Ultrsoon reinigvloeistof

Tja hier maar weer de meeste hebben vette vingers op deze afdeling?

Mezelf ee ultrasoon reiniger cadeau gedaan van HBM.
Als proefje een oude Supeer tigre 51 oid erin geplonst.(voor de 2e keer)
warm water en wat wasmiddel 40 min op 60Grdn.
Helaas wil het niet zo lukken.

hebben jullie ervaring met een goed procede enof Ultrasoon reininging middel tbv motortjes?

Grts

Pieter

 

Ik gebruik water met een of twee dopjes Dasty er door. Maakt prima schoon maar KAN sommige aluminium legeringen laten verkleuren.
Voor de zwart/bruine wonderolie aanslag werkt Dasty minder goed. Daarvoor gebruik ik een oude frituur gevuld met onverdunde antivries op 70~90 graden. Na een paar uurtjes met heet water en een tandenborstel schoonmaken, herhalen indien nodig.

 

Ik gebruik deze tot nu toe.

https://www.hbm-machines.com/nl/p/t...mZ_B9A_vgiGqavHNKDu6qt_--Xwf05jhoCvK4QAvD_BwE

Maar is wel bizar duur geworden

Jan

 

Qua ontvetten en beetje schoon maken
Ging 60grdn op een uur met scheut afwas middel wel aardig. Maar idd de wonder olie kool aanslag was niet onder de indruk.

 

Hoi Pieter, ik heb ervaring met een HBM Digital Heated ultrasonic Cleaner, vermogen 50W en 2,5 liter.
Deze staat bij mij met stip op de lijst van grootste miskoop!
Werkt totaal niet, wat voor vloeistof ik ook gebruik.
Ik heb veel geld uitgegeven aan allerlei soorten vloeistoffen, maar helaas geen bevredigend resultaat.
Helaas is mijn vorige ultrasoon reiniger (ander merk) stuk. Deze werkte perfect!

Johannes

 

Ik zal een dezer dagen eens kijken wat er gebeurt met warme Glycol (antivries) als schoonmaakvloeistof voor de ultrasoon.

Maar inderdaad, die wonderolie rommel krijg je soms verdomd lastig weg.

Er is een reden waarom ik een schijthekel heb aan wonderolie... Als olie is het kut (het zal menigeen verbazen, maar het smeert helemaal niet zo supergoed) en het "wonder" zit hem in die bruine meuk die het produceert.

 

totaal mee eens,
Tav de glycol?
Ken je het verschil tussen dure en de goedkope shit koelvloeistof met oa veel zuur?
De vriesplaatjes (allemaal) zijn uitmijn v8 gerot
Nooit 1 druppel water gezien,kennelijk wel goedkope glycol?((mea kulpa?)!.
.
Eea bleek veroorzaakt door goedkope glycol.
Wordt nl in groove hoeveelheden verkocht en komt uit de koeling van nucleaire fabrieken.
Waar koeling redelijk tot gigantisch belangrijk is.Bij hen wordt eea frequent vervangen!
Dit werd door een paar motorbouwers ondersteunt nadat mijn vaste onderdelen leverancier me er over informeerde.

 

Om heel eerlijk te zijn, ik heb weinig verstand van kernenergie of nucleaire fabrieken (wat dat dan ook moge zijn) maar ik heb nog nooit gehoord van goedkope tweedehandse Glycol, of zelfs maar "zure glycol" maar glycolzuur ken ik wel en dat is niet iets wat in welke fabriek dan ook maar als koelmiddel gebruikt zou worden.
Ik denk eerlijk gezegd dat een nucleaire fabriek ten eerste helemaal geen zuur in hun koelmiddel wil hebben, ten tweede denk ik dat nucleaire fabrieken, ALS ze al wat met hun koelwater doen, dat ze het dan met Nitriet (anti-corrosie) en sulfaat (zuurstofbinder) behandelen, want glycol vermindert de warmtecapaciteit van water, en ALS koeling belangrijk is, dan is verminderde koelcapaciteit wel het laatste wat je wilt. Als laatste denk ik dat afvalproducten uit nucleaire installaties helemaal niet doorverkocht mogen worden.

Lijkt mij een broodje aap verhaal toe. Ik denk eerder dat er mensen zijn die vanwege die prijs gewoon het verkeerde spul kopen (want er staat glycol in de naam dus het zal wel hetzelfde zijn). Dat komt vaker voor dan je denkt.

Maar het is te hopen dat die V8 van jou toch wel druppeltjes water gezien heeft, want pure glycol gaat hardstikke fout: dat koelt onvoldoende en dan komen die vriesdoppen er ook uit.

 

Ik gebruik zoals Jan (Beton) R33 met goed resultaat , soms heeft het wel enkele badjes nodig indien sterk vervuild.

Voor


En na

 

Vriesplaatjes zijn gewoon verroest.”alles”!
Aluminium van koeling weggerot rond
Pomphuis en stuk distributie weggerot. Mijn info naar jouw is “nice to know”en latent.Okay ethyleen glycol zal niet 100% zuiver gebruikt worden het gaat om koelvloeistof,wat compositie/formule ook is.Broodje aap verhaal is net zo zwart/wit als de stelling. De waarheid ligt ongetwijfeld in het midden.De commercie laat nooit het achterste van haar tong zien.

 

alu ziet er netjes uit, ik zie dit ook met afwasmiddel(Dreft). Maar Derft gaat niet zo lekker met stalen onderdelen.(roet etc komt niet los). Misschien heter als 60grdn?
Blijft er voldoende maatvoering over om de motor weer functioneel te maken??

 

Dank Jan !!

Zag idd dat HBM wat hogere prijzen hanteerd.
ik vond dit onlangs.
https://www.ultrasoonreiniger.com/tickopur/

 

Die koolaanslag op de zuiger zou ik er gewoon voorzichtig met een plukje scottish bright afpoetsen, dat kan geen enkel kwaad: Het feit dat het er zit geeft aan dat er wat ruimte is tussen zuiger en voering, maar dat is normaal en hoort zo. Sterker, die koolaanslag vult die ruimte op en belemmert de oliefilm.
Gewoon rustig poetsen tot je weer metaal begint te zien, het hoeft NIET 100% blank te zijn.

Wel even pistonpen en drijfstang weghalen, en na het poetsen even de zuiger door de ultrasoon halen (gewoon schoon water, niks meer) want scottish bright laat wat abrasief stof achter.
Even goed de veersponning schoonkrabben (met de scottisch bright als dat lukt), en dan is die motor weer als nieuw, als er nieuwe lagers in zitten..

 

Het gáát juist om die samenstelling, en fabrikanten van koelvloeistoffen en koelvloeistofbehandelingen zijn daar over het algemeen erg open over, maar niet altijd even duidelijk. En dat is vaak een probleem.
Niet alle behandelingschemicaliën zijn compatibel met aluminium, en sommige kunnen goed samen met aluminium, staal (ijzer) en koperlegeringen, maar niet tegelijkertijd.
En soms is er geen andere oplossing dan opofferstukken. Ik heb daar in mijn werk regelmatig hele heftige problemen mee gehad.
Met name Natrium Nitriet is een veel gebruikte corrosie inhibitor die op ijzer prachtig werkt, maar in aluminium gaten brand.
In het instructieboekje van je auto vind je wat er wel en niet in mag, en op de kannen koelvloeistof vind je over het algemeen prima vermeld met welke materialen je het niet mag combineren. Vaak leest men die informatie niet. En geloof me, dat komt tot op de "hoogste" niveaus van techniek voor, ik heb al drie keer gehad dat een nieuwgebouwde machinekamer installatie afgevuld werd met een koelvloeistof die niet geschikt was, en daar blijf je jáááááren last van houden, zelfs als je dat koelmiddel zo snel mogelijk na ontdekking vervangt. Als je een wegrottende V8 vervelend vind, ik heb dat meegemaakt met een machinekamer met centraal koelsysteem (denk: middelgrote fabriekshal), waar ALLES een voor een begon uit te vallen... 5 jaar non-stop ellende...

 

De zogenaamde “wet van behoud van ellende”?
Ik vindt wegrotten niet heel erg, maar mijn portemonnee “wel “ of het nou v1 of v8 of wat dan ook .

 

Ethyleen glycol. Mijn Leyland mini heeft zo een 20 jaar op blauwe specificatie gestaan.
Dat was in de jaren '80 bij Shell of Haagse autoshop verkrijgbaar.
Ging het koken, was het tijd voor een nieuw thermostaatje.

Alleen was ik dat altijd voor, want zo een ding koste snot. Voor een aantal jaren na een lange stilstand en plaatwerk restauratie toch maar verkocht. Benzine er op, puntjes schuren. Starten lopen en kort een blauw kuchje. De Mini reed ik al die jaren op puur. Nimmer gesodemieter qua roest. Het aluminium thermostaathuisje roestte altijd, ook al waren ze nieuw in de verpakking.
De auto rijdt nog steeds, nieuwe liefhebber. Blok is geheel gietijzer. BMC A series.
Mijn oude Ford Granada Coupé 2.3 stond ook op blauwe stof.
Mocht graag planken, dus die V6 spuugde die de koppakkingen er rap weer uit. Olyslager was mijn grootste vriend.

Mijn latere Italiaantjes heb ik al die jaren op Agip rood gezet, later werd dat Eni.
Een enkel blok heb ik wel opgeblazen. Aan te rekenen op onbekende eeuwige km standen.
Brak er een klep, gaf totaal ravage. En kreeg je sowieso alles inzichtelijk.
Maar zware verrotting kwam ik eigenlijk nooit tegen onder mijn vlag en bezit. Beetje geluk.

Heel wat reparatie delen in handen gehad, alles vloog je om de oren, en tijdens de rit was een schepnetje acher de wagen handig geweest... heb me totaal suf gesleuteld.

Heel soms kwam je corrosie tegen in een kop, onderhoud niet naar behoren geweest.
Bij Fiat Spiders voorbeelden gezien, daar waar ik bij mijn garagist kon en mag sleutelen.
Had men water in het systeem geknikkerd, niet eens gedestileerd. Wist men veel?
En reed men er nog effe een paar seizoenen stevig mee door tot het brak.
Garagist wist het altijd op te lossen. Liet de schoorsteen keurig roken.

Onlangs mijn mijn bijna 40 jaar oude klassieker voor koprevisie gedaan. Lampredi pur sang.
Nog eerste pakking af fabriek.
Het oliespoor over de uitlaat werd me te gortig. De ton nog niet gezien. Geheel geen corrosie.
Heeft in z'n leventje 14 jaar in een droge loods gestaan. Weg gezet met rode.

Bij de werderopstart extreme beurt gegeven, daar waar ik bij kon voor een safe run, vervangen.
Overigens ieder jaar een grote fix gedaan. Nu is alles mooi droog.
Bij die opstart? Wel kristallen bij de waterpomp. De afdichting bedorven.
Alle oliekeerringen bedorven, uitgehard en alles vervangen. Waterpomp, distributie en spanrol gaan te gelijk.

Remolie samenstelling niet verwarren met koelvloeistof. En vaste prik, iedere 2 jaar vervangen.
Trekt water aan, en dan rot de boel hard weg! Klassieker en modern!

Punt is, als je V8 doorrot op de vries pluggen (wat eigenlijk gaten zijn om het gietwerk te kunnen verrichten)
kan dat te wijzen zijn op vorig gebruik of een verkeerde koelvloeistof. Verder gewoon leeftijd!
Bij motorrevisies is het niet ongebruikelijk er nieuwe vriespluggen in de drukken.

Keuze van het juiste koelmiddel is belangrijk en iets om over in te lezen, gelijk correcte motorolieën.
https://www.klassiekerweb.nl/onderhoud-tips/geen-g12-antivries-in-oldtimers/

Frituren van motoren gebruik ik de pure rode van Eni. Spul is nu echt duur aan het worden.
Dat reinigt goed. Ik zet het op 160 graad in een 22,50 euro Aldi frituur.
En dan weg wezen van de walm. Geen plastics en rubbers, het verbrand. Alleen metaal delen.

Je kunt etsen met HG tuingereedschaps reiniger. 85% Fosforzuur.
Dat gebruik ik als roestoplosser. Zet roest om in stabiel ijzerfosfaat. Meestal meerdere behandelingen.
Dasty was een verrast-ie! Motor pik zwart na koken op fornuis. Dat ging fout?
Nope! Neerslag, wasser en spoelen, en er onder mooi blank metaal. Tof!

Je kunt het HG ook als ets-stof gebruiken op aluminium. Ik verdun het dan wel. On the fly aangelengd. Kwastje wetten. Maar de motor is dan al ontdaan van alle gort.
Je moet ongelofelijk opletten, en weten wanneer je moet stoppen, anders slaat het door.
Dus eerst een proefstukje op meuk voor de juiste timing.


Maar deze OS 80-H kreeg ik er netjes mee. HG. Ding was te goor om aan te pakken.
Koelvoeistof, daarna pas de HG-ets.
Drijfwerk, kamzuiger motor, ring, bleek jungfaulich. Prachtige compressie.
Een bi-plugger (voor starten gloei je er slechts 1 op, de ander feest vanzelf mee, als een Kaag op een tafel)
Propmeneemer helaas een beetje mishandeld. Het komt ook als meuk binnen verpest in onkunde). Op een dag tref ik wel weer een nette.




Gr Bas

 

Duidelijk en goed verhaal

 

Ondertussen heb ik hier een clubgenoot langsgehad met een oud motortje met wonderolie-resten. Was al redelijk schoon, maar niet alles werd even goed schoon.
Ik heb de kop en de nokkenas eerst een half uurtje, 3 kwartier in de hete (80 graden) glycol gehad, en dat leek weinig anders te doen dan de wonderoliemeuk zachter te maken.
Daarna kop en nokkenas in de ultrasoon gelegd en die ultrasoon gevuld met de hete glycol uit de frituur.
twee keer 8 minuten laten rammelen.
De kop werd "borstelschoon" (de wonderolieresten konden met een stevige borstel onder de hete kraan weggepoetst, maar het kostte nog wel enige moeite, maar de nokkenas bleek er brandschoon uit te komen, en dat terwijl het wormtandwiel eigenlijk helemaal dicht zat met meuk.

De resultaten zijn dus ambivalent.

 

Meestal schrijf je leesbaar zodat zelfs ik het begrijp maar ambivalent komt niet in mijn vocbu.... eeh woordenschat voor.

 

Letterlijk "twee-waardig". Iets wat voor tweëerlei uitleg vatbaar is. Het tegenovergestelde van "eenduidig".

Ik heb een paar onderdelen met dezelfde soort vervuiling (hoeveelheid zowel als "ouderdom"), exact dezelfde behandeling gegeven, en de onderdelen gaven niet alle drie hetzelfde resultaat.
De cylinderkop en propmeenemer werd de wonderoliekoek alleen maar min of meer zacht van, maar de nokkenas werd brandschoon.
De kop, dat kan ik me nog voorstellen, ingewikkelde vorm en diep liggende plekken, daar kan mischien die geluidsgolven niet overal zijn werk doen. Maar de propmeenemer en de nokkenas zijn allebei tamelijk "eenvoudige" vormen, en de ribbels op de propmeenemer zijn tamelijk vergelijkbaar met de vertanding van het nokkenas tandwiel. Toch werd dat tandwiel schoon, en die ribbels niet.

Dus ambivalent. De ene keer wel, de andere keer niet. Het KAN te maken hebben met het basismateriaal (kop en meenemer zijn van aluminium, nokkenas van staal) maar het kan ook een andere oorzaak hebben, want de kop is een gietstuk (ruw oppervlak) en nokkenas en meenemer zijn verspanend bewerkt (glad oppervlak). Dus ga er maar aanstaan om terug te redeneren wát nu precies de oorzaak is.