U2540 (ZX6R): Bouw boeg, midden & techrek

hallo


ja lex die versteveging heb ik er ook op gezet
zonde dat robbe die versteviging die boven de motoren zit niet meteen had door getrokken
dat had de stevegte nog meer tengoede gekomen
originele bevestiging van die achterste servo trouwens????
ik heb de originele rode koppelingen vervangen
na een tijdje gingen ze 1 voor 1 stuk
als de druk dichtingen binnen zijn voor de kriek dan krijgt de u2540 ook op de assen drukdichtingen
soms komt door de as een luchtbelletje en da kan nie goed zijn
gelukkig is er ruimte genoeg om dit te doen

groeten raf

 

Hallo lex,

Wat is de bedoeling van dat dubbele messing staafje
bij de achterste servo? versterking?

Gr. Rob

 

@Raf,

Dat achterste servo is het verplaatste duikroerservo. Dit om plaats te maken voor het ventielservo dat nu in de vrijgekomen uitsparing zit. Problemen met de koppelingen heb ik nog niet, maar ik zal ze in de gaten houden. Asafdichtingen heb ik er meteen bij de ombouw naar statisch in gezet. Ze zitten in die bussen met schroefdraad en zeskant voorop de assen.

@Rob,

Dat dubbele staafje is de stuurstang voor het richtingsroer. Die stuurstang moest zoals je kunt zien een vreemde bocht om het duikroerservo maken, en een enkele stang verboog te veel. Zo met de dubbele is het net alsof er gewoon een recht doorlopende stang zit. Dus ja, inderdaad versteviging... :wink:

 

hallo lex

bij mij zit het ventiel in de uitloop van de duiktank
ik vermoed dat het bij u in de inloop zit
bij mij zit de servo die het ventiel bedient op een andere plaats daar ik vrijer ben in het kiezen van de uitloop
de darm is ook dunner dus makkelijker te plooien

het heeft nog voordelen hoor dat het ventiel daar zit
maar die weet je onder tussen reeds

wat de afdichtingen aan gaat dat is bij mijn techrek eventjes een stukje weg halen en de mofjes op de assen schuiven en klaar
alleen moet ik een nieuwe vorm maken voor de nieuwe dichtingen daar ze niet in de andere passen
deze is gemaakt voor lipringen van 3 mm en de assen zijn 4

groeten raf

 

Zo, na even zwoegen met een breekmesje is dit het resultaat:


Dat bruine spul waarmee het gelijmd was is goed uitgehard, maar daarna breekt het vrij 'makkelijk' los van de romp.

Ik zie nu ook waarom er een spleet tussen de boeghelften zat, ter hoogte van de vloedgaten is de romp nauwer, en tussen de twee helften is dan onvoldoende ruimte om daar de boegversteviging tussen te kunnen plaatsen, misschien die versteviging even dunner schuren?

Eerst even de achtergebleven lijmresten verwijderen.
De plaatsen voor de roosters zijn nu ook weer goed bereikbaar, dus die kan ik straks ook op hun plaats zetten.

 

Dat 'bruine spul' is 'Stabilit Express' van Pattex: de ideale lijm voor ABS (en nog veel meer). Voordat je weer gaat lijmen inderdaad de versteviging wat afschuren.
Lijkt er sterk op dat de vorige eigenaar erg snel en onzorgvuldig heeft gewerkt. Bij een model als dit is het veel passen, meten en pas lijmen als je zeker weet dat het goed zit. Veel 'droogoefenen' met de rompdelen met klemmen en tape voordat je ze definitief met lijm vast zet.
Stabilit is uitstekend spul maar je krijgt het ook nooit meer fatsoenlijk los.

Jos

 

hallo


je kan die versteviging ook weg laten
je past alles mooi tegen elkaar en zet hier en daar een druppeltje ciano lijm(seconden lijm die wel water vast is)
daarna vul je aan de binnen zijde de boeg op met stabilit
ik denk dat op deze manier niets aan stevigte verloren gaat
het kan nog beter maar is iets minder makkelijk

je neemt polyester plamuur en voegt daar polyester aan toe tot je een dikke weinig vloeibare pasta hebt
mengen met harder (dat tubetje en een beetje van de polyester harder zelf)en dat in de boeg gieten
wel opletten met uithardt tijd
in die polyester plamuur zit cobalt versneller en dat maakt dat je poltlife korter wordt
dus ietsje sneller werken met dat spul
of het in een keer of 2,3,4,5 verwerken

zo krijg je een stevige boeg en sluiten de rompdelen mooi aan

dat de stabilit los breekt van de romp is denk ik de oorzaak dat de rompdelen niet opgeruwd zijn geweest of niet ontvet

groeten raf

 

Hoi Raf,

Beide oplossingen (ventiel in de ontluchting of in de aanvoer) hebben hun voor en nadelen. Ik doe het in de aanvoer omdat dan bij gesloten ventiel de boot echt van het buitenwater is afgesloten. Er kan echt geen water meer in of uit, ook niet door compressie/expansie van een eventuele rest luchtbel in de tank. De tank hoeft niet drukvast te zijn, maar het geeft wel 'problemen' met de plaatsing van het ventielservo en de stuggere slang inderdaad.

 

halo lex

bij mij geen probleem ik heb geen luchtbel in de duiktank
de tank is bij mij wel dikwandig omdat de druk die je binnen in de wtc opbouwd daar op drukt
ik gebruik een echt ventiel en de doorvoer snelheid van lucht is vele malen sneller dan die van water
maar als je zoals jij de darm dicht knijpt heb je dus daar geen probleem mee
een ventiel heeft een kleinere doorvoermaat

groeten raf

 

Nou, het project heeft een tijdje stilgelegen i.v.m. diverse andere bezigheden (verjaardagen, wintersportvakanties, verenigingswerk, e.d.). Begin mei was er weer tijd en toen heb ik maar even gewacht op de Seabottom Sub Sail 2007, om eens even te kijken hoe anderen duikboten gebouwd hebben. Veel gezien.

En nu thuis verder aan de slag. De boegdelen passen nu heel netjes tegen elkaar, ik ga zo de lijmvlakken opruwen en dan de boegdelen weer aan elkaar lijmen.

Intussen heb ik het middeldeel ook uitgeknipt en kan dan ook aan elkaar gelijmd worden, even wachten tot het boegdeel klaar is, want ik anders heb ik denk knijpers te kort...

Overigens ga ik denk toch een grotere (diameter) WTC inbouwen maar daar heb ik nog wel wat vragen over:

1) Stel ik koop bij de bouwmarkt een pvc-pijp, wat gebruik ik dan uiteindelijk als einddoppen?

2) De spanten 3.10, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.7 en 5.8 zouden dan aangepast moeten worden aan een grotere diameter. Echter bij spanten 3.10 en 5.8 kan ik niet in alle richtingen de diameter groter maken. De WTC kan daar eigenlijk geen enkele richting op groter worden, anders houd je geen spant meer over. Nu heb ik een thread gelezen waar dat deel van de WTC zijn oorspronkelijke diameter heeft, maar is dat nu bij spant 3.10 of spant 5.8?

3) Voor de rest komt de WTC dus hoger te liggen. Dat heeft dan gevolgen voor de 'drijfpijpen'. Hoe hebben jullie dat opgelost? In eerdere threads werd het nut van de drijpijpen al betwijfeld maar ik heb nergens kunnen lezen wat de oplossing was (pijpen achterwege later, halveren, opvullen met ander materiaal).

Groeten,

Bas

 

Hallo Bas,

Ben zelf ook bezig met een U 2540 van Robbe.
Deze heb ik ook van iemand 2e hands overgenomen.
Ben op dit ogenblik bezig met de WTC om die naar statische duiker om te bouwen.
Dat doe ik met een stukje regenpijp van 7 cm doorsnee.
Ben nu de verstevigingn aan het aanbrengen voor het tech-rek.
Is het ook niet verstandig om gelijk je motorsteun van aluminium te maken, is steviger dan een stukje plastic
Heb voor de rest de duikelectronica van Lex aangeschaft om hem statisch te maken.
Weet niet hoever jij op dit ogenblik bent, maar we kunnen eventueel wel met elkaar in contact komen om verdere ideen uit te wisselen.
Woon zelf bij Leiden en is niet zover van Delft af.
Geef mij anders maar even een PB tje terug.

Eric

 

Mooie boot he? Hoever was hij afgerond toen je hem kocht? Dit van mij wordt ook statisch en ook ik heb daarvoor de electronica e.d. van Triple-S. Dat stukje regenpijp gebruik je dus als duiktank? Ik wilde gewoon een fles gebruiken, echter op de Sea Bottom Subail heb ik met eigen ogen de oplossing van raf gezien (pvc pijp ja) en vond dat ook wel erg fraai.
Omdat ik nog zit te dubben over een grotere WTC weet ik dus ook nog niet of ik het huidige tech-rek ga gebruiken. Als dat niet het geval is dan komen er inderdaad een motorsteun die steviger is, van andere heb ik inmiddels begrepen dat hun motorsteun al gescheurd is.

Ik ben nog helemaal niet zover met de bouw, je kunt e.e.a. volgen in mijn bouwverslag, en deze thread uiteraard.

Je hebt overigens een PB.

Groet,

Bas

 

Hoi Bas,

Neem eens contact op met Jos 'toneburst' of Jan Huizinga. Zij bouwen beiden een U 2540 met een grotere WTC. Ze hebben de afdichting met allerlei verloop / verbinding / pas stukken van PVC van de plaatselijke doe-het-zelf handel gemaakt. Daar kun je vast nog wat tips lospeuteren!

 

Nou, inmiddels zijn er weer een paar weken voorbij. Minder bereikt dan ik wilde wegens andere bezigheden.
Wel ben ik in Bataviastad naar het waterfestijn geweest en daar Toneburst en Lex Verkuijl ontmoet. Toneburst zou zijn U2540 met grotere WTC meenemen en die heb ik dus even kunnen bekijken. Alsnog bedankt!

Gisteren naar wat bouwmarkten geweest. Een meter PVC-buis gehaald met een 125 mm doorsnee. Daarna even wezen zoeken naar materiaal waarmee ik een verloop kan maken naar de 105 mm doorsnee van de originele WTC. Uiteindelijk heb ik een 'mof' voor 110 mm doorsnee kunnen gebruiken. Die buitenmaat past namelijk precies in de binnenmaat van de grotere WTC. Daarna een verloopstuk voor 100mm naar 80mm gebruik, die buitenmaat past weer precies in de binnenmaat van de 'mof' en de binnenmaat van het verloopstuk past weer om de orignele WTC.



In elkaar komt het uiteindelijk ongeveer als volgt:


E.e.a. is nog niet gemonteerd. Daar wacht ik even mee tot de romp van de sub verder gevorderd is zodat ik beter kan zien / meten waar de verloop precies moet komen.

Het middendeel van de romp is inmiddels tegen elkaar gezet, dat is redelijk goed gelukt. Wanneer ik hem met de voorzijde op tafel zet staat de romp loodsrecht t.o.v. de tafel. Volgens mij is dat zoals Robbe het in de handleiding bedoeld heeft.

Wanneer ik hem echter tegen het boegdeel aanzet zie ik dat niet alles netjes overeenkomt. Daar hield ik al rekening mee omdat ik in andere berichten op dit forum al gelezen had dat e.e.a. niet altijd precies past.

Onderzijde:


Stuurboordzijde:


Bakboordzijde:



Totaal:

 

Hoi Bas,

de afwijking in de lijn van de vloedgaten tussen middendeel romp en boegdeel zijn 'standaard'. Alle bouwers hebben er tot dusver mee te maken gehad.

Voor wat betreft het aan elkaar bevestigen van de twee rompdelen: richt deze goed op elkaar uit!!! Als je de twee delen met de pasvlakken recht tegen elkaar lijmt loop je grote kans dat de romp niet recht is. Dit komt doordat je beide rompdelen uit twee helften zijn gemaakt en het zou toeval zijn als deze echt helemaal recht waren.

Mijn advies is om eerst de uitstekende lijmranden van de beide rompdelen aan de kielzijde we te schuren. Daarna kun je de rompdelen tegen elkaar met de kiel op een recht oppervlak leggen. Controleer dan de middellijn van de hele romp met een stuk touw of laser. Een afwijking in het horizontale vlak (een hangend of opstaand boegdeel) of een hoek van de boeg t.o.v de midellijn naar bb of sb is dan snel gezien.
Pas daarna de lijmvlakken van de twee rompdelen aan met b.v. poly. Pas als je helemaal zeker bent van je zaak gaan lijmen. De boot wordt straks 1,92 meter lang (en is verhoudingsgewijs vrij smal) en een kleine afwijking valt daarom erg op!

Succes!

Jos

 

Dat is een bruikbare tip! Ikzelf zat te denken om e.e.a. past vast te lijmen als ik de spanten op maat heb zodat ik met buis en al de twee delen op elkaar af kan stemmen. Ik kijk nog wel even wat ik doe.

Andere vraag: Ik zoek ABS-plaat om wat techniekrekzaken te bouwen, bij de modelbouwwinkel is dat nog duurder dan goud. Weet iemand waar je dat spul kan halen?

 

Bij reclame bureaus, bedrijven die tentoonstelling opbouwen en bij zeefdrukkers kun je plaat materiaal krijgen.
Vaak wel gebruikt of bedrukt.
Maar erg goedkoop.

 

Vorig weekend naar Parijs geweest. Dit weekend weer even bouwen aan de sub. Ik heb bedacht om even wat te doen aan het techrek. Twee weken terug ben ik naar een bouwwinkel geweest en heb wat plaatjes kunststof gehaald. Hier wat cirkels op getekend die ik straks ga uitzagen. Dat zal met de hand gebeuren, buiten op het balkon in het zonnetje.


Deze schotten komen straks rechtop in de buis. Er komen stangen doorheen welke van voor tot achter lopen. Deze constructie heb ik bij Toneburst gezien (hoewel hij alles van metaal heeft gemaakt) en zag er goed uit praktisch uit.


Close-up:

 

hallo


is da plexy glas ?????
dat zou ik dus niet gebruiken als het echt plexy glas is
dat spul breekt als de pest
als je daar gaatjes in gaat boren voor de draadstangen dan kan het reeds zijn dat de stukken je rond de oren vliegen of er reeds tijdens het boren gaatjes ontstaan

voor de motoren zou ik zeker een alu plaat nemen
als ik nu nog een techrek zou maken dan zou ik ook kiezen voor het schijven principe maar ik zou er zoals in de kriek printplaten voor gebruiken
en zeker voor de motoren alu plaat
wat zeker de koeling van deze twee joekels tengoede komt
ik heb overlaatst een alu spant moeten maken omdat de originele spant in stikjes uiteen viel

het grote voordeel van printplaat (dubbelzijdige) je kan er aan solderen en het zo stevig als de pest

groeten raf

 

Hallo,

Volgens mij is het plexyglas. Het bewerken daarvan moet je even voorzichtig doen, dan gaat het wel goed.

Echter, bedoel je met je opmerking dat het ook breekbaar is als het uiteindelijk in het model zit? Voor zover ik heb gezien komen er geen grote krachten op en is het primaire doel het op afstand houden van de draadeinden. Voor de motorspant wordt zo'n schijf gemaakt van aluminium, juist vanwege het feit dat daar wel grote krachten op komen (torsie vanuit de draaiende beweging en uitzetten door warmte).

Is printplaat makkelijk te bewerken?