum, heb ik nog nooit een bouwverslag gemaakt. Dat wordt dus eens de hoogste tijd!
Toen Tamiya vorig jaar in Neurenberg het nieuwe CR-01 chassis presenteerde, vond ik het meteen een heel mooi model. De zelf te bouwen kit met 2 aluminium profielen voor het chassis, grote witte veren die buiten de schokbrekers zitten en de mooie vintage LandCruiser kap maakten het plaatje compleet. Ongeveer een half jaar later kwam de kit ook leverbaar met een Mercedes Unimog kap, welke ik persoonlijk ook erg mooi vind.
Omdat ik voor een Japans bedrijf werk, ga ik gemiddeld 1 keer per jaar voor mijn werk naar Japan. Ik ga altijd naar dezelfde stad (Nagoya) en ik weet een modelbouwzaak vlakbij het hotel. Ik zorg natuurlijk dat ik daar heen kan gaan
Vorig jaar had ik een 3.5 cc offroad motor gekocht voor mijn 1:8 buggy en dit jaar was de Tamiya CR-01 het doel. Ondanks de hoge koers van de Japanse Yen is het daar nog steeds een stuk goedkoper, door de lagere belasting en omdat de Tamiya fabriek in Japan staat.
Toen ik bij de modelbouwzaak kwam bleken ze de kit zowel met de LandCruiser als met de Unimog kap te hebben, wauw! Ik heb de Unimog genomen, omdat ik die net wat unieker vind. Een nadeel is wel de grote doos; hoe gaat dat in mijn koffer passen?
Gelukkig bleek de doos maar halfvol te zitten en paste de inhoud netjes in mijn koffer. Helaas moest de doos zelf wel verknipt worden, maar de voorkant met de typische Tamiya-style tekening heb ik uitgeknipt en meegenomen
Een dag later was ik weer op NL bodem en ik had geen enkel probleem met het vervoeren. Alleen, bleek later, de schokbreker olie had wat gelekt in het plastic zakje waarin het verpakt zat.
De week daarop meteen begonnen met het bouwen. Het aantal plastic onderdelen is enorm. Het is allemaal netjes per nummer gesorteerd zodat het makkelijk terug te vinden is. De metalen delen als tandwielen, assen en ophangingsbuisjes zien er ook prima uit. Tijd om de bouwbeschrijving erbij te pakken en te beginnen!
De eerste stap is het maken van de cantilevers. Hier moet je even goed opletten dat je twee linkse en twee rechtse versies maakt, want sommige onderdelen zijn licht gekromd en moeten wel juist gemonteerd worden.
Deze cantilevers worden vervolgens op de 2 voorgebogen aluminium chassisprofielen vastgezet. Weer even goed kijken, dit keer in welke gaatjes de boutjes moeten komen en dan spreekt het voorzich. Er zit een potje locktite bij de kit voor de metaal op metaal verbindingen, goed gedaan van Tamiya!
De plastic zijkanten van het chassis, waar de aandrijving en de ophanging aan vast komen te zitten, worden ook aan de alu profielen geschroefd en dan kunnen we naar de volgende stap.
...Dat is het samenstellen van het middendeel van het chassis. Hier komt de accu in te liggen en worden de ontvanger en electronische regelaar geplaatst. Met een paar boutjes en moertjes zit het in elkaar.
Daarna kunnen de twee aluminium profielen aan het middendeel worden vastgezet. In deze stap worden meteen de stabilisators tussen de chassisdelen gesandwiched. Aan de binnenkant van de cantilevers zit een sleuf waar de stabilisators invallen. Even opletten dat je de voor- en achter stabilisator niet omdraait, want ze zijn verschillend. Het chassis begint nu ergens op te lijken!
Dan komt de samenstelling van de starre aandrijfassen aan de beurt en kan het chassis even aan de kant. Deze samenstelling bevat heel veel onderdelen, boutjes en moertjes. Hier ben ik dus wel eventjes zoet mee
De behuizing van de aandrijfassen bestaat uit 2 hard plastic delen. Deze passen, zoals gewoonlijk bij Tamiya, perfect op elkaar. Er zit een verbreding in voor het diff en dat is ook het eerste deel dat 2x gebouwd gaat worden voor de voor- en achterkant. Het diffs hebben metalen tandwielen en zijn eenvoudig in elkaar te zetten.
De uitgaande assen van de diffs zijn van staal en zijn dubbel gelagerd. Als ze in het diff zitten, kan het diff geblokkeerd worden door middel van een inbuspen. Deze is eenvoudig te verwijderen als de auto helemaal gebouwd is.
Geblokkeerde diffs zijn een must voor het ruigere werk, omdat je met niet geblokkeerde diffs geen aandrijving meer op je as hebt, zodra 1 van de wielen van deze as van de grond komt. Een nadeel is dat de draaicirkel een stuk groter wordt, omdat de wielen gaan wringen in de bocht. Ik heb ervoor gekozen om de diffs meteen te blokkeren, omdat ik ook over grote en ruige obstakels wil kunnen rijden; daar is de auto immers voor gemaakt!
Toen Tamiya vorig jaar in Neurenberg het nieuwe CR-01 chassis presenteerde, vond ik het meteen een heel mooi model. De zelf te bouwen kit met 2 aluminium profielen voor het chassis, grote witte veren die buiten de schokbrekers zitten en de mooie vintage LandCruiser kap maakten het plaatje compleet. Ongeveer een half jaar later kwam de kit ook leverbaar met een Mercedes Unimog kap, welke ik persoonlijk ook erg mooi vind.
Omdat ik voor een Japans bedrijf werk, ga ik gemiddeld 1 keer per jaar voor mijn werk naar Japan. Ik ga altijd naar dezelfde stad (Nagoya) en ik weet een modelbouwzaak vlakbij het hotel. Ik zorg natuurlijk dat ik daar heen kan gaan
Vorig jaar had ik een 3.5 cc offroad motor gekocht voor mijn 1:8 buggy en dit jaar was de Tamiya CR-01 het doel. Ondanks de hoge koers van de Japanse Yen is het daar nog steeds een stuk goedkoper, door de lagere belasting en omdat de Tamiya fabriek in Japan staat.Toen ik bij de modelbouwzaak kwam bleken ze de kit zowel met de LandCruiser als met de Unimog kap te hebben, wauw! Ik heb de Unimog genomen, omdat ik die net wat unieker vind. Een nadeel is wel de grote doos; hoe gaat dat in mijn koffer passen?
Gelukkig bleek de doos maar halfvol te zitten en paste de inhoud netjes in mijn koffer. Helaas moest de doos zelf wel verknipt worden, maar de voorkant met de typische Tamiya-style tekening heb ik uitgeknipt en meegenomen
Een dag later was ik weer op NL bodem en ik had geen enkel probleem met het vervoeren. Alleen, bleek later, de schokbreker olie had wat gelekt in het plastic zakje waarin het verpakt zat.
De week daarop meteen begonnen met het bouwen. Het aantal plastic onderdelen is enorm. Het is allemaal netjes per nummer gesorteerd zodat het makkelijk terug te vinden is. De metalen delen als tandwielen, assen en ophangingsbuisjes zien er ook prima uit. Tijd om de bouwbeschrijving erbij te pakken en te beginnen!
De eerste stap is het maken van de cantilevers. Hier moet je even goed opletten dat je twee linkse en twee rechtse versies maakt, want sommige onderdelen zijn licht gekromd en moeten wel juist gemonteerd worden.
Deze cantilevers worden vervolgens op de 2 voorgebogen aluminium chassisprofielen vastgezet. Weer even goed kijken, dit keer in welke gaatjes de boutjes moeten komen en dan spreekt het voorzich. Er zit een potje locktite bij de kit voor de metaal op metaal verbindingen, goed gedaan van Tamiya!
De plastic zijkanten van het chassis, waar de aandrijving en de ophanging aan vast komen te zitten, worden ook aan de alu profielen geschroefd en dan kunnen we naar de volgende stap.
...Dat is het samenstellen van het middendeel van het chassis. Hier komt de accu in te liggen en worden de ontvanger en electronische regelaar geplaatst. Met een paar boutjes en moertjes zit het in elkaar.
Daarna kunnen de twee aluminium profielen aan het middendeel worden vastgezet. In deze stap worden meteen de stabilisators tussen de chassisdelen gesandwiched. Aan de binnenkant van de cantilevers zit een sleuf waar de stabilisators invallen. Even opletten dat je de voor- en achter stabilisator niet omdraait, want ze zijn verschillend. Het chassis begint nu ergens op te lijken!
Dan komt de samenstelling van de starre aandrijfassen aan de beurt en kan het chassis even aan de kant. Deze samenstelling bevat heel veel onderdelen, boutjes en moertjes. Hier ben ik dus wel eventjes zoet mee
De behuizing van de aandrijfassen bestaat uit 2 hard plastic delen. Deze passen, zoals gewoonlijk bij Tamiya, perfect op elkaar. Er zit een verbreding in voor het diff en dat is ook het eerste deel dat 2x gebouwd gaat worden voor de voor- en achterkant. Het diffs hebben metalen tandwielen en zijn eenvoudig in elkaar te zetten.
De uitgaande assen van de diffs zijn van staal en zijn dubbel gelagerd. Als ze in het diff zitten, kan het diff geblokkeerd worden door middel van een inbuspen. Deze is eenvoudig te verwijderen als de auto helemaal gebouwd is.
Geblokkeerde diffs zijn een must voor het ruigere werk, omdat je met niet geblokkeerde diffs geen aandrijving meer op je as hebt, zodra 1 van de wielen van deze as van de grond komt. Een nadeel is dat de draaicirkel een stuk groter wordt, omdat de wielen gaan wringen in de bocht. Ik heb ervoor gekozen om de diffs meteen te blokkeren, omdat ik ook over grote en ruige obstakels wil kunnen rijden; daar is de auto immers voor gemaakt!
