Test: Methanolmotor op benzine

Ik heb alles even bekeken, en denk dat het voor mij beter uitkomt om een 2 takt benzine motor te kopen. Want om een methanol motor eerst te kopen, daarna een smak geld neer te leggen voor ontsteking en andere benodigdheden. En dan vervolgens het risico dat er iets fout gaat en er ook nog een nieuwe carb op moet. Is voor mij niet echt een goed idee haha. K zat zelf te kijken naar een RCGF 20cc tweetakt, en dan heb ik nog een optie voor een boxer of een enkele cilinder. Heeft iemand hier ervaring met dit merk en deze motoren?
Ik heb in een aantal reviews gelezen dat het prima motoren zijn, maar geen idee of dit betrouwbaar is.
 
RCGF schijnt een heel redelijke reputatie te hebben.
 
Ik las iets over voortdurend afstellen van een OS methanolmotor… in mijn geval bijna niet nodig. 1x na revisie met vervanging lagers of een AX cilindersetje.
99% van de gevallen met een zwiep tegen de compressie aan de loop. Of m’n plug is stuk, of de leidingen niet vervangen of gespoeld…
Die brommer is sneller aan de loop dat een ARF accuwissel…
 
Een goede gloeipluggert is redelijk stabiel in zijn afstellingen, ja...
 
Of er is nog een optie 3 .



Zelf geen voorstander van ,aar je kunt wel op benzine vliegen .
Ik ben daar ook totaal geen voorstander van, WANT:

HÉT grote verschil tussen glow en vonk is het exacte en constante tijdstip van ontsteken.
Dat ben je kwijt als je de G5 route kiest, en dat is iets wat ik niemand aanraad met een brandstof die van zichzelf al klopgevoelig is.

Daarnaast schijnt die G5 plug een paar nare trekjes te hebben: Hij gloeit, in tegenstelling tot een Methanol plug, vrijwel onzichtbaar, en er is een strikte stroomlimiet die je er op mag zetten.
Veel eerste gebruikers lezen niet, maar doen gelijk, zien die plug niet gloeien en draaien de stroom op tot ze dat wel zien. En dan is de plug al verziekt nog vóór dat je motor maar één klap gegeven heeft. en 5 pluggen verder pakken ze pas de documentatie er bij.

Maar ook al doet die plug het goed, een té arm mengsel ruïneert je motor, een goed afgestelde ontsteking houdt hem in die situatie heel.
 
Hallo Twin, #3.341
Het berekenen van het ontstekingsmoment in mm vóór OT
gaat uit van de slag van de motor; daarvoor bestaat een eenvoudige omrekeningsformule


Voor het afstellen wordt een schuifmaat of een meetklok via de bougieopening geplaatst.
Vervolgens wordt het bovenste dode punt bepaald en wordt de afstelling met het berekende aantal millimeters verlaagd.

Groeten, Bernd
 
Of er is nog een optie 3 .



Zelf geen voorstander van ,aar je kunt wel op benzine vliegen .
Ik kom hier even op terug . Eigenlijk als je kijkt hoe de smering werkt bij een methanoller en de koeling . Komt dit door mede overvloed aan brandstof en olie .
Mede veroorzaakt door het mengsel wat te rijk staat om premature ontbranding te voorkomen .
Tuurlijk ontsteking is verbrandings technisch beter . Maar niet voor de methanol motoren op benzine .
Bij ontsteking kan het mengsel armer en op het juiste mengsel afgesteld. Worden . De motor krijgt hierdoor minder olie in verhouding met brandstof . Kun je oplossen , meer olie in je brandstof naar een mengsel van 1 op 10 of zo . Zit je nog wel met koeling dat gebeurt bij een methanoller mede door verdamping van brandstof in het carter bij een tweetakt . Een viertakt niet zo zeer . Tenzij je ook carter vulling gebruikt .
Benzine ontbrand nog altijd heter dan methanol en levert nog steeds meer hitte op ook minder eind vermogen . Vermogen kun je oplossen door ipv een 7,5 cc een 10 cc te pakken .
Koeling blijft altijd een heikel punt .
Maar met deze plug kun je het wel beter ondervangen .
 
Hallo Twin, #3.341
Het berekenen van het ontstekingsmoment in mm vóór OT
gaat uit van de slag van de motor; daarvoor bestaat een eenvoudige omrekeningsformule


Voor het afstellen wordt een schuifmaat of een meetklok via de bougieopening geplaatst.
Vervolgens wordt het bovenste dode punt bepaald en wordt de afstelling met het berekende aantal millimeters verlaagd.

Groeten, Bernd

Bedankt! Daar ga ik binnenkort nog even naar kijken. Hij doet het prima nu maar kan geen kwaad om die timing nog even goed na te kijken.

Iedereen blijft zich verbazen hoe makkelijk die start en hoe goed die asp op benzine klinkt.
 
Ik kom hier even op terug . Eigenlijk als je kijkt hoe de smering werkt bij een methanoller en de koeling . Komt dit door mede overvloed aan brandstof en olie .
Mede veroorzaakt door het mengsel wat te rijk staat om premature ontbranding te voorkomen .
Tuurlijk ontsteking is verbrandings technisch beter . Maar niet voor de methanol motoren op benzine .
Bij ontsteking kan het mengsel armer en op het juiste mengsel afgesteld. Worden . De motor krijgt hierdoor minder olie in verhouding met brandstof . Kun je oplossen , meer olie in je brandstof naar een mengsel van 1 op 10 of zo . Zit je nog wel met koeling dat gebeurt bij een methanoller mede door verdamping van brandstof in het carter bij een tweetakt . Een viertakt niet zo zeer . Tenzij je ook carter vulling gebruikt .
Benzine ontbrand nog altijd heter dan methanol en levert nog steeds meer hitte op ook minder eind vermogen . Vermogen kun je oplossen door ipv een 7,5 cc een 10 cc te pakken .
Koeling blijft altijd een heikel punt .
Maar met deze plug kun je het wel beter ondervangen .
Ik moet je heel eerlijk zeggen, dat ik het NIET zelf getest heb, maar...

Ik heb er ernstig mijn twijfels bij.
Ik begrijp je redenering, en die is op zich logisch maar mist wat belangrijke details.
Ik weet namelijk niet of bij benzine het mechanisme van tijdstip regelen door lucht/brandstof verhouding hetzelfde werkt.
De reden dat ik dat niet weet, is dat naar mijn ervaring te rijke mengsels HEEL veel vuil uit de uitlaat oplevert, en daar hoor ik de gebruikers van de OS GGT series niet over.
Wat ik wel weet, is dat benzine en methanol zich héél erg verschillend gedragen bij "te rijke mengsels". Benzine is een koolwaterstof. Die moleculen zijn volledig opgebouwd uit uitsluitend koolstof en waterstof. Een koolwaterstof verbrand bij overmaat brandstof dan onvolledig, wat allerlei problemen met roet en dergelijke met zich meebrengt, waarbij Koolmonoxide nog het minste van de problemen is.
Methanol, is een alcohol, daar zit nog een OH groep in het molecuul. Als dat te rijk verbrand, ontstaat er om een of andere reden GEEN roet (alle gloeipluggers lopen per definitie ongeveer 20% te rijk, en je ziet, gebruik van wonderolie uitgezonderd, eigenlijk nooit zwarte zuigers of dichtgekoolde uitlaten). Wel koolmonoxide, maar geen roet en in feite is het zelfs zo, dat een deel van de brandstof gewoon helemaal niet aan de verbranding deelneemt, en gewoon als methanol weer uit de uitlaat tevoorschijn komt. Dat is ook de oorzaak van de "slijmerige troep" uit de uitlaat van een methanol/gloeiplugger: Verbranding produceert water. Water mengt niet met olie, BEHALVE als er methanol bij gemengd wordt, want methanol mengt met de gebruikte olie, en water mengt weer met methanol, resultaat die slijmerige homogene troep.
Dat slijm verdwijnt als bij toverslag bij een zuivere stochiometrische verbranding. Zet een bougie in een methanol motor, draai de sproeier wat in, en alsof je een schakelaar omzet, opeens komt er water en olie GESCHEIDEN uit de uitlaat.
En dat water.... dat kun je drinken... (yup... ik ben ZO dom... :D)

Een ander ding is dat bij methanol, bij "te rijk" er echt HEEL VEEL meer brandstof door de motor gaat. 20% meer. Methanol verbruikt, uitgedrukt in ml/minuut sowieso al "veel" vergeleken met Benzine, dus 20% meer is best een flinke plons. Dus als zo'n motor voor het gegeven vermogen "X" 10 ml per minuut verbruik, is de overmaat 2 ml/min/
Bij Benzine is dat niet het geval: Het verschil tussen de optimale verbranding en "zo vet dat het niet meer ontsteken wil" is maar 7% ongeveer.
Dus waar er sowieso voor datzelfde vermogen "X" maar 5 ml/min doorheen gaat, is een hypothetisch "baggervet" mengsel slechts 0,4 ml/min extra.
Nu is het wel mogelijk NOG vettere mengsels te verstoken, maar dat lukt uitsluitend als je bewust de carburatie verziekt (slechte verneveling, waardoor brandstof vloeibaar in de cylinder beland). En DAN krijg je pas ECHT bagger uit je uitlaat.

Qua olie in benzine, tsja.... IK gebruik 1:10, en ik blijf dat iedereen aanraden op basis van dat het bij mij goed werkt, maar 1:15 werkt minstens even goed, Morris Mini Motors beveelt zelfs 1:20 aan, en NGH zegt 1:25 (wat gezien dat ze hun drijfstang aan hebben moeten passen en de NGH9 desondanks nog steeds een kutding is, gewoon TE schraal is). Saito zegt ook, als je hun handleiding doorleest, dat je MINSTENS 1:20 moet gebruiken (ofwel, NIET schraler, vetter mag wel) en Saito heeft geeneens een bronzen bus in de drijfstang.
De Saito viertakten zijn op de carburateur en de sensor voor de ontsteking na, volledig identiek aan de gloeipluggers waar ze van afgeleid zijn.


Ik heb, nogmaals, nooit met gloeiplug en benzine geëxpirimenteerd, maar ik heb WEL met rijke mengsels en ontstekingstijdstippen getest, omdat ik toen ook met die hitte zat.
Een ontstekingstijdstip van 45 graden voor top, en dan de sproeier zover open draaien dat de motor normaal loopt, dan krijg je een gedrag wat heel sterk op dat van een gloeiplugger lijkt, in de zin van "te arm, dan verlies je vermogen en gaat je motor geknepen klinken", en dat leverde GEEN lagere temperaturen op (ik vloog vanaf het begin met een temperatuursensor IN de cylinderkop). Het vermogen was eigenlijk ook gewoon vergelijkbaar, mischien 100 of 200 toeren minder dan de gebruikelijke "28 graden voor top", maar eigenlijk de moeite van het melden niet waard. Wat het wel opleverde was een hoop bagger uit de uitlaat (echt HEEL erg vreselijk, mijn Calmatootje zat van neus tot staart onder de gore zwarte bagger), en het nadeel was dat een vuiltje in de sproeier wel direct een oververhitte motor veroorzaakte.
Met de ontsteking op 28 graden en het mengsel "optimaal" liep de motor niet merkbaar heter, en een vuiltje in de sproeier, dan sloeg de motor gewoon af zonder schade aan te richten. Kist bleef ook veel schoner. Nog steeds genoeg vet, maar veel minder zwart.

De koelproblemen kunnen ook opgelost worden door aandacht te besteden aan de baffling, OF door in geval van tweetakten, gewoon een heli-koelkop te gebruiken, bijvoorbeeld. De laatste serie Supertigres, met die grote vierkante cylinderkoppen, ik ben er nog steeds van overtuigd dat SuperTigre "benzine-plannen" had... :D :D :D
Die dingen lopen er namelijk vlekkeloos op qua temperatuur.
 
Hallo Twin, #3.341
Het berekenen van het ontstekingsmoment in mm vóór OT
gaat uit van de slag van de motor; daarvoor bestaat een eenvoudige omrekeningsformule


Voor het afstellen wordt een schuifmaat of een meetklok via de bougieopening geplaatst.
Vervolgens wordt het bovenste dode punt bepaald en wordt de afstelling met het berekende aantal millimeters verlaagd.

Groeten, Bernd
Bedankt! Daar ga ik binnenkort nog even naar kijken. Hij doet het prima nu maar kan geen kwaad om die timing nog even goed na te kijken.
Dit kan VEEL makkelijker:
Zet een merkje op lagerhuis en propmeenemer terwijl de zuiger in top staat.
Meet met een schuifmaat de diameter van de propmeenemer, en vermenigvuldig dat met 0,2419.
Zet de uitkomst tussen de schuifmaat, en kras een tweede merkje op de propmeenemer, in de draairichting gezien VOOR het merkje van bovenste dode punt.
Draai de prop zodat dit tweede merkje bij het merkje op het lagerhuis staat. Dat is het tijdstip van de vonk.
10 minuten werk.

Iedereen blijft zich verbazen hoe makkelijk die start en hoe goed die asp op benzine klinkt.
Dat IS en BLIJFT gewoon geweldig.
Alleen na langere stilstand (4 maanden of zo) wil dat plukje ingedampte olie in de sproeier wel eens wat lastig doen, maar voor het overige is het tanken, primen en starten. Vrijwel altijd met één tik.
 
Laatst bewerkt:
Ervaring met ngh heb ik met de 38er in mijn D7 ,dat is een viertakt .
Dat idiote ding is met de hand niet te starten . Voorprimen terugdraaien tegen compressie en binnen 2 omwentelingen loopt ie met de startmotor . Enigste wat ik aangepast heb is de inlaat deze scheurt nogal snel door te dun materiaal . Voor de rest loopt ie als een naaimachine met een 19x10 mens dus een vrij zware prop qua weerstand een 5700 grond toeren .
 
Hallo Brutus,
Twin vroeg naar de juiste afstelling via het bougiegat
en dat is precies wat ik heb geantwoord.
Vroeger stelden vakmensen de ontsteking alleen zo in met een meetklok. Of beter gezegd: bij veel motoren van bromfietsen of motorfietsen
waren er ontstekingsmarkeringen, die helaas ontbreken bij onze methanolmotoren.
Franz Kayser heeft voor deze meetmethode een PDF gemaakt en geldt voor RCxel-ontstekingen.
helaas alleen in het Duits.

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)
 

Bijlagen

komt beide aardig op hetzelfde neer..

"Jetzt rechnen den Umfang der Nabe aus, also 40 mm x 3,14 = 125,6mm,
das entspricht dann logischerweise einem Winkel von 360
Grad. Jetzt brauchen wir nur noch den Umfang im Verhältnis
der beiden Winkel 360 Grad und 28 Grad teilen, also 125,6
/360x28"

Alleen Brutus zijn formule is wat meer ingekort. pi en graden zitten al in elkaar verweven.
Ik dacht alleen dat Brutus uit gaat van 25 of 26 graden voor BDP, hier gaan ze uit van 28.
 
Hallo Brutus,
Twin vroeg naar de juiste afstelling via het bougiegat
en dat is precies wat ik heb geantwoord.
Vroeger stelden vakmensen de ontsteking alleen zo in met een meetklok. Of beter gezegd: bij veel motoren van bromfietsen of motorfietsen
waren er ontstekingsmarkeringen, die helaas ontbreken bij onze methanolmotoren.
Franz Kayser heeft voor deze meetmethode een PDF gemaakt en geldt voor RCxel-ontstekingen.
helaas alleen in het Duits.

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)
Als je DIT bedoelt:
Hallo Twin, #3.341
Het berekenen van het ontstekingsmoment in mm vóór OT
gaat uit van de slag van de motor; daarvoor bestaat een eenvoudige omrekeningsformule


Voor het afstellen wordt een schuifmaat of een meetklok via de bougieopening geplaatst.
Vervolgens wordt het bovenste dode punt bepaald en wordt de afstelling met het berekende aantal millimeters verlaagd.

Groeten, Bernd
Kan ik je van een afstand al vertellen dat die pagina geen kloppende gegevens KAN opleveren, want om de correcte zuigerverplaatsing vanaf top uit te rekenen, heb je naast de slaglengte, OOK de drijfstanglengte nodig. Anders neem je het Briggs-middelpunt, ook wel drijfstangfout genoemd, niet mee. De uitkomst van die calculator die jij linkt, geeft slechts een uitkomst die "bij benadering" klopt, vermoedelijk uitsluitend voor DKW, op basis van hun gemiddelde slag/drijfstangverhouding. Die kan echter voor andere motoren heel anders liggen.

De berekening die ik gaf, is een versimpeling van de formule "D x (sin 1/2a)" ofwel diameter maal sinus HALVE hoek. De gewenste hoek is 28 graden, de halve hoek is dus 14 graden, de Sinus van 14 graden is 0,2419, en dáár komt het getalletje 0,2419 vandaan. Dat je de halve hoek neemt, is om een hoekfout weg te werken als je met 28 graden zou rekenen.
Daarmee reken je de afstand in RECHTE LIJN uit, tussen twee merkpunten op een cirkel. Dat maakt het mogelijk om die afstand tussen de schuifmaat te zetten (een schuifmaat kan nu eenmaal niet "een bocht om". Dat voorkomt dat je met buigzame lineaaltjes zit te klooien om om de omtrek van het ronde object te meten.
Deze methode is ALTIJD nauwkeurig, ongeacht slaglengte of drijfstanglengte, ongeacht eventuele speling op bigend of pistonpen, ongeacht de vorm van de zuigerkroon, en hij is makkelijk, want je hoeft niks los te halen, niet met voorwerpen in de cylinder te porren, het enige wat je nodig hebt is een kraspen, een schuifmaat en een calculator (of een pen en een stukkie papier voor een vermenigvuldiging, want zo moeilijk is die niet).
Ik ken NIEMAND die de ontsteking (of wat dan ook) afstelt door middel van het meten van de zuigerhoogte. Dat gaat ALTIJD middels de vliegwielhoek, want in de meting van de zuigerhoogte kunnen té gemakkelijk meetfouten optreden.

Hiervoor ben ik nét effe té hoog opgeleid qua werktuigkunde.
 
Laatst bewerkt:
komt beide aardig op hetzelfde neer..

"Jetzt rechnen den Umfang der Nabe aus, also 40 mm x 3,14 = 125,6mm,
das entspricht dann logischerweise einem Winkel von 360
Grad. Jetzt brauchen wir nur noch den Umfang im Verhältnis
der beiden Winkel 360 Grad und 28 Grad teilen, also 125,6
/360x28"

Alleen Brutus zijn formule is wat meer ingekort. pi en graden zitten al in elkaar verweven.
Ik dacht alleen dat Brutus uit gaat van 25 of 26 graden voor BDP, hier gaan ze uit van 28.
Nee... ik ga echt uit van 28 graden, en in mijn formule zit geen Pi, maar simpelweg de sinus van de halve hoek... De verdubbeling komt al van het feit dat de lengte van de schuine zijde van de driehoek gelijk is aan de radius, en de radius is weer de helft van de diameter.

Ik teken hem zo wel effe uit en plak hem er bij, dan wordt het wat duidelijker:

20260415_134840[1].jpg

Als je simpeler rekent, bijvoorbeeld gewoon de omtrek uitrekenen en die afstand tussen de schuifmaat zetten, dan ga je een afwijking krijgen en bij kleine hoeken zoals 28 graden is die afwijking ongeveer een halve graad. Dat is niet zo erg. Maar bij toenemende hoeken loopt die afwijking vrij snel op. Bij 34 graden (methanol timing) is die afwijking al gauw een graad, en dat is echt vrij veel, dat gaat je motor merkbaar niet leuk vinden.

Die afwijkingen, ach... mij gaat het er om, een methode te geven die ALTIJD klopt, en NIET "ongeveer klopt" of "alleen onder bepaalde omstandigheden klopt".
De reden dat ik dit doe met (ingekraste) merktekens en een schuifmaat, is omdat je gekraste merktekens kunt voelen (dus niet afhankelijk bent van oogafwijkingen of slecht licht) en omdat je met een schuifmaat het tweede krasje daarna óók kunt maken, en dan zit dat tweede krasje precies waar je het hebben wilt.

Had ik al eens gezegd dat ik autistisch was? :D :D :D
 
Laatst bewerkt:
Ervaring met ngh heb ik met de 38er in mijn D7 ,dat is een viertakt .
Dat idiote ding is met de hand niet te starten . Voorprimen terugdraaien tegen compressie en binnen 2 omwentelingen loopt ie met de startmotor . Enigste wat ik aangepast heb is de inlaat deze scheurt nogal snel door te dun materiaal . Voor de rest loopt ie als een naaimachine met een 19x10 mens dus een vrij zware prop qua weerstand een 5700 grond toeren .
Yup... van de grotere NGH motoren hoor ik weinig anders dan positieve ervaringen, met "kleinigheidjes" zoals die dunne inlaatbuis, die wel te verhelpen zijn.
De 17 cc en 25 cc tweetakten die ze hebben schijnen ook heel acceptabel te lopen. Het is specifiek die NGH9 die gewoon absoluut niet "deugt". Komt veel te weinig vermogen uit als je hem zo afstelt dat ie netjes loopt, en als je probeert dat vermogen er uit te krijgen, dan lukt dat niet, of het ding loopt beroerd/onbetrouwbaar. Waar dat aan ligt weet ik niet, maar ik denk aan de carburateur, want als je er een glowcarb opschroeft en een gloeiplug in douwt, schijnt het een prima ding te zijn (al weet ik niet of ie dan wél een normaal vermogen levert, want zelf heb ik dat nooit geprobeerd). Het exemplaar wat bij mij op de testbok gestaan heeft, startte zó uit de doos met een paar tikken, maar ondanks zorgvuldig en volgens het boekje inlopen (inclusief de voor mij eng schrale mengverhouding) kreeg ik er ternauwernood het vermogen van een .40 methanoller uit, en mijn eigen omgebouwde OS FXi 46 had op benzine (mijn eigen 10:1 smering) meer power dan die NGH op zowel het voorgeschreven mengsel alsook op "mijn" mengsel.

En in dit draadje gaat het toch hoofdzakelijk om de "kleintjes", want goed lopende grote RC-benzinemotoren kun je al 40 jaar gewoon kopen, dus dat is niet zo interessant.
 
Laatst bewerkt:
Met de ontsteking op 28 graden en het mengsel "optimaal" liep de motor niet merkbaar heter, en een vuiltje in de sproeier, dan sloeg de motor gewoon af zonder schade aan te richten. Kist bleef ook veel schoner. Nog steeds genoeg vet, maar veel minder zwart.
Om hier nog even op terug te komen: ik heb later, nadat ik dat mengsel met het klepje beter onder controle kreeg, meerdere keren gemerkt, dat te rijke mengsels in de uitlaat nog na-branden, en of dat op de motor terugslaat weet ik niet, maar er wordt bij een te rijk mengsel dus OOK warmte ontwikkeld in de uitlaat. Die zit natuurlijk stevig gemonteerd tegen de cylinder (of de kop bij een viertakt) en ik zou me zo voor kunnen stellen dat die hitte teruggeleidt wordt naar die cylinder of die kop.

Je ziet dat uitsluitend bij heel koud weer en langdurig stationair draaien: Dan blijft bij te rijke afstelling de uitlaat zo warm dat water dampvormig blijft, en het uitlaatresidue zwarte drab is. Ga je schraler draaien, dichter tegen stoichiometrisch aan, dan valt de naverbranding in de demper weg, koelt die af tot onder de 100 graden, en plotsklaps wordt het uitlaatresidue grijs, en bevat het vloeibaar water.
Nogmaals, ik heb NIET duidelijk vast kunnen stellen of bij hogere vermogens die hete uitlaat zijn warmte teruggeeft aan de cylinderkop (4takt) of de cylinder (2takt), m.a.w. of een op vol vermogen te rijk lopende motor heter wordt hierdoor, maar ik denk het wel: in de RC speedboat wereld zie je namelijk erg vaak dat er waterkooeling toegepast wordt op het korte koppelstukje tussen uitlaatpoort en reso-pijp. De pijp wordt dan dus niet gekoeld, en de cylinderwand ook niet (veel racemotoren hebben hoofdzakelijk koeling rondom de cylinderkop en het bovenste deel van de voering, niet "lager aan de cylinder") maar dat korte stukkie pijp wordt dan gekoeld, en ik dénk dat dat is om de hitte die terugkomt van de uitlaat af te vangen. Meten kan ik het niet, maar ik kán me zo voorstellen dat met name de omgeving van de uitlaatpoort veel heter zou worden.

In de vroege dagen met de .50 benzineheli (2takt) heb ik geëxpirimenteerd met een hele grote "uitlaatpakking" uit zacht aluminium, zodat er tussen cylinder en uitlaat een soort van koelplaat ontstond, en dat léék wel iets te helpen tegen de hitte, al was het toen wegens beperkte telemetrie moeilijk te zeggen. Later lukte het me de originele uitlaat zoals Gaui die ontworpen had op de kop te tikken, en die bleek ook een ingebouwde warmte-ontkoppeling tussen motor en uitlaat te hebben middels rubber afdichtingen en een bevestiging aan de motor middels rubber demper-elementjes.
 
Laatst bewerkt:
Vanmiddag heb ik iets meegemaakt wat ik nog niet eerder gezien heb...

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, en dus ga ik me niet afvragen hoe en wat, maar afgelopen week is de kist waarmee dit draadje begonnen is, weer terug in mijn bezit gekomen.

Kist zag er spic en span uit (ik had de vorige eigenaar al jaren terug geholpen het ding opnieuw te bespannen) maar was al een tijdje niet meer gevlogen.

Motor getest, liep goed, warm gedraaid, en daarna even "van jetje gegeven" om te kijken hoe en wat.
Liep indrukwekkend mooi, effe vol gas houden tot de cylinderkoptemperatuur plm 140 graden bereikte, terug naar stationair, en een minuut later sloeg ie reutelend en pruttelend af. Niet meer aan de gang te krijgen, niet met de hand, niet met de starter, héél zo nu en dan een plofje, verder niet.

Hmmmmm

Bougiedop er af, want ik wilde kijken of de bougie wellicht vuil zou zijn, en...

Bekijk bijlage 631877

Nou ja... dát dus...

Nieuwe bougie er in, en toen liep ie toch 400 RPM harder.

Kreeg er 11800 toeren uit met een APC 11 x 5, op de (2 of 3 jaar oude) benzine die er bij zat.
Dat is toch 0,8 pk, en dat is helemaal niet slecht...

Voor het overige: zoals gebruikelijk zat er wat ingedikte olie in de sproeiernaald bij de eerste start, maar de motor liet zich na het "klaren" van die kleine verstopping, probleemloos met de hand starten: Twee flips met gas stationair en de vinger op de luchtinlaat, vijf flips met vrije luchtinlaat, ontsteking aan, éérste flip lopen!
Gek, he? Maar ik merk dat ik de laatste tijd, ALS ik vlieg (ik vlieg de laatste tijd aanmerkelijk minder, ik hoop dat dat deze zomer weer wat normaliseert), dan vlieg ik met de oude Calmato waar het allemaal mee begonnen is qua benzine-avontuur. Kistje vliegt nog steeds ontzettend leuk, is nog steeds supermakkelijk in het gebruik, nog steeds relatief superzuinig.
 
Back
Top