Toch maar een nieuwe stunter!

Discussie in 'Lijnbesturing' gestart door stunthenk, 3 dec 2022.

  1. stunthenk

    stunthenk PH-SAM

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    1.117
    Locatie:
    Amersfoort
    Ondanks dat ik mijn wedstrijdhandvat aan de wilgen had gehangen, en een flink aantal oudere stunters uit de zolder heb verkocht, begon het toch weer te kriebelen. Ik heb namelijk geen goede kist meer voor een ST 60! En dat is toch wel een gemis. Bovendien wilde in wel eens uitproberen of de deelbare constructie die ik in mijn G51 kisten de Nairana (zie https://www.modelbouwforum.nl/threads/project-perth.222504/ ) en de Luna heb ontwikkeld, het ook zou houden met een iets groter model. Dus ben ik eerst maar eens gaan bedenken hoe ik de nieuweling er uit wilde laten zien. Ik wou terug naar de look van de jaren 80, dus een jetstyle model, met cockpit vooraan, en een gepijld kielvlak. Neuzend door mijn oude schetsen was de beslissing snel genomen: de rode Estrella, die moest het worden! Maar dan met een jet kielvlak, zoals we hem gemodificeerd hebben toen Bruno ermee naar de WK in 1994 in Sjanghai ging, en de staart afneembaar moest worden gemaakt.
    Dus een tekening was snel gemaakt.
    IMG_2953.JPG
    Ook een tekening van de deelbare vleugel, maar die heb ik op doorzichtig tekenpapier gemaakt (het witte papier was op) dus dat laat zich niet fotograferen.
    Nu is het voor de deelbare constructie noodzakelijk dat er metalen motordragers en een speciale tuimelaar worden gebruikt, en aangezien ik alleen handgereedschap heb, ben ik voor draai- en freeswerk aangewezen op vrienden. Jef heeft toegezegd dat hij weer een speciale tuimelaar voor me wil maken, net zoals hij voor de Luna heeft gedaan.
    IMG_7148.JPG
    En Hans was zo vriendelijk om een viertal messing kraagmoeren te maken. Deze zijn 144 doorsnede, zijn 2 mm dik maar met een opstaand kraagje van weer 2 mm, 5 mm doorsnede, waar M4 in is getapt. Vervolgens heb ik de nodige figuurzaagjes versleten om een zestal dragers uit 2mm alu te zagen.
    IMG_2952.JPG
    De kraagmoeren zijn met 24 uurs epoxy in de alu delen gelijmd. De verlichtingsgaten moeten nog in de vleugeldragers worden geboord.
    In afwachting van de tuimelaar (Jef moet eerst nog een plaatje 10 mm alu op de kop tikken, heeft hij gezegd) ga ik maar eens een stel balsa onderdelen uitsnijden.
     
    JaapDMC, Harry van Melick, Beton en 3 anderen vinden dit leuk.
  2. stunthenk

    stunthenk PH-SAM

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    1.117
    Locatie:
    Amersfoort
    Een essentieel onderdeel van de romp zijn natuurlijk de motordragers. 10X12 beuken latjes, afgeschuind vanwege het gewicht, aan elkaar verbonden met 3 mm multiplex schotjes, en in de tankruimte voorzien van een vloer van 10 mm balsa ertussen. De motor rust op 1,5 mm alu plaatjes. Om het hout niet in te knijpen en de olie geen kans te geven het beukenhout te verzwakken, worden de bevestigingsboutjes in messing geschroefd. Dit zijn M5 boutjes, doorgeboord, waarin M3 is getapt. De boutkoppen zijn afgedraaid tot 1 mm dikke flenzen. In het beukenhout wordt M5 getapt, en de messing onderdelen met epoxy er in gelijmd. Zowel de messing onderdelen als de alu plaatjes komen van een stunter die ik vorig jaar gesloopt heb. Hergebruik!
    IMG_2962.JPG
    Later worden langs de schotjes en de bokken in de tankruimte nog 10 mm driehoekslatjes gelijmd, om het lijmoppervlak te vergroten.
    De rompzijkanten zijn uit 3 mm kwartiersgezaagde plankjes gesneden. Lekker licht, dus plankjes van 32 gram. De toekomstige zijkanten van de motorkap worden er van af gesneden, en de rompzijkanten worden achter de vleugel doorgesneden, waar de romp gedeeld wordt. De voorste rompzijkanten worden versterkt met 20 grams glasdoek. Een eerste laag van de neus tot de voorlijst van de vleugel, een tweede laag van de neus naar halverwege de vleugel, en een derde laag van de neus tot achter de vleugel. Ter plaatse van het stabilo op de achterste rompzijkanten komt 1 laagje glas. Het glas wordt met lamineerepoxy ingestreken door middel van een stukje 3 mm balsahout zodat je de epoxy goed aan kunt drukken en tegelijk niet teveel aanbrengt door de epoxy af te schrapen tot een mat uiterlijk.
    IMG_2963.JPG
    Op de onderste rompzijkant op de foto is al ingetekend waar de schotjes moeten komen, en de uit te snijden delen om ruimte aan de tuimelaar te geven.

    Terwijl de epoxy aan het uitharden was, heb ik de 3 mm multiplex schotjes uitgezaagd. De linkse vormt straks met de alu vleugeldragers het hart van het model, want ook de tuimelaar wordt daar in opgehangen. Aan de middelste, die achteraan de voorromp komt, wordt de flaphoorn afgehangen. Die op de foto is stamt ook uit een eerder model, maar ik denk dat ie te smal is en dat ik een nieuwe zal moeten hardsolderen uit een bromfietsspaak en een M4 bout. Het rechtse schot is van 2 mm multiplex, en komt voor in de achterromp, dus tegen de middelste aan. Ook deze schotjes worden straks voorzien van 10 mm driehoekslatjes om het lijmoppervlak te vergroten.
    IMG_2964.JPG
     
  3. Bruno van Hoek

    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    23 aug 2002
    Berichten:
    9.762
    Locatie:
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/G&E/F23D
    Goed plan! :yes:
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Beton, M.l.v.Doesburg en Harry van Melick vinden dit leuk.
  4. stunthenk

    stunthenk PH-SAM

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    1.117
    Locatie:
    Amersfoort
    Precies, dat is 'em! Erg goede herinneringen aan die kist. Ik heb er zelfs in 1993 -als eerste buitenlander- er de Britse Nats mee gewonnen! Maar toen had hij nog zijn oorspronkelijke afgeronde kielvlak.
    Maar terug naar het heden. De onderdelen voor de romp die in dit stadium gemaakt kunnen worden liggen nu op de plank, dus is het tijd voor de vleugel. Het begin is de ribstroken, maar liefst 56 stuks uit 1,5 mm balsa. Dat kost één driekwart plankje.
    IMG_2954.JPG
    De mal heb ik in 1980 gemaakt. Het is het Derringer profiel, waarvan ik de middellijn iets hoger heb gelegd om de vleugel iets minder dik te maken. Zo levert het een vleugel op die aan de wortel 59 mm dik is met een koorde van 27 cm, en aan de tippen 52 mm met een koorde van 22 cm. Ik weet niet meer hoeveel honderden ribstroken ik er mee heb uitgesneden. Maar zelden is een stukje triplex een betere investering geweest!
    Vervolgens heb ik de liggers uitgesneden uit 3 mm balsa. De vleugel wordt symmetrisch, dus geen kleinere buitenvleugel. De liggers worden naar de vleugelwortel toe verstevigd met 1 mm triplex, met epoxy vastgelijmd. Het langere stuk triplex komt aan de voorkant en steunt straks ook het onderstel af. De liggers hebben aan aan de achterkant nog een triplex versteviger die bedoeld is om te voorkomen dat de ligger het zou begeven door de G krachten die hij in de vlucht te verstouwen krijgt. De liggers zijn ingekeept voor de ribstroken. IMG_2955.JPG
    Op de foto zijn ook al de voor- en achterlijsten te zien. De voorlijst is 8x18 mm, en is ook al voorzien van inkepingen waar straks de ribstroken in komen. De achterlijsten zijn 10x14, en zijn al uitgehold om er straks de flaps in te laten scharnieren.
     
    Beton, HansH, Bruno van Hoek en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  5. Herbie

    Herbie

    Lid geworden:
    26 sep 2012
    Berichten:
    91
    Locatie:
    Zutphen
    Welk model heb je gesloopt voor de onderdelen?.
    De vleugel word gebouwd in de Detroit methode iets wat ik ook een keer wil proberen,maar op een of andere manier zie ik er van af.
     
  6. stunthenk

    stunthenk PH-SAM

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    1.117
    Locatie:
    Amersfoort
    Ach, ik heb de afgelopen 2 jaar in mijn Project Zolder al mijn oude stunters tevoorschijn gehaald, en ze allemaal onder de loupe genomen. En dat waren er flink wat, te beginnen met mijn Top Flite Gieseke Nobler uit 1979. Alles waarvan ik dacht 'dat wordt het niet meer' heb ik gesloopt, de anderen waar nodig opgeknapt en verkocht. En ik weet niet meer welke onderdelen precies van welke kist kwamen. Per slot van rekening heb ik vele constructietechnieken tientallen jaren gebruikt. Alleen voor de methode van de vleugel in twee delen en de romp idem, is dit pas mijn derde poging. De Detroiter bouwmethode is voor mij nog steeds de lichtste en makkelijkste manier om een vleugel te bouwen. Het principe is onverslaanbaar: in plaats van de ribben op te lijnen, doe je dat nu met de voor- en achterlijst en de ligger. Als je bouwplank recht is, is het veel moeilijker om een kromme vleugel te bouwen.
     
    Bruno van Hoek en Harry van Melick vinden dit leuk.
  7. stunthenk

    stunthenk PH-SAM

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    1.117
    Locatie:
    Amersfoort
    Als volgende stap ben ik het stabilo en de roeren gaan bouwen. Het stabilo wordt gebouwd uit een 10 mm dikke kern van voor- en achterlijst, midden- en eindblokken, en ribben. Dit geheel wordt dan met 1 mm balsa bekleed, zodat je een 12 mm dik stabilo krijgt. De voorlijst is in 1e instantie van 3 mm balsa; na het bekleden komt daar een 12 x 10 eindlijst tegenaan. De achterlijst is al met een half ronde guts, 10 mm breed en 5 mm diep bewerkt, zodat je tijdelijk een erg kwetsbare rand krijgt, die bij het gutsen al een beetje beschadigd is.
    IMG_2965.JPG
    De foto is helaas niet helemaal scherp... Op 6 plaatsen zijn ook al 10 x10 balsa blokjes gelijmd waar later de scharnieren in komen. Het 10 mm middenblok is doormidden gesneden, uitgehold voor de bevestiging. Dit is een alu klosje, met een stam van 10 mm dik en 1 mm dikke flenzen, in het midden doorboord met 3 mm. Het stabilo wordt straks in de romp in een kastje van 3 mm multiplex geschoven. Aan de voorkant komt een 3 mm beuken pen die in het rompschot steekt; van onderaf wordt dan een M3 boutje door de onderkant van het rompkastje, door de alu bevestiging en dan in een M3 flensmoer aan de bovenkant van het kastje geschroefd. Het middenblok is nog niet ingebouwd omdat er in de 1 mm bekleding een gat moet worden gesneden om ruimte te geven aan de 1 mm flens.
    IMG_2967.JPG
    Op deze foto is te zien dat de onderkant van het stabilo al bekleed is met 1 mm balsa, en het middenblok op z'n plaats gelijmd. De bekleding van de bovenkant ligt al klaar. De 1 mm bekledingsplankjes worden iets te groot uitgesneden en later op maat gesneden en geschuurd.
    IMG_2968.JPG
    Op deze foto is de bekleding langs een stalen liniaal op maat gesneden. Dit heeft als voordeel dat de achterrand volledig recht is, en de kwetsbare rand van de achterlijst beschermd is.
    IMG_2970.JPG
    Op deze foto is de 12 x 10 balsa eindlijst aan de voorkant van het stabilo gelijmd en op maat geschaafd en geschuurd. Deze eindlijst is ook iets overmaat uitgesneden, om eventueel kromtrekken te compenseren. Vervolgens is ie met het stabilo gelijk geschuurd, en met een David schaafje al enigszins in een ronde vorm geschaafd. Daar na is de bolling er zorgvuldig met het holle schuurklosje op de voorgrond in geschuurd. Dit groef in klosje is 12 mm breed en 10 diep. Ik heb er ook één met een groef van 10 bij 10, voor de voorlijsten van de roeren en kleppen. De tippen worden later, als de roeren af zijn en aan het stabilo gescharnierd, in vorm geschuurd.
     
  8. stunthenk

    stunthenk PH-SAM

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    1.117
    Locatie:
    Amersfoort
    De beide roeren worden op bijna de zelfde manier gebouwd, met het verschil dat ze direct op de huid worden 'gebakken'. Hiervoor wordt eerst 4x de omtrek van de roeren, minus de 10 mm balsa eindlijst, uitgesneden. De dikte van het roer wordt 9 mm, ofwel 2x een 1,5 mm huid, en een 6mm kern. Eén van de huidplankjes wordt op de bouwtekening gelegd, met de voorkant gesteund tegen een rechte vuren lat, en onder de achterkant een 3x3 lat. Omdat de roeren taps zijn kun je ze niet plat op de tekening bouwen, dan worden ze krom (of beter gezegd: scheluw). Door de achterkant te ondersteunen, wordt het roer mooi recht. Vervolgens wordt de 3 x 6 mm voorlijst op het hout gelijmd, netjes tegen de vuren lat aan. Oh, ja: de beschermfolie ligt OP de steunlatjes! De 1,5 x 6 mm achterlijst wordt ook op z'n plaats gelijmd. Daarna moeten eerst de wortel- en tipblokken uit 6 mm balsa worden uitgezaagd en op hun plaats gelijmd. In het wortelblok wordt straks de roerhoorn gelijmd, dus dat moet tamelijk stevig zijn. Het tipblok is aan de grote kant omdat de uiteindelijk vorm van de tip er uit moet worden gesneden. De plekken waar de ribben moeten komen wordt met potlood op het hout getekend, en de ribben uit 1,5 x 6 mm hout op maat gesneden. Dan is het zaaks om de scharnier steunblokjes niet te vergeten! En tenslotte worden de diagonaalribben op hun plaats gelijmd.
    Dan heb je een 7,5 mm dik roer-in-aanbouw, en komt het lastigste klusje: de boel netjes taps schuren! De voorlijst mag niet geraakt worden, en de achterlijst moet tot op het huidplankje weggeschuurd worden. Vooral bij het wortelblok is dat lastig, dus dat wordt eerst met het David schaafje een eind op weg geholpen. Dan is het een kwestie van zorgvuldig werken en vaak ophouden en kijken of het nog goed gaat. Een poos en een heleboel balsastof later is het roer netjes taps, wordt weer op- en tegen de steunlatten gespeld en dan kan de bovenste huidplank er op geplaatst worden.
    IMG_2971.JPG
    Op de foto is het linker roer al bijna af en ligt de 10 x 10 eindlijst er bij. Het rechter roer moet nog taps worden geschuurd. Het bovenste huidplankje en de eindlijst liggen er bij. Het schuurblok heeft voor dit vrij groffe schuurklusje korrel 120 schuurpapier.
    IMG_2972.JPG
    Op de volgende foto zijn de beide roeren af en zijn ze bij het stabilo gelegd. Dan komt weer een lastig klusje: de scharnieren en de roerhoorn aanbrengen. De roerhoorn moet bij een LB stunter erg stevig zijn; hij mag onder de soms erg zware belasting niet gaan veren. Ik maak mijn roerhoorns van 3 mm pianodraad, waar een ijzeren of messing pook met hardsoldeer op is bevestigd. Voor dit model hergebruik ik een hoorn uit een gesloopt model. De pook is dit keer van 2 mm messing in plaats van 1 mm ijzer. In de pook zit niet een gat maar een sleuf. Hier wordt later een plaatje tegenaan geschroefd met een gat voor de stootstang, en een gat met M3 er in getapt om het vast te kunnen schroeven. Zo kan de lengte van de pook veranderd worden, een essentiële stap in het trimmen van het model.
    IMG_2974.JPG
    Om de hoorn soepel te laten draaien zijn er messing buisjes op het staaldraad geschoven (inderdaad, voor het buigen!) en daar zijn blikken strips omheen gebogen die straks in de achterlijst worden gelijmd. In de strips is een gat geboord om de lijm beter houvast te geven.
    De plaatsen waar de scharnieren moeten komen worden zorgvuldig met een potlood aangegeven, en het stabilo en de roeren worden even tegen het licht van een TL buis gehouden om te kijken of daar inderdaad de balsa klosjes zitten! Dan worden de gaten geboord, eerst in het stabilo, en de penscharnieren geplaatst. Ik gebruik penscharnieren omdat ze, vanwege de holle achterlijst/bolle voorlijst, iets uit de achterlijst moeten steken. Nadat de scharnieren droog in de achterlijst zijn geplaatst, wordt nog even gekeken of de potloodstreepjes op de roeren ECHT op de juiste plaats zitten. Dan worden ook die gaten geboord, en de voorlijst wat ingekeept om de scharnieren diep genoeg in te laten. Vervolgens wordt de roerhoorn in de achterlijst geplaatst. Ik gebruik een zn. hinge slotting kit, ik denk van het merk Dubro, om de spleet voor de blikken plaatjes te maken.
    IMG_2975.JPG
    Je kunt hiermee een mooie accurate snee in het balsa maken. Het mesje met de gemene kromme punt wordt vervolgens gebruikt om het hout uit de spleet te krabben. Daarna worden de gaten voor de roerhoorn ook in de roeren geboord. Vervolgens is het altijd nodig, ondanks dat ik probeer zo nauwkeurig mogelijk te werken, om hier en daar een gaatje voor een scharnierpen wat uit te vijlen, om alles mooi te laten passen. Geen nood, alles wordt later met epoxy in elkaar gelijmd, en dat vult de gaatjes wel op....
    IMG_2973.JPG
    Als de beide roeren gescharnierd zijn, kunnen de tippen in vorm worden gebracht. En dan ligt er een mooie staart op tafel!
     
    beemstra, Harry van Melick, jef en 2 anderen vinden dit leuk.
  9. stunthenk

    stunthenk PH-SAM

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    1.117
    Locatie:
    Amersfoort
    De kleppen zijn als volgende aan de beurt. Op zich niet zo veel over te melden, de constructie is identiek aan die van de roeren.
    IMG_2961.JPG
    Alleen is het taps schuren wat lastiger, door de lange smalle constructie. Ook is het weer zaaks om nauwkeuring te werk, vooral bij het er op lijmen van de bovenste huidplank, want daarmee kun je makkelijk de boel verpesten zodat je kromme kleppen krijgt, of kleppen met een golvende achterlijst. Niet best voor het vliegen van de kist! Er is één detail waarin de klepconstructie afwijkt van de roeren. Dat is in het wortelblok, want de flaphoorn wordt niet in de flap gelijmd, maar er in geschoven vanwege de losneembare vleugelconstructie. Daarvoor moet het wortelblok een sleuf krijgen, die vanwege de slijtvastheid wordt bekleed met dun alu plaat, geknipt uit een bierblikje. Het leuke is dat de kern van het blok 3 mm is, de doorsnede van de bromfietsspaak die ik voor de flaphoorn gebruik 2,7 mm, en laat het alublik nu 0,15 mm zijn! Past dus precies.
    IMG_7024.JPG

    De onder- en bovenplaatjes van het wortelblok zijn 1,5 mm, zodat we weer op 6 mm komen, de dikte van de kern van de flapconstructie.
     
    jef, Harry van Melick, HansH en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  10. Bruno van Hoek

    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    23 aug 2002
    Berichten:
    9.762
    Locatie:
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/G&E/F23D
    Begrijp ik het goed dat je nu aan een nieuw blikje bier toe bent? :D
     
    Harry van Melick vindt dit leuk.
  11. stunthenk

    stunthenk PH-SAM

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    1.117
    Locatie:
    Amersfoort
    Nou, graag! Doe maar een blikje Old Speckled Hen, net als de vorige. Maar wel vol, natuurlijk!
     
    Harry van Melick vindt dit leuk.
  12. Bruno van Hoek

    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    23 aug 2002
    Berichten:
    9.762
    Locatie:
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/G&E/F23D
    Op zijn vroegst kom ik, als alles goed gaat, volgende zomer weer in het Enge Land, dan staat 'ie op de bestellijst.
    [​IMG]

    Niet te verwarren met Diesel Nitraat. Kleur lijkt behoorlijk goed...
    Het schuimt alleen wat minder als je het inschenkt, en die geur......:rofl:
     
    Harry van Melick vindt dit leuk.
  13. stunthenk

    stunthenk PH-SAM

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    1.117
    Locatie:
    Amersfoort
    Wat een watjes! Op mijn blikje stond nog 5,2 %!
    IMG_2994.JPG
    O, ja, nu laat ik zien dat mijn oude blikje nog niet is opgeknipt.... Bruno?
     
  14. Bruno van Hoek

    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    23 aug 2002
    Berichten:
    9.762
    Locatie:
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/G&E/F23D
    In de projecten die eerst af moeten voordat er hier een nieuwe stunter komt, ga ik het niet nodig hebben.....:D
     
  15. stunthenk

    stunthenk PH-SAM

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    1.117
    Locatie:
    Amersfoort
    Zo langzamerhand ben ik op het punt gekomen dat zo'n beetje alle 'losse' onderdelen wel gebouwd zijn, en is het tijd om met de romp/vleugel combinatie te beginnen. Het 'hondensleetje' voor de motor en de tank zijn al af, maar toen ik de tank er als proef in deed, kwam ik er achter dat het best wel lang geleden is dat ik een kist voor een ST60 gebouwd heb. De combinatie van de breedte van het carter met de 12 x 12 motorokken levert namelijk een breedte van 61 mm op, maar de Sullivan 6 oz. slant/oval tank, die mijn favoriet is, is 63 mm breed! Vroeger had ik dat uit mijn hoofd geweten, nu moet ik er kwaadschiks achter komen... IMG_2992.JPG
    Dus moest de boel met strookjes 1 mm triplex op breedte gebracht worden... Ook kwam ik er achter dat het achterste rompschot niet 100% haaks stond. Dus moest dit worden losgemaakt, een beetje bijgeschuurd en opnieuw vastgelijmd. Dit maal met voldoende hulpmiddelen om te zorgen dat het me niet weer zou overkomen!
    IMG_2995.JPG
    Vervolgens moeten de 3 mm rompzijkanten tegen de motordragers aan gelijmd worden. De motordragers kunnen niet op een vlakke plank gelegd worden, omdat de messing boutjes boven de motorbokken uit steken. Daarom heb ik al jaren geleden een plank 5 mm balsa voorzien van uithollingen voor deze onderdelen, en van een middellijn, de lijnen waar de rompzijkanten moeten komen, en waar de rompschotten moeten komen. Dat maakt het gemakkelijker om de rompzijkanten nauwkeurig te plaatsen. Om te zorgen dat een eenmaal netjes op z'n plaats gelegde hondenslee niet meer verschuift, wordt ie weer flink verzwaard met de machineklem. De rompzijkanten worden tegen de motorbokken aan gelijmd, en geklemd tot de epoxy uitgehard is. Het middelste rompschot, waar de vleugeldragers en de tuimelaar aan vast komen, is al proefgeplaatst maar kan pas vastgelijmd worden als de vleugelliggers uitgelijnd zijn zodat duidelijk is of de vleugeldragers goed zitten.
    IMG_2996.JPG
    Het achterste schot van de voorromp is ook al even droog geplaatst om te zorgen dat de breedte correct is. Maar hij staat natuurlijk op de kop!
     

    Bijgevoegde bestanden:

  16. stunthenk

    stunthenk PH-SAM

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    1.117
    Locatie:
    Amersfoort
    De voorromp dient als centrale onderdeel waar de vleugelhelften tegenaan gebouwd gaan worden. Dus is hij zorgvuldig op de tekening van de vleugel geplaatst (met de neus over de rand stekend, dan zitten de messing motorbevestigingen ook niet meer in de weg) en als volgende stap worden de beide hoofdliggers op de tekening uitgelijnd en op de juiste hoogte gebracht. De middellijn van elke hoofdligger moet precies op de juiste hoogte komen, 38 mm in dit geval. Dan is het zaaks om de vleugeldragers en het centrale rompschot met de hoofdliggers uit te lijnen. Gelukkig paste alles precies, en kon eerst het rompschot vast gelijmd worden, en toen na nog een laatste controle konden de vleugeldragers in het schot worden gelijmd. Een tijdelijk balsa steuntje moet er voor zorgen dat de dragers niet tijdens het uitharden van de epoxy verschuiven. De lijmverbindingen met de rompzijkanten en het rompschot worden dan versterkt met balsa (driehoeks) latjes. Als dat allemaal vast zit, en nog voor de zoveelste keer is gecontroleerd dat de hoofdliggers goed zijn uitgelijnd, kunnen de alu plaatjes, die gaatjes hebben gekregen om de epoxy beter vast te kunnen houden, tegen de hoofdliggers worden gelijmd. Eerst de ene kant (de onderkant, want tot dit stadium ligt de boel op z'n kop) en daarna de andere kant. Hiervoor wordt de boel omgedraaid en ligt dan meteen goed voor het bouwen van de vleugelhelften, want vanwege de onderstel bevestiging kan de bovenkant van de vleugel het beste eerst worden gemaakt. Op deze foto ligt de boel nog op z'n kop en is het achterste rompschot droog op z'n plaats gezet om de rompbreedte aan de achterkant goed te hebben. De voor- en achterlijsten liggen al op hun plaats, maar moeten natuurlijk ook op blokken gezet worden.
    IMG_2997.JPG
    Nadat ook de voor- en achterlijsten op blokken zijn gezet, met de middellijnen precies op 38 mm, en met driehoekjes op hun plaats worden gehouden, kunnen de ribstroken toegevoegd worden. Op deze foto zijn ze al 'uitgedeeld' en er is te zien dat ze stuk voor stuk aan de achterlijst ingekort moeten worden vanwege de tapsheid van de vleugel.
    IMG_2998.JPG
    Bij het plaatsen van de voor- en achterlijst van de rechter (buiten) vleugel bleek overigens dat het vastlijmen van de vleugeldragers toch niet helemaal perfect was gegaan.... De ligger had een beetje ruimte naar de romp, dus moesten de voor- en achterlijst aan die kant ook een beetje verder naar buiten worden gezet. Anders krijg je ribstroken met een S bocht.
    IMG_2999.JPG
    De ribben aan de vleugelwortel moeten in twee stukken worden vastgelijmd, voor- en achter de ligger. Als alle ribben droog op hun plaats zitten, wordt er nog eens goed gekeken of ze op de juiste hoogte zitten (1,5 mm lager dan de voor- en achterlijst vanwege de indekking), dat de voor- en achterlijst niet uitbollen (kan gemakkelijk als de ribstroken iets te strak worden geplaatst) en of de ligger niet golft, als je er langs kijkt. Alle verbindingen worden waar nodig nog iets geperfectioneerd, en dan kan elke verbinding een drupje medium cyano krijgen. Vervolgens is de indekking aan de beurt. Ik snij de neusindekking uit een plankje zacht 1,5 mm balsa (plankje van 15 gram). Er moet ook een strook indekking aan de achterlijst komen. Vroeger sneed ik die apart uit een ander plankje, 25 mm breed, maar tegenwoordig gebruik ik wat er is overgebleven na het uitsnijden van de neusindekking. Dat is dan een latje wat naar de tip toe smaller wordt, wat ook nog eens gunstig is voor de gewichts- en sterkteverdeling! Op de volgende foto zijn de indekkingsplankjes op hun plaats gelegd. De voorrand van de neusindekking is iets schuin afgeschuurd om de passing tegen de voorlijst te verbeteren. De ribben, hoofdligger en de voorrand van de indekking krijgen rupsjes cyano. Dan wordt de neusindekking eerst tegen de voorlijst gelijmd en zodra dat pakt over de ribben naar de ligger gestreken. Evenzo wordt de achterste indekking eerst tegen de achterlijst zelf gedrukt, en dan tegen de ribben gestreken. Met medium cyano gaat dat prima, veel makkelijker dan ooit het gedoe met witte houtlijm en spelden!
    IMG_3000.JPG
    De middenindekking wordt ook samengesteld uit 1,5 mm balsa en weer met cyano op z'n plaats gelijmd, behalve het stukje wat tegen het alu plaatje komt; daar gebruik ik epoxy. Ten slotte worden de 6mm brede capstrips op maat gesneden en op hun plaatsten gelijmd. De ruimte tussen de beide buitenste ribben wordt ook ingedekt, dat verbetert de torsiestijfheid van de vleugel.
    IMG_3001.JPG
    Eén klaar en nog 3 te gaan!
     
    Laatst bewerkt: 19 dec 2022
  17. beemstra

    beemstra PH-SAM

    Lid geworden:
    15 sep 2011
    Berichten:
    1.392
    Locatie:
    VLAARDINGEN
    Wat kunnen mensen toch mooie dingen doen met een paar plankjes en latjes......schitterend.
    Mijn modelbouwhart word hier erg blij van!!!
    Geweldig!!!
     
  18. Bruno van Hoek

    Bruno van Hoek Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan

    Lid geworden:
    23 aug 2002
    Berichten:
    9.762
    Locatie:
    Almere, MVA (ex-Daedalus Amsterdam)/G&E/F23D
    En dan heb je dit soort modellen nog niet eens zien vliegen.... "als op rails" is een omschrijving die in de buurt komt.
     
    Ton van Munsteren en beemstra vinden dit leuk.
  19. stunthenk

    stunthenk PH-SAM

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    1.117
    Locatie:
    Amersfoort
    Nou, de plankjes en de daaruit gesneden latjes blijven hier samen komen tot een vliegtuig. Maar 'een paar' dat ligt toch een beetje anders. In de vleugel gaan maar liefst 7 plankjes 1,5 mm, twee van 3 mm, een halve van 8 en het grootste deel van een plank 10 mm; de rest hiervan verdwijnt in de staartvlakken en de kleppen, evenals 2 plankjes 1mm en 4 van 1,5 mm! En in de romp komen 3 stuks 3 mm en nog weer een plank 10, plus een deel van een plankje 5 mm voor het kielvlak.
    Na weer een middagje stief doorwerken, was de bovenkant van de linker vleugel ook klaar.
    IMG_3002.JPG
    Daarna moest de boel omgedraaid worden. Hierbij bleek dat de hoogte van de steuntjes hier en daar wat aangepast moest worden om alles weer mooi vlak te laten aansluiten, maar nergens meer dan een millimeter, dus dat geeft vertrouwen. De steunen van de hoofdligger konden allemaal weg, behalve wat steuntjes aan de onderkant.
    De onderkant van de vleugel is wat meer werk, want de bevestiging van het onderstel moet ook worden ingebouwd, evenals de vleugel/rompverbinding aan de achterlijst. Het onderstel wordt straks vastgebout aan uit de vleugel stekende stubjes van 2 mm alu. Deze zitten vastgelijmd in kastjes die bestaan uit een sandwich van 1,5 mm triplex en een kern van 2 mm balsa. Deze kastjes worden zeer goed aan de rest van de constructie gezekerd met 6 grote driehoeken 5 mm balsa, want er kunnen bij een landing in de wind nogal wat krachten op het onderstel worden uitgeoefend. Het is mij ooit overkomen dat ik niet goed geconcentreerd was en de neusindekking van de vleugelonderkant al vastgelijmd had. Dat model kreeg dus een onderstel in de romp.... Ook leuk, maar dat is altijd een zwakkere constructie, of je moet het heel zwaar maken. En aangezien we bij de bouw van een stunter doodvallen op 10 gram, houden we daar niet van!
    IMG_3003.JPG
    Aan de achterlijst zijn de steunblokjes voor de scharnieren te zien, en de 3 mm triplex kastjes voor de vleugelverbinding (die nog niet vastgelijmd zitten). De ribstroken zitten voor de stevigheid aan elkaar gelijmd met restjes 1,5 x 10 mm balsa. Dit zijn voor het merendeel de stukjes die van de achterkant van de ribstroken zijn gesneden. We gooien zo weinig mogelijk weg! Als beide vleugels zijn voorzien van ribben en neusindekking, kunnen ze van de romp worden losgeschroefd, ze hebben nu voldoende vormvastheid om ze te kunnen hanteren. Gelukkig zaten de vleugels niet per ongeluk aan de romp vastgelijmd! Dan moeten eerst de vleugelwortels verstevigd worden met een volle 3 mm rib. Daarmee kan de vleugel weer aan de romp worden geschroefd en kunnen van binnen uit de romp de gaten voor de besturing en de rompverbinding aan de achterlijst op deze rib worden afgetekend, die dan met een scalpel uitgesneden kunnen worden. Rechts op de foto is achteraan de romp de 3 mm triplex lat van de romp/vleugelbevestiging te zien, die in dit stadium natuurlijk ook nog niet vastgelijmd zit. IMG_3004.JPG
     
    Bruno van Hoek, Harry van Melick en HansH vinden dit leuk.
  20. stunthenk

    stunthenk PH-SAM

    Lid geworden:
    7 feb 2006
    Berichten:
    1.117
    Locatie:
    Amersfoort
    Nu de vleugelhelften in ruwbouw klaar zijn, is de verdere rompbouw aan de beurt. De rompzijkanten van de achterromp worden netjes uitgelijnd met de voorromp. Om te kunnen controleren of de boel haaks wordt, is één vleugelhelft aan de voorromp vastgeschroefd en zo ondersteund dat hij vlak en haaks is. De romp is weer op de 5 mm plank gelegd waar een middellijn en de lijnen van de rompzijkanten op staan getekend. De bevestigingstongen worden uit 3 mm multiplex gezaagd, de bout gaatjes geboord (Hoera, ze zitten precies juist op elkaar uitgelijnd!) en dan kan de romponderkant van de voorromp met puntjes lijm op z'n plaats worden gezet. Deze onderkant moet later weer los om hem uit te kunnen hollen.
    IMG_3006.JPG
    Als volgende stap kan de onderkant van de achterromp ook met puntjes worden vastgelijmd, en de achterromp weer worden losgeschroefd.
    Dan moet eerst de flaphoorn worden ingebouwd. Nu dacht ik dat ik nog een geschikt exemplaar had, maar die bleek wat te smal te zijn, was dus van een kist voor de ST G51, die een iets smallere romp heeft. Daarom moest de gasbrander voor het hardsolderen maar weer eens uit de kast gehaald worden. Ik heb eerst een bromfietsspaak in de juiste maat gebogen, en de messing busjes niet vergeten! Vervolgens wordt dit dwarsstuk in een klem gezet, vlak bij de bankschroef waar een M4 bout in geklemd wordt. De beide onderdelen worden netjes uitgelijnd, er wordt wat vloeimiddel op gedaan en dan worden de metalen delen gloeiend heet gestookt. Daarna wordt er een staafje kopersoldeer tegenaan gehouden, wat smelt en netjes om de boutkop en de spaak vloeit. Omdat de tafel waar het geheel op staat een formica blad heeft, heb ik wat extra ijzer naast de opstelling gezet, en blaast de soldeervlam van de tafel af de kamer in!
    IMG_3007.JPG
    De flaphoorn wordt met blikken plaatjes op het achterste rompschot van de voorromp gelijmd, waarna het schot achter in de romp kan worden gelijmd. Om het lijmoppervlak groter te maken, maak ik weer gebruik van driehoekslatjes.
    IMG_3018.JPG
    De volgende stap is om de achterromp weer op z'n plaats te schroeven en verder af te bouwen.
     
    Bruno van Hoek, Harry van Melick en HansH vinden dit leuk.

Deel Deze Pagina