Vraag over beplanken en kleurstelling

durk-jan

durk-jan

Hallo,

Ik ben een aantal dagen geleden gestart aan de bouw van de nuestra senora del pilar van occre. Deze wil ik graag op schaal beplanken, dus geen latten over de hele lengte van het schip, maar de latten op een schaal op maat maken, bijv 15 cm.

Nu vraag ik me hierover 2 dingen af:
1. Weet iemand hoeveel sprongen de planken op een romp maakten?
2. Hoe zorg ik voor een goed aansluiting op de spanten?
stel dat de afstand tussen 2 spanten 5 cm is, dan zou je een lengte van 15 cm kunnen nemen en ze zo laten aansluiten op de spanten. Alleen verandert door de buiging van de romp de afstand tussen de spanten, dus zul je meerdere lengtes moeten maken om telkens aansluiting te kunnen krijgen op de spant. Of zie ik dit verkeerd?
Of is het niet noodzakelijk om de uiteinden van een plank precies op een spant te plaatsen?

Ook heb ik een vraag over de gebruikte kleuren op het model uit de bb:
Op de binnenkant van het schip is een felle kleur rood gebruikt (zie foto).
Kan dit historisch gezien, of is het beter om hiervoor oker rood te gebruiken?

occre-modelismo-15001-nuestra-senora-del-pilar-navio-de-linea-1110-mm-length.jpg
 
Eigenlijk hadden planken niet altijd een vaste lengte, want bomen waren ook niet allemaal exact even lang. En de spanten die op modelbouwdozen zitten had je in het echt ook niet. De volledige romp werd opgebouwd uit vertikale delen tegen elkaar aan geplaatst, en daarna aan buiten- en binnenzijde een horizontale beplanking. Een plankbeëindiging zat dus altijd wel op een achterliggend stuk hout.
Voor het nette van je eigen model kun je uiteraard wel een vaste lengte gebruiken - uitgaande van een planklengte van b.v. 8 meter in het echt, en dan terugrekenen naar de schaal van het model. Onderlinge verbindingen kun je atijd verstevigen door er een stukje hout achter te plakken (mits het een enkelvoudige beplanking is uiteraard. Bij dubbele beplanking is dit niet nodig).

Over de kleur verf - het rood was om het bloed van gewonde en gesneuvelde soldaten minder op te laten vallen (is de algemene gedachte). Dus okerrood is historisch meer correct dan het felle rood.
 
Laatst bewerkt:
Bedankt voor je uitleg!

Ik wist inderdaad hoe een echt schip gebouwd werd. Dat de lengte van de planken niet altijd hetzelfde was, wist ik dan weer niet:p Vandaar dat ik deze vraag ook had, omdat je het op een model met een aantal spanten moet doen, dus is het lastig om het kloppend te laten lijken en ook op achterliggend hout terecht te komen met het einde van de plank.
Het gaat hier om een enkele beplanking, dus dat wordt verstevigen aan de achterkant..

En in dat geval ga ik denk ik toch voor okerrood;)
 
*Hans* zei:
Eigenlijk hadden planken niet altijd een vaste lengte, want bomen waren ook niet allemaal exact even lang. En de spanten die op modelbouwdozen zitten had je in het echt ook niet. De volledige romp werd opgebouwd uit vertikale delen tegen elkaar aan geplaatst, en daarna aan buiten- en binnenzijde een horizontale beplanking. Een plankbeëindiging zat dus altijd wel op een achterliggend stuk hout.
Voor het nette van je eigen model kun je uiteraard wel een vaste lengte lengte gebruiken - uitgaande van een planklengte van b.v. 8 meter in het echt, en dan terugrekenen naar de schaal van het model. Onderlinge verbindingen kun je atijd verstevigen door er een stukje hout achter te plakken (mits het een enkelvoudige beplanking is uiteraard. Bij dubbele beplanking is niet nodig).

Over de kleur verf - het rood was om het bloed van gewonde en gesneuvelde soldaten minder op te laten vallen (is de algemene gedachte). Dus okerrood is historisch meer correct dan het felle rood.
Klik om te vergroten...
Weer wat geleerd over het okerrood...
 
Het schip is schaal 1 op 48 las ik op internet, dus de plankjes bv. 8 /48 = 0,166 ofwel ca. 16 a 17 cm groot maken. Je genoemde 15 cm is zo gek dus niet.
 
Ik had de planklengte zelf ook al even berekend, maar was uit gegaan van 7 meter lengte. Dan kom je met dezelfde berekening op ongeveer 15 cm uit, dus het was geen getal wat nergens op gebaseerd was:p
Ik raakte alleen even verward, omdat het om een enkele beplanking gaat en ik dus moest verzinnen hoe ik de planklengte gelijk kan houden en ook nog op de spanten terecht blijf komen. Dubbele beplanking is wat dat betreft een stuk makkelijker...
Maar met alle hulp hier op het forum, gaat het vast goed komen:thumbsup:
 
Het is te overwegen qua historische betrouwbaarheid van het model om extra spanten te zetten in de romp. Hierdoor heb je nooit problemen met het vastzetten van de huidgangen. Er werd gebruikt wat men had, vroeger, dus niet alle gangen zijn even lang, vooral de boeggangen zijn lastig als ze (te) kort zijn, om ze in de goede bocht te krijgen.
 
Extra spanten plaatsen gaat lastig worden, want ik heb het dek al geplaatst op de spanten. Maar ik zit er aan te denken om in ieder geval de sterk buigende delen van de romp op te gaan vullen met balsa, om daar een groter lijm oppervlak te creëren.
Dat de planken moeilijker te buigen zijn als ze kort zijn, is inderdaad iets om rekening te houden, bedankt voor de tip!
 
Over het buigen van de huidgangen: het werd gedaan met vuur, water, trekstangen en gewichten. Dat is voor modelbouw wat omslachtig, dus ik neem aan dat er stoom gebruikt wordt, om de gangen buigzaam te maken. Let op dat ze niet alleen in de lengterichting moeten kunnen buigen om langs de romp te passen, maar ook in de breedte (torderen).
 
Beste Hans, hoe maak je er de tordering in? hiervoor moet twee krachten dwars op de gang worden uitgeoefend, tegenovergesteld aan elkaar? Zie bijlage. Ik wil een model van oude scheepje gaan maken, schaal 1:100, (90 cm) en wil deze in-en extern zo origineel mogelijk bouwen en de originele materialen gebruiken. Dat komt neer op eiken, en grenen grotendeels. Het vlak wordt dan 4,5 mm dik, de huidgang 3 mm eiken. Is dat hier nog mee te doen?
 

Bijlagen

  • Gangen Branden.jpg
    Gangen Branden.jpg
    142,1 KB · Weergaven: 398
Gewichten, vuur en trekstangen kunnen we in de modelbouw inderdaad beter vervangen door een andere methode:p
Zelf maak ik al gebruik van een plankenbuiger en water. Ik heb hiervoor al 3 schepen afgebouwd, alleen met planken die gewoon in de volle lengte over de romp liggen. Het buigen en torderen van de planken heb ik dus enige ervaring mee. Voor deze bouw moet ik dit gaan doen met planken die op schaal worden gemaakt dus vandaar de vragen.
 
Het gaat met een plankenbuiger op exact dezelfde manier, maar dan in het klein.

Door het vochtige hout warm te maken (in dit geval met de plankenbuiger) maak je de celwanden week en laat het hout zich makkelijk buigen. Het buigen zelf moet je dan weer met vervormen doen (in het echt dus de gewichten e.d).
Voor kleinere latten zou ik eerst torderen en dan gaan buigen. Voordeel van de plankenbuiger is dat je geen verbranding van het hout hebt

Specifiek over eikenhout: dit is een kortvezelige houtsoort en dunnere latten hebben snel de neiging om te breken. Ze moeten ook wat langer weken, maar met beleid en geduld zouden ook de 3 mm latten gebogen kunnen worden.
 
Heb even een eikenhouten lat van 5 x 6 mm gebogen - heeft slechts 5 minuten in het water gestaan:

IMAG1779.jpg


Maar het moet wel met beleid.
 
Ik weet niet of ik het hier bij mag zetten, of dat ik een nieuw topic aan moet maken, maar ik heb nog een vraag over het schip waarmee ik bezig ben. Ik ben behoorlijk ver op weg met de beplanking van de romp. dit gaat tot nu toe allemaal aardig goed.
20170111_213330.jpg


en nog even een detailfoto. Ik moet alles nog goed schuren, dus de kleine oneffenheden onderop de foto zullen nog wel weer verdwijnen.
20170111_213355.jpg


Tussen het beplanken door ben ik af en toe even bezig met het maken van de kanonnen. Nu kom ik bij m'n vraag. Ik wil de kanonnen graag realistisch optuigen, maar als ik de bouwtekeningen bekijk, zie ik dat ik nog geen cm ruimte heb tussen de achterkant van de kanonnen en de roosters (zie foto).
20170111_214351.jpg


Met zo weinig ruimte is het bijna niet te doen, om ook touwen met katrolblokken aan de achterkant van het kanon te kunnen plaatsen. Het is ook niet realistisch, want dat zou betekenen dat het kanon geen cm naar achteren verplaatst kan worden en de luiken kunnen dan dus ook niet dicht.

Heeft iemand een idee op welke manier ik dit toch realistisch kan krijgen? Of zouden jullie de katrollen aan de achterkant weglaten en alleen het dikke touw en de katrolblokken die aan de verschansing zitten te plaatsen?

Er zitten ook gaten in de zijkanten van de rolpaarden, ik vroeg me af of het realistischer is om het dikke touw door die gaten te laten lopen, of achter de loop van het kanon langs? ik zie beide gevallen veel voorkomen namelijk.
 
Ik zou een aparte topic opzetten over deze bouw - is wel de moeite waard.
 
Je zou het op deze manier kunnen doen. Dat je dit kanon naar het verst gelegen ring vastzet. Het kanon wat dus aan de andere kant staat wordt dan geborgd aan de ring achter dit kanon. Het touwwerk loopt dus over je luiken heen en waarschijnlijk naast je kogels.
kanonnen 001.JPG
 
Bedankt voor de tip groenenberg! dit lijkt me opzich een goede oplossing.:D
Omdat ik nog meer vragen heb over de kanonnen, maak ik straks (op advies van hans) toch even een topic aan over de kanonnen. Of natuurlijk gewoon nog een bouwverslag...:weetnie:
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top