Topic voor : 3 D printen/3 D printers

Ahaa zodoende.

Omslachtige methode anno 2024 maar als het werkt prima

 

Het werkt prima, maar ik sta open voor aanbevelingen, hoe dit beter te doen met de zender die ik heb, of voor weinig kan vervangen, met 12 proportionele kanalen, al zijn die niet allen gelijktijdig beschikbaar..
en let wel, met die Smit Rotterdam heb ik in 1985 aangeschaft (niet deze zender natuurlijk, maar zelfde idee)
Cor

 

Ik gebruik de Frsky X20.

Wil er 3 ontvangers in gooien.
1 per rups, en 1 in de bovenwagen.

Maak gebruik van 6 kanaal ontvangers

Maar boven kom je niet veel verder 5.

Wisselen tussen modes is heel makkelijk. Mogelijkheden zijn bijna eindeloos

 

Ik heb al wel (recentelijk = laatste half jaar) gekeken naar de Frsky D9X+ 2019, die regelmatig gebruikt voorbij komen; kunnen ook gecombineerd worden met meerdere ontvangers gelijktijdig (dacht 3 stuks) maar het gaat me om het aantal proportionele kanalen dat gelijktijdig, of afwisselend beschikbar is.
Als je 2 (waarom 2?) onvangers in de onderwagen hebt, dan moet je die evengoed proportioneel aansturen.
Het enige wat ik nu mis, is de mogelijkheid om te zwenken tijdens het rijden, als dit nodig moest zijn, maar dat kan ik altijd wel creëren, door de zwenk op de plek van de electrische stempels te zetten, en die naar stand 3 van de Aux1, dat laatste zal maar zelden gebruikt worden denk ik.
De x20 die jij hebt is wel vrij prijzig, dacht ik, zeker nieuw, over de 500 of zo?
Cor

 

De x9d heeft volgens mij 24 kanalen uit te sturen, maar dan kom je knoppen te kort.
Die kan je er dan vast wel weer bij maken, kan bij de x10 iig wel.

Je kan minstens 2 ontvangers koppelen, met een module achterin nog 2.

Aan een ontvanger kan je met Sbus nog een extender hangen voor 8 kanalen.

De vraag is wat je tegelijkertijd wil besturen.

Heb je het nieuwe protocol ACCESS, kan je ontvangers gebruiken met extra voeding via dikkere stekkers, bv de R10PRO.

Kortom,

Zet op een rij wat je wil, en er is wel wat bij te kiezen.

Je kan schakelen tussen interne module en extern, evt met 2 modellen in je zender.

Dan kan je voor rijden bv de interne gebruiken met 2 ontvangers.

Stat je stil, schakel je over naar het tweede model die de externe module gebruikt met 2 andere ontvangers, en je kan je sticks en knoppen voor heel andere dingen gebruiken.

Groeten,
Arie

 

X20 met ontvanger circa €500 ja.

2 sticks wat 4 kanalen in.
Dan nog 3 schuiven, en 4 potmeters erop.

Ik wil elke rups eigen ontvanger zodat er geen elektra in de onderwagen zit.

Die is zometeen slecht bereikbaar in geval van elektra problemen.

 

Wat bedoel je daar precies mee Mark? @sticks met 4 proportionele kanalen: Duidelijk!
De 3 schuiven zijn ook proportioneel, net als de 4 potmeters die je noemt? In dat geval zou je van die schuiven , òf van de potmeters die kunnen overzetten naar 4D-sticks, die, als ik et goed heb begrepen, een draaiknop hebben waarmee je bijvoorbeeld de zwenk zou kunnen bedienen; nu ga je al gauw de zwenk 'aanraken, als je aan het toppen bent; die 2 heb ik op de linker stick nu.

Volgens mij zit er dan meer electronica in het onderstel dan nu, want in het onderstel zit alleen maar een electrische swivel; ik heb een 12 poorts swivel er in gezet, omdat die niet veel meer kosten dan een kleinere, en dat is het enige wat in het onderframe zit, en daar kun je van onderen altijd makkelijk bij. Wile je een foto'tje? Kan ik wel voor je maken, en dan heb i nog de electrische stempels, maar dat zij inwendig ook maar 2 draden naar elke stempel, de rest zit buiten.
Bovendien nu wil je een ontvanger in elke rups, dat betekent dan ook een 12 volts accu in elke rups, en een motorregelaar; waar laat je dat allemaal in die rollenwagen?
Cor

 

Dan kan je misschien juist wel ontvangers met minder kanalen per rups

 

Wat bedoel je hiermee, zijn alle kanalen proportioneel te maken dan? Of bedoel je dat er geen draaiknoppen op de zender zijn; maar die kan je toch monteren op je sticks als dat zou kunnen?

 

Wat ik bedoel is dat bij mijn Horus niet alle ingangen een schakelaar/knop/potmeter hadden.

Ik kon er nog 4 bijmaken, weet even niet uit mn hoofd wat de mogelijke functies waren, dacht 2 ook proportioneel.
Al heb ik er 3 standen schakelaars op gezet.

Deze: https://hobby4life.nl/adding-more-switches-x10-sexpress/

 

Volgens mij gaan we een beetje 'off topic'!

 

Kom jij dan eens even snel met on-topic berichten

 

Ik heb geen 3D printer (al staat er hier wel een thuis met problemen).
Maar dan moet ik jullie eerst goede gegevens kunnen aanleveren voor dat jullie oplossend gericht bezig kunnen zijn.
En die worden mij niet aangeleverd, dus zolang hoor je mij niet.

 

Ach Hier maar weer een on topic bericht haha ben nu druk bezig een trailer aan het printen op mijn bambu lab p1s met petg ik heb zelf drie printers staan waaronder eentje die kleuren mengen kan(is wel de trage printer maar kan tenminste weer bezig na de verhuizing naar Brabant zal wel even een foto maken van de delen die al klaar zijn en bijvoegen. En Maarten wat voor probleem printer heb je een creality of ander merk

 

Hier staat een Creality Ender-3 V3 SE.
Als we daar 123-3D pla in doen dan legt die een goede test lijn maar vervolgens plakt die niet meer.

 

Je bent altijd welkom hier met je printer wil er wel naar kijken wat het pobleem is. Instelling of firmware of wat anders.

Grt André

 

André, als ik zo naar de diverse onderdelen kijk, dan denk ik dat je wel aluminium (U)-profiel gaat gebruiken onder het dek over de volle lengte. Is dat ontwerp van jou, dus zelf getekend helemaal, of ook gekocht?
Heb zelf tekeningen gekocht, en hoewel niet perfect, zijn ze wel heel goed vind ik, maar van de paar ontwerpen die ik heb gezien van Gallinger, dan deugt er niet veel van wat zij aanbieden, en nog wel tegen een (naar nu blijkt) een nogal absurde prijs.
Is jouw avatar model zelf gedrukt, of van een Tamiya kit; indien zelf gedrukt, waar komt het ontwerp vandaan? Staat vast wel ergens op het forum, maar ik ben niet do erg goed in terugzoeken...

Vertel eens wat meer over je kleuren mix printer, want dat ben ik voor hobby gebruik nog niet tegengekomen. Ik sprak Leo laatst op de show, en die zijn modellen (van hemzelf) zijn ook in kleur gedrukt, en dat resultaat is heel verbluffend; maar dat is dan ook op professionele apparatuur gemaakt (bij een fa. in Eindhoven, vertelde hij hier al op het forum destijds).
Cor

 

Hallo Cor de files van de trailer zijn van burnie222rc (vind je op youtube) die word versterkt met draadstang m8 over de lengte en geprint met petg .
De kleuren printer werk dat er 4 kleuren rood blauw groen en wit gemengt worden in de printkop en je kan met de software aangeven welke verhouding dit gaat met de printer zelf maar je kan het ook in de in de print file op de computer en dan slicen en naar de printer sturen . Hij heeft een print oppervlakte van 30x30x 40cm.
Met de bambu lab p1s kan je alleen de kleuren die je in de ams hebt apart printen heb er nu 1 ams bij maar wil er dus nog uitbreiden zodat ik ook meer kleuren kan gebruiken en ook oplosbaar ondersteuning kan gebruiken.

Je kan altijd langs komen om te kijken Cor

 

OK, die "burnie" is wel bekend hier op het forum, en de tekeningen schijnen redelijk goed te zijn, maar Rolf had er toch wel wat problemen mee met zij rupslader, dacht ik.
Een draadeind voor de trailer? Zoiets ben ik nog niet eerder tegen gekomen, en qua buigsterkte zit er niet zoveel in; hij zal het moeten hebben van de voorspanning op de kunststof onderdelen denk ik.
De AMS ken ik, heb er zelf eentje, samen met de P1S, prima machine! Maar kleuren wisselen in 1 print doe ik zelden, vind het vooral gemakkelijk dat je niet steeds spoelen hoeft te wisselen voor de verschillende draadsoorten of kleuren.
Cor

 

Ik kan je wel zeggen dat het waarschijnlijk niet aan de 123-3d pla ligt. Hoewel ik geen vergelijkingsmateriaal heb, werkt dat spul prima. Ik vind de "gewone" wel fijner dan de high speed serie, kreeg met de gewone mooiere resultaten.

Ik zou eens kijken naar de temperatuur van je heatbed. Ben nu zelf bezig met PETG. Volgens de verpakking moet die tussen de 220-250 graden geprint worden. En heatbed op 55 graden (range 30-60graden). Kwam bij mij ook steeds los. Heatbed steeds omhoog met stapjes van 5graden ofzo. Als het daar aan ligt, zul je zien dat je steeds verder komt in je model voordat deze loslaat en resulteert in spaghetti. Uiteindelijk ben ik geëindigd op een print temperatuur van 245graden en heatbed 80graden(!!). Dus test je instellingen en ga niet uit van het kookrecept op de doos. Ironisch genoeg is die 80 graden ook de standaard instelling van Creality print voor petg... Wel goed erbij blijven, zodat je optijd kunt stoppen als het fout gaat.