uniflow tankje voor 1.5cc glow
- Topicstarter wvr
- Startdatum
Tankjes van dit fomaat soldeerden we meestal zelf uit zo dun mogelijk blik.
Voor een 1,5 cc glow schat ik dat je met 30cc wel uitkomt.
Voor een 1,5 cc glow schat ik dat je met 30cc wel uitkomt.
FOX35
PH-SAM
Vroeger, toen lijnbesturing samen met vrije vlucht nog de norm voor modelvliegen was, waren dergelijke tankjes kant en klaar in de modelbouwwinkel te koop. Dat is al lang verleden tijd. In de VS kun je, bij Brodak en RSM zeker en waarschijnlijk nog wel bij anderen ook nog kant en klare tanks krijgen, maar omdat ze daar niet veel met 1,5cc vliegen (en Coxen en dergelijke meestal aangebouwde motortjes hebben) zul je daar weinig tankjes van 20 - 40cc tegenkomen. Hier in Europa kom je ze soms nog, voornamelijk tweedehands, tegen op Engelse evenementen (met name de UK NAtionals). In Nederland zul je echter al snel zelf moeten gaan solderen. Dat deed overigens de meerderheid in de jaren 50 en 60 hier ook. Kant en klare tankjes waren in verhouding duur...
Als je overigens nog iemand weet die analoog fotografeert, zo'n (liefst doorzichtig) filmcontainertje kun je makkelijk tot clunktankje ombouwen door er gaatjes in te boren (in de onderkant, die je aan de voorkant van het model gebruikt) die iets kleiner zijn dan de (liefst dunnen en soepele) siliconenslangetjes die je gebruikt. een clunckgewichtje aan het eind (verkrijgbaar in de modelbouwzaak) en je hebt een bruikbare tank. Als je slangetjes soepel genoeg zijn en je een tweede slangetje met clunckgewicht maakt dat iets (5mm) korter is dan het aanvoerslangetje, heb je een uniflow cluncktank.
Verder op dit thema, ik heb eens een artikel gelezen over een Engelsman die paneeltjes voor een huisjestank sneed uit een lege plastic brandstofcan en die met een oude soldeerbout aan elkaar smolt tot mooie lichte goedkope tankjes! Ook zou je een oude teamrace- en combattechniek kunnen gebruiken door een balsa tank te maken. De binnenkant wordt beplakt met alufolie, de paneeltjes met epoxy aan elkaar gelijmd en het hele tankje met dun glasdoek bekleed.
voor een eenvoudig model zou ik echter een tankje solderen. Lijkt me dat wat zoeken op het net wel geschikte uitslagen moet opleveren. Je kunt ook mensen vragen die een mini-suppi tekening hebben, daar staat er een op. Volgens ingewijden is het blik dat Davelaar gebruikt om hun jodekoeken in te verpakken erg geschikt. Als pijpjes zou ik zelf liever koperbuis gebruiken dan het veelgebruikte messingbuis. het buigt mooier, kinkt iets minder snel dan messing, en naar verluidt reageert de nitromethaan in brandstofresten met vocht uit de lucht tot een zuur dat het messing wel, maar het koper niet kan aantasten.
Als je overigens nog iemand weet die analoog fotografeert, zo'n (liefst doorzichtig) filmcontainertje kun je makkelijk tot clunktankje ombouwen door er gaatjes in te boren (in de onderkant, die je aan de voorkant van het model gebruikt) die iets kleiner zijn dan de (liefst dunnen en soepele) siliconenslangetjes die je gebruikt. een clunckgewichtje aan het eind (verkrijgbaar in de modelbouwzaak) en je hebt een bruikbare tank. Als je slangetjes soepel genoeg zijn en je een tweede slangetje met clunckgewicht maakt dat iets (5mm) korter is dan het aanvoerslangetje, heb je een uniflow cluncktank.
Verder op dit thema, ik heb eens een artikel gelezen over een Engelsman die paneeltjes voor een huisjestank sneed uit een lege plastic brandstofcan en die met een oude soldeerbout aan elkaar smolt tot mooie lichte goedkope tankjes! Ook zou je een oude teamrace- en combattechniek kunnen gebruiken door een balsa tank te maken. De binnenkant wordt beplakt met alufolie, de paneeltjes met epoxy aan elkaar gelijmd en het hele tankje met dun glasdoek bekleed.
voor een eenvoudig model zou ik echter een tankje solderen. Lijkt me dat wat zoeken op het net wel geschikte uitslagen moet opleveren. Je kunt ook mensen vragen die een mini-suppi tekening hebben, daar staat er een op. Volgens ingewijden is het blik dat Davelaar gebruikt om hun jodekoeken in te verpakken erg geschikt. Als pijpjes zou ik zelf liever koperbuis gebruiken dan het veelgebruikte messingbuis. het buigt mooier, kinkt iets minder snel dan messing, en naar verluidt reageert de nitromethaan in brandstofresten met vocht uit de lucht tot een zuur dat het messing wel, maar het koper niet kan aantasten.
Ik neem aan dat ik verhoudingsgewijs ong. 20 cc tankje moet voorzien ingeval van een 1 cc glow.
Afmetingen op zich zijn niet zo kritiek volgens mij, zolang je maar het nodige volume hebt.
Voor zo ver ik me nog herinner deed ik het vroeger zo:
- Rechthoekige strip messing even breed als de totale lengte van het tankje en even lang als de totale omtrek (paar mm extra voor wat overlap)
- 2 zijstukken (huisjesvorm of wigvorm) 1 à 2 mm groter dan de doorsnede van de tank (opmerking: misschien stukje omplooien als voetje voor bevestiging?)
- gaatjes boren voor de buisjes
- rechthoekige strip plooien in de juiste vorm (desnoods lichtjes insnijden) en dichtsolderen ter hoogte van de overlap
- eerste zijstuk ertegen en dichtsolderen langs de buitenzijde
- tweede zijstuk ertegen en dichtsolderen aan de buitenzijde
- buisjes langs de buitenzijde solderen
zie: [post19]
Afmetingen op zich zijn niet zo kritiek volgens mij, zolang je maar het nodige volume hebt.
Voor zo ver ik me nog herinner deed ik het vroeger zo:
- Rechthoekige strip messing even breed als de totale lengte van het tankje en even lang als de totale omtrek (paar mm extra voor wat overlap)
- 2 zijstukken (huisjesvorm of wigvorm) 1 à 2 mm groter dan de doorsnede van de tank (opmerking: misschien stukje omplooien als voetje voor bevestiging?)
- gaatjes boren voor de buisjes
- rechthoekige strip plooien in de juiste vorm (desnoods lichtjes insnijden) en dichtsolderen ter hoogte van de overlap
- eerste zijstuk ertegen en dichtsolderen langs de buitenzijde
- tweede zijstuk ertegen en dichtsolderen aan de buitenzijde
- buisjes langs de buitenzijde solderen
zie: [post19]
Laatst bewerkt door een moderator:
Ik zou nog willen aanvullen, dat ik de gaten niet boorde, maar met een priem maakte.
Op die manier krijgen de gaten een opstaande rand, waardoor het soldeeroppervlak groter is.
Ik heb altijd vertind blik gebruikt.
Op die manier krijgen de gaten een opstaande rand, waardoor het soldeeroppervlak groter is.
Ik heb altijd vertind blik gebruikt.
Ja, want dat doet niets af aan de drukverandering door het verdwijnen van de massa brandstof.
Volgende week ga ik zelf een uniflow tankje solderen.
Als ik het goed begrepen heb komt het er op neer dat het einde van het buisje van de vulopening:
- aan de buitenzijde geplooid wordt in de vliegrichting
- aan de binnenzijde tot aan het einde van het buisje voor de brandstoftoevoer komt
Principieel zoiets als dit (afmetingen zijn nog niet correct)
Overloop moet afgesloten worden bij het vliegen neem ik aan, vulopening blijft open.
Maar dan heeft het ook geen zin om de uitlaat aan te sluiten op het tankje... Zou je de uitlaat aansluiten op de vulopening, dan is er van uniflow effect geen sprake meer. Op de overloop aansluiten ook niet aangezien je de brandstof langs de open vulopening naar buiten blaast.
Als ik het goed begrepen heb komt het er op neer dat het einde van het buisje van de vulopening:
- aan de buitenzijde geplooid wordt in de vliegrichting
- aan de binnenzijde tot aan het einde van het buisje voor de brandstoftoevoer komt
Principieel zoiets als dit (afmetingen zijn nog niet correct)
Overloop moet afgesloten worden bij het vliegen neem ik aan, vulopening blijft open.
Maar dan heeft het ook geen zin om de uitlaat aan te sluiten op het tankje... Zou je de uitlaat aansluiten op de vulopening, dan is er van uniflow effect geen sprake meer. Op de overloop aansluiten ook niet aangezien je de brandstof langs de open vulopening naar buiten blaast.
Laatst bewerkt door een moderator:
FOX35
PH-SAM
volgens mij moet je inderdaad een keuze maken, óf druk van de uitlaat, óf uniflow-effect. Voor een gewoon LB model, een funmodel of trainer, maakt het overigens niet zoveel uit. Dan is alleen je belang dat de motor goed door blijft lopen. Het uniflow effect is vooral nodig voor wedstrijd stunt. Het zorgt er namelijk voor dat de motor de hele vlucht zo constant mogelijk blijft lopen en niet wordt beinvloed door het resterende vloeistofnivo in de tank. Bij een standaard tank ('atmosferisch'), heeft de motor namelijk de neiging om met het dalen van de hoeveelheid resterende brandstof in de tank, sneller te gaan lopen. Bij een wedstrijdvlucht met een stuntmodel wil je niet door een steeds sneller lopende motor door de laatste figuur, het klaverblad, heen gejaagd worden. Ook kan het in extreme gevallen zijn dat je motor er bij de voorlaatste figuur (achten boven het hoofd) mee ophoudt. Voor een trainertje als waarvan hier sprake is, is dit allemaal niet van belang. Je zou daar gewoon kunnen volstaan met 'up-and-over-venting', dat wil zeggen, een ontluchtingspijpje dat vanaf de bovenkant in de tank naar beneden loopt en een vulpijpje dat vanaf de bodem van de tank naar boven loopt. Dit vulpijpje dop je tijdens de vlucht af om te voorkomen dat er tijdens de vlucht brandstof door naar buiten gezogen wordt (siphoneert). In theorie zou dat niet hoeven wanneer je het bovenste stuk van dat pijpje ombuigt 'tegen de wind in'. Volgens dezelfde theorie zou je een beetje druk in de tank creëren als je het ontluchtingspijpje ook tegen de wind in buigt. Ik vrees zelf dat dit een mythe is, maar misschien toch leuk er een apart onderwerp aan te wijden.
De overloop moet aan de binnenkant, maar wel VOORin.
Overloop moet afgesloten worden bij het vliegen neem ik aan, vulopening blijft open.
Maar dan heeft het ook geen zin om de uitlaat aan te sluiten op het tankje... Zou je de uitlaat aansluiten op de vulopening, dan is er van uniflow effect geen sprake meer. Op de overloop aansluiten ook niet aangezien je de brandstof langs de open vulopening naar buiten blaast.
Als je tenminste een staartwiel hebt. Met de overloop -volgens jouw schets- achterin krijg je de tank dan nooit vol.
Druk op de uniflow pijp zal zeker wel gaan, maar het zal bijna nooit nodig zijn.
Toch had ik 1 ST 60 die op die manier strakker bleef doorlopen dan zonder druk, maar de 2 andere deden het dan juist slechter.
Laatst bewerkt door een moderator: