Zwarte Zee (IV)

De schijfjes gaan een succes worden, in ieder geval de eerste.
het was even puzzelen welke diameter het moest gaan worden, 6, 5 of 4mm. Ik was er niet zeker van hoeveel invloed de snijrand van de holpijp zelf zou hebben.
Uit eindelijk is het toch 4 mm geworden.


De achterzijde van de patrijspoort voorzien van en schijfje van 4mm, eronder ligger er 2 van 5mm. Die zouden misschien nog wel kunnen voor de patrijspoorten aan BB zijde want die zitten al in de romp. Aan sb zijde moeten ze nog in de romp gezet worden.
1 gedaan, nog 49 te gaan .

Toen kwam ineens het dilemma op over het moment van het spuiten van de romp, in combinatie met het plaatsen van de patrijspoorten. De patrijspoorten moeten wel in de kleur van de romp komen maar moeten de schijfjes dat dan wel? Maar het is eigenlijk wel een verschrikkelijk gepruts om de schijfjes er achter te plakken nadat de patrijspoorten in de romp zijn gezet.
In een brainwave had ik zoiets van "wat valt er eigenlijk te zien dat je de schijfjes helder wil houden?" die worden dus gewoon mee gespoten en later van een andere kleur voorzien.

En vervolgens kom je er achter dat je nog niet kan spuiten want de verschansing moet ook in dezelfde kleur en die staat er nog niet op .

Dat is nu dus de volgende stap.
De gaten voor de verstijvingen zijn nu uit het achterdek gesneden, Aan sb zijde had ik ze al eerder uitgesneden maar een aantal lijken niet goed te zijn. Dat moet ik eerst nog eens nakijken en met oude foto's vergelijken wat daar waarom gebeurt is voordat ik daar weer mee verder kan. Voor je het weet zit er een lelijke golf in de verschansing, nu hoeft hij niet strak te zijn maar het moet er ook niet uit zien alsof iemand geprobeerd heeft om de boot door midden te varen.


De gaatjes in het achterdek met aan BB van ieder type 1 versteviging los geplaatst. Het is even uitzoeken hoe de verstevigingen geplaatst moeten worden maar volgens mij moeten de 'A' verstevigingen met de schuine kant naar binnen geplaatst worden en de 'B', 'C' en 'D' met de schuine kant naar buiten.
Ik denk dat daar de foute gaten bij 'A' aan SB vandaan komen daar ik eerst vermoed heb dat alle schuine kanten naar buiten moesten.

Als jullie daar nog ideeën over hebben hoor ik het graag, de tekeningen en boekje waren daar niet heel duidelijk over maar als ik naar foto's kijk staat 'A' er anders op dan de rest.

Dan nog even de mal die ik gemaakt had voor het plaatsen van de patrijspoorten in de romp en de ankerkluis, hij is dubbelzijdig dus.



Ondertussen ook de werf weer opgeruimd, de omschakeling tussen nieuwbouw - reparatie - nieuwbouw was niet helemaal vlekkeloos gelopen. Er lag overal van alles en niets was meer te vinden, was een halfuurtje werk maar geeft wel een hele verademing om alles weer te kunnen vinden.

We gaan gestaag verder.

Groet,
Mathieu

 

Pfff, met die gaten in het dek voor de verstevigingen voor de verschansing heb ik inderdaad een fout gemaakt.
Aan BB dus en niet aan SB zoals ik dacht, de bouwbeschrijving vermeld dat de gearceerde vlakken uitgesneden moeten worden.
Op de een of andere manier zijn die aan BB weg gevallen/vervaagd met het vastzetten van het achterdek en heb ik voor de 'A' delen dus op de verkeerde plek de gaten gemaakt.
Gelukkig was ik nog niet begonnen aan het "corrigeren" van de SB zijde.

Inmiddels de bestelling van de ontbrekende reling scepters ontvangen maar zo op het oog lijken ze van een ander materiaal. De originele zijn het welbekende goud/gelige van messing, de nieuwe hebben zeg maar een RVS look. Later maar eens kijken hoe het met solderen uit pakt.

Groet,
Mathieu

 

Veel plezier met het solderen van die RVS look, lukt bijna niet om deze goed gesoldeerd te krijgen, bij mij zijn ze allemaal in RVS look

 

Mathieu, De verschansingsteunen zijn van voor naar achteren A,B,C en D gemerkt. Bij A staat de verschansing min of meer rechtop en verder naar achteren valt die aan de bovenkant steeds verder naar binnen. Als je dat weet wijst de rest zich vanzelf. De schuine kant komt dus aan de buitenkant. Succes verder met de correcties en het buigen en pas maken van de verschansing. Gr. Klaas.

 

@ Frank, gelukkig zijn het er maar een paar en zal ik proberen ze op hetzelfde stuk achter elkaar te zetten. Dan val het niet zo op mocht ik ze moeten lijmen i.p.v. solderen, maar met het solderen is temperatuur alles. We gaan het gewoon (koppig) proberen.

@klaas, Ik had al zo'n vermoeden nadat ik eerdere foto's terug gezien had. Het corrigeren valt op zich wel mee, het gat groter maken en dan voldoende lijm gebruiken, de gaten zijn krap genoeg om ze goed te klemmen en de rest met de lijm af te dichten. Na het verven zal je er niet veel meer van zien.

Groet,
Mathieu

 

Mathieu, Maak je niet te druk als de RVS railingscepters niet te solderen zijn. Verdeel ze op rechte stukken tussen de messing exemplaren. Met het spuiten kruipt de verf in de naad en dan zit het ook vast. Je zou je af kunnen vragen hoeveel van de messing scepters je moet solderen. Zorg voor voldoende warmte en heel weinig tin. De bout in de ene "hoek" en het tin er van de andere kant tussen laten kruipen. Gaat wel lukken denk ik. Bij mijn Smit Finland heb ik kunststof scepters gemaakt en die aan 1 mm RVS draden geregen. Alleen de 1,5 mm koperen bovendraad na het uitrichten met CA-lijm vastgezet. Daarna met de kwast geverfd. Ziet er deftig uit. Bij de ZZ luistert het met een andere schaal nog nauwer. Gr. Klaas.

 

Inmiddels weer kleine vorderingen gemaakt.
De verschansing achter staat er op maar dat heeft toch nog wat aandacht nodig, ook nu weer blijkt dat de romp niet helemaal netjes is uitgesneden en nu kiert de verschansing dus aan de onderzijde iets.



Ik heb nu een paar opties om de kier (is eigenlijk aan beide zijden) te dichten:
Plamuur, Miliput of strookjes hout maar dat wordt wel heel fijn werk. De verschansing is 1mm dik.
De bovenkant is eenvoudiger, beetje bijsnijden en schuren/vijlen en dan het potdeksel er op.

Verder ben ik bezig geweest om mijn ogen te pijnigen.
50 ruitjes geponst met de 4mm holpijp. Dat was toch ook nog een beetje puzzelen hoe je het meest efficiënt te werk kon gaan.
Een voor een of achter elkaar door gaan. Gewoon 1 voor 1 dus want je moet ze er iedere keer uit peuteren en als je dat doet nadat je meerdere geslagen hebt krijg je ze er bijna niet onbeschadigd uit.
En vervolgens de eerste 16 patrijspoorten van ruitjes voorzien, toen kreeg ik mijn beeld niet meer scherp en ben ik er mee gestopt.


50 ruitjes bij elkaar met het vel er naast waar ze uit komen.


En de eerste 16 patrijspoorten met ruitjes, binnenkort de volgende serie. Het zijn er nog 8(de eerste met ruitje zit al in de romp aan SB) los en dan nog de 25 die al in de romp zitten aan BB-zijde.
Binnenkort de kimkielen en berghouten maar eens in de G3 zetten voordat ze in de primer komen, de romp is dan wel van ABS die onderdelen dus niet.
En eens zien of ik de verschansing een beetje fatsoenlijk afgewerkt krijg.

Groet,
Mathieu

 

Inmiddels zitten alle patrijspoorten op hun plek met hun ruitjes, monnikenwerk.

En met dank aan mijn collega heb ik nu nieuwe onderdelen voor de Davit winch en staat deze in elkaar.
Ik heb wel eerst de tekening moeten veranderen, de manier waarop ik het getekend had werd niet door de printer gesnapt.
Ik had in eerste instantie hele cirkels getekend met de hartlijn op het afdrukvlak/niveau en vervolgens dat gedeelte wat onder het vlak terecht kwam verwijdert.
Daar ging het mis denk ik, maar goed even goed zoeken in het programma hoe het wel moet en vol goede moed aan de slag.

En het resultaat:

Kleine kanttekening: de drums zijn in 2 helften geprint en hier al samen gesteld, de conische tandwielen zijn zo gekocht.
De as is een 3mm messing buis.

De samenstelling:



Bij een volgende versie wil ik proberen de grondplaat, de motorsupport en de eindschotten als 1 geheel te tekenen en te printen.
Al met al is het in verhouding toch een forse lier geworden en toen hij af was kneep ik hem toch wel een beetje of hij zou passen, maar net dus.

En het filmpje van de werkende lier:


Dit is op 12V en gaat best hard. Nu eerst maar eens een testopstelling maken om te zien hoe snel de boot nu werkelijk op en neer gaat.
Zoals ik het nu zie zal de neerwaartse beweging wel aardig in de buurt komen (gecontroleerde vrije val) van wat reëel is maar terug omhoog zal minder snel moeten.

Voor de aansturing ga ik of een 2-kanaals schakelmodule of de nog vrije uitgangen van de soundmodule met relais gebruiken. De verlichting wil ik ook nog schakelen en misschien nog een anker op en neer dus ik ontkom er niet aan om nog een schakelmodule te plaatsen, op naar de volgende puzzel.
Dat anker moet ik niet te lang over nadenken want ik wil ook eindelijk dat dek er in leggen.

Groet,
Mathieu

 

Hey Geus, leuke prints, voor een winch is het vaak ook een goed idee om dit met en wormwiel te doen, ik zie dat je een reductiemotor gebruikt, dus dat zal wel geen probleem worden.

Maar wat zijn de voordelen van een worm aandrijving, deze is niet omkeerbaar (enkelganinge worm) dit wil zeggen dat de worm het wormwiel kan aandrijven maar het wormwiel niet de worm, wel zo handig als je wil slepen, dan komen al die krachten niet op de motor maar op de tandwielen.

Alleszins een leuk verslag ik volg je (vaak in stilte)

 

Sleeplier...heb ik nog niet aan gedacht.
Daar zal ik mijn gedachten eens over laten gaan, voordeel is wel dat de sleeptros netjes is opgeruimd en klaar voor gebruik.

Deze is overigens voor een van de reddingsboten, de krachten die er dan op komen zijn niet zo groot.
Er komt nog wel ergens een eindschakelaar in de bovenste stand, met die vertraging erop heb ik het idee dat de boel wel stuk getrokken kan worden als ik even niet op let.
De Davit zal in de eindstand een pennetje indrukken die op de schakelaar drukt welke in de opbouw verstopt wordt.

We gaan het eens avonturen.

Groet,
Mathieu

 

Vol goede moed aan de slag gegaan met de juist positie kiezen voor de lier.........Past ie niet!
Hij is in deze T-opstelling zo'n 2cm te groot om in de opbouw te passen, hij moet gedeeltelijk daar komen waar de opbouw het smalst is.

De boel weer uit elkaar gehaald en een parallel opstelling uitgedacht, nu wel eerst gepast voor ik verder ga.
Het principe is daar, de benodigde tandwielen had ik ook nog (de conisch tandwielen kan ik daar dus niet voor gebruiken) en nu maar er weer een geheel van maken.
Hij zal ondersteboven in de opbouw gemonteerd gaan worden, er zit nog wel een dwars versteviging in de weg maar dat is nog het minste probleem.

Als het zover is komen er weer plaatjes.

Groet,
Mathieu

 

past ze vertikaal ook niet ?
of onder hoek ?

 

Hey Watergeus, Voor de Davids, met bijhorende lier, kan je niet beter de David's maken dat ze met een veer automatische naar buiten vallen en dat jij ze dmv die lier aandrijft, waar je beide gondels kan verbinden met de David en binnenin een extra tondel maakt (die je verbergt met het "tandwielhuis" waarvan een draad naar een servo loopt? dan kan je de afstand met de servo regelen als ook de snelheid)

Ik weet dat je alles via de zender wil doen anderzijds een arduino kost je 5€ en je regelt 5a 8 servo's gewoon zoals je wil (als je een goede zender hebt kan dat natuurlijk ook via de zender)

 

@Marc w Er zit niet zoveel ruimte in de opbouw om hem onder een hoek te plaatsen, ook naar beneden gaat niet of ik moet een kleinere accu gaan gebruiken.
Nu past er perfect een 12V, 7Ah in.

@JaFa Dat met die veer kan ik nog volgen, daarmee help je de Davit uitvallen en daarna ben ik je even kwijt. Zou je een kleine schets willen maken?
Arduino is mooi maar daar sta ik zelf nog mee in de kinderschoenen en is eigenlijk bestemd voor mijn volgend project, wat de aansturing betreft kan ik dat later nog ombouwen denk ik.
Met mijn F14 kan ik nog een heel eind vooruit.
Eigenlijk zou de conclusie moeten zijn dat ik alles veel te groot ontworpen heb en daar nu de vruchten van pluk en koppig als ik ben ga ik dit aan de praat krijgen .
(kans bestaat dat het toch nog in de prullenbak verdwijnt en ik opnieuw begin).

Groet,
Mathieu

 

Hey Mathieu, geef eens een voorbeeldje van je david, dan schets ik snel iets, als je met een F14 werkt, kan je beter servo limiters en speed controllers gebruiken, maar geloof mij een arduino is veel makkelijker en goedkoper. Ik heb hetzelfde in het begin gedaan, als het enkel is om servo's te controleren is kan ik je makkelijk helpen hiermee, mocht het heel complex worden Pb je best Marten77 eens hij kan wonderen met de arduino! Je ziet maar (het gaat je echter veel geld en kopzorgen besparen, hahaha)

 

Ik doe het met de PIC van microchip en de mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt.
Was ik eerder in aanraking gekomen met de pic, had ik de F14 met veel minder uitbreidingsmodules aangeschaft, of een andere zender.
De PIC is meer voor de denkers en de arduino is meer voor de kopers: alles (nou ja, het meest gangbare) bestaat nu eenmaal al ergens en de software kan je ook overal vinden.

 

@JaFa in post 76 staan de foto's van 1 set, ze komen 65mm uit elkaar te staan (hart op hart). daar komt nog bij dat de achterkant (midscheeps) op het sloependek komt te staan en de voorzijde (huidzijde) komt een staander onder welke op het hoofddek komt te staan (wel los anders kan de opbouw er niet af).
Even een plaatje van internet gepakt:

De "magie" vindt dus onderdeks plaats is de bedoeling.

Ondertussen ben ik toch maar opnieuw begonnen om een kleinere winch te tekenen en ik denk dat ik voor de aandrijving een servo ga ombouwen,blijft het in ieder geval lekker compact.
De sleeplier begint ook langzaam vorm te krijgen. Voor de aandrijving daarvan zal dan de vertragingsmotor die eigenlijk voor de Davit bedoeld was gaan gebruiken.

Er is heel veel aan software codes te vinden op internet, zowel voor Arduino als voor PIC's, probleem is vaak dat het net niet is wat je nodig hebt en je dus moet gaan knippen en plakken. Dan is het wel handig als je een beetje een idee wat de verschillende functies betekenen. Op dit moment zit ik nog in de IF, THEN, ELSE hoek (is overigens al heel wat voor iets waar geen diesel in zit ) en ben ik hard aan het overwegen om de eerste lessen opnieuw te gaan doen. Misschien toch maar eens een boekje in het NL zien te ritselen, dan hebben de kids er ook nog wat aan.

We gaan maar weer eens verder stoeien met 3D tekenen.

Groet,
Mathieu

 

hey Geus, in bijlage heb ik wat arduino code voor 6 servo's traag of snel te laten bewegen naar bepaalde punten, allemaal zelf in te stellen natuurlijk, het instellen doe ik met de trial and error methode, je maakt eerst de uitslag klein en veranderd dan naar groter, ik laat de arduino gewoon aangekoppeld aan de Mac en beweeg de servo met de zender, (vaak gewoon in de boot). is de uitslag niet goed verander ik de nummer en zend hem door naar de arduino, en test nogmaals met de zender, eigenlijk heel makkelijk...
Kijk het eens na misschien kan je er iets mee, het gaat je alleszins veel geld schelen. de arduino en shield kan je voor 5€ vinden.

Ik heb achter elke regel min of meer geschreven wat er gebeurt zo kan je volgen...

Code:

// Gry Maritha Hatch speed regulation MULTIPROP, Fronthatch, Rearhatch, Sidehatch, Lift (anchors would be 5 and 6ste servo) 13/9/16 een goed begin...


#include <VarSpeedServo.h> // hier laad je de bibliotheek VarSpeedServo die zeer trage servo verplaatsing toelaat

#define RCmax      2200  // Multipropsignaal met grenswaarden. in mijn geval is dit 1800 eind 1500 mid en 1200 begin +/- 50ms dus deze waarde zijn zeker ok voor alles...
#define RCmid      1500  //
#define RCmin       800  //
#define TimeOut  260000  //

#define Minpos1     165  // dit is de ninimum positie van de servo, best is dit proef ondervindelijk te bepalen, het midden is 90...
#define Maxpos1       7  // dit is de maximum positie van de servo
#define Speed1        1  // dit is de snelheid met 1=min +/- 60s en 255=Max (de snelheid van de servo)

#define Minpos2      27  // Dit voor een 2de servo je kan natuurlijk ook een midden positie declareren bvb "#define Midpos2    90" als je deze nodig hebt.
#define Maxpos2     165  //
#define Speed2        1  //

#define Minpos3      28  // 3de servo
#define Maxpos3     135  //
#define Speed3        2  //

#define Minpos4      40  // 4de
#define MidPos4      90  // hier is een midden positie de gedefinieerd
#define Maxpos4     130  //
#define Speed4       10  //

#define Minpos5      40  // 5de
#define Maxpos5     130  //
#define Speeddown5  255  //  Hier had ik 2 snelheden nodig dus maak je er 2 je kan eender welke naam geven natuurlijk maar let op de schrijfwijze, deze moet steeds juist zijn
#define Speedup5      1  //  De arduino maakt ook onderscheid tussen hoofd en kleine letters...

#define Minpos6      40  // en een 6de servo (das al heel wat maar er kunnen er nog op...
#define Maxpos6     130  //
#define Speeddown6  255  //
#define Speedup6      1  //


#define RCport1    4   // hier defineer je op welke pin welke RCport staat hier is poort 1 op pin 4  waarom omdat dit met de draaden beter uitkwam... makelijk veranderd binnen de software.
#define RCport2    5   // 5MultiProp naar D3 Arduino
#define RCport3    2   //
#define RCport4    3   //
#define RCport5    6   //
#define RCport6    7   // ANCHOR RIGHT je kan er best ook gewoon bijschrijven wat wat is, dit is een anker

VarSpeedServo Fronthatch;  //servo om de voorluiken te laten bewegen (deze VarSpeedServo Lib was op voorhand geladen in het begin!)
VarSpeedServo Rearhatch;   //servo om de achterluiken te laten bewegen
VarSpeedServo Sidehatch;   //servo om het zijluik te laten bewegen
VarSpeedServo Lift;        //servo om de lift te laten bewegen
VarSpeedServo Anchorleft;  //servo om de linker anker te laten bewegen
VarSpeedServo Anchorright; //servo om de rechter anker te laten bewegen

int RCpulse1; // dit maakt de variable RCpulse1 een integerwaarde (een geheel getal tussen 0 en ...) deze waarden kan vervolgens worden veranderd naar believe
int RCpulse2;
int RCpulse3;
int RCpulse4;
int RCpulse5;
int RCpulse6;


int pos1; 
int pos2;
int pos3;
int pos4;
int pos5;
int pos6;
int Speed5;
int Speed6;


  void setup()
{
  Fronthatch.attach   (8);    //plaats de servo op pin 8 hier zeg je op welke pin van de arduino welke servo staat...
  Rearhatch.attach    (9);    //plaats de servo op pin 9...
  Sidehatch.attach   (10); 
  Lift.attach        (11);
  Anchorleft.attach  (12);
  Anchorright.attach (13);
 
  pos1 = Minpos1;  // Start waarde voor servo positie FrontHatch (dicht)       dit zijn alle begin posities van de verschillende servos / functies / snelheden enz...
  pos2 = Maxpos2;  // Start waarde voor servo positie Rearhatch (dicht)
  pos3 = Maxpos3;  // Start waarde voor servo positie Sidehatch (dicht)
  pos4 = Maxpos4;  // Start waarde voor servo positie Lift  (onder)
  pos5 = Maxpos5; // Start waarde voor servo positie AnchorLeft  (op)
  pos6 = Maxpos6;  // Start waarde voor servo positie AnchorRight  (op)
  Speed5 = Speeddown5; // De ankersnelheid
  Speed6 = Speeddown6; // Idem
    
}

  void RCread(){ // hier worden de RC inputs ingelezen de arduino leest gewoon de PWM van de pin die je bvb RCpulse1 hebt genoemt met de pulseIn functie
  RCpulse1 = pulseIn(RCport1, HIGH, TimeOut);  // Leest de ogenblikkelijke puls van de ontvanger of multiprop
  RCpulse2 = pulseIn(RCport2, HIGH, TimeOut);
  RCpulse3 = pulseIn(RCport3, HIGH, TimeOut);
  RCpulse4 = pulseIn(RCport4, HIGH, TimeOut);
  RCpulse5 = pulseIn(RCport5, HIGH, TimeOut);
  RCpulse6 = pulseIn(RCport6, HIGH, TimeOut);
 
//  Serial.print("RCpulse1 = "); // hiermee kan je de pulses meten en tonen als het bord is aangesloten op de seriele monitor.
//  Serial.println(RCpulse1);
  }

   void loop()
  {
    RCread(); // Ga naar RCread, om de RC inputs in te lezen.
 
    if(RCpulse1 > RCmin && RCpulse1 < RCmax){ // Zijn ze binnen een veilige zone, dan voer onderstaande uit:
    
      if(RCpulse1 > RCmid + 200){pos1 = Maxpos1;} // FRONTHATCH deze gaat naar de Maxpos1 zoals boven is ingevult
      else if (RCpulse1 < RCmid - 200){pos1 = Minpos1;}
  
      if(RCpulse2 > RCmid + 200){pos2 = Maxpos2; } // REARHATCH dit is net het zelfde maar anders geschreven als bovenstaand
      else {pos2 = Minpos2;}
  
      if(RCpulse3 > RCmid + 200){pos3 = Maxpos3;} // SIDEHATCH
      else if(RCpulse3 < RCmid - 200){pos3 = Minpos3;}
  

      if(pos3 >= Maxpos3){pos4 = map(RCpulse4, 2000, 1000, Maxpos4, Minpos4);} else{pos4 = Minpos4;} // als de hatch niet boven is werkt de lift niet of gaan naar beneden


      if(RCpulse5 > RCmid + 200){pos5 = Maxpos5;Speed5 = Speedup5;} // dit zijn de ankers hier gebruiken we gewoon verschillende snelheden... dat kan ook (en veel meer)
      if(RCpulse5 < RCmid - 200){pos5 = Minpos5;Speed5 = Speeddown5;} //UP = 1  DWN = 255


    
      if(RCpulse6 > RCmid + 200){pos6 = Maxpos6;Speed6 = Speedup6;}  // ANCHOR RIGHT
      if(RCpulse6 < RCmid - 200){pos6 = Minpos6;Speed6 = Speedup6;}

    }
  
    Fronthatch.write(pos1,Speed1,false);             // laat de servo naar de variabele 'pos1' gaan hier worden de servo's uiteindelijk gecommandeerd
    Rearhatch.write(pos2,Speed2,false);              // laat de servo naar de variabele 'pos2' gaan
    Sidehatch.write(pos3,Speed3,false);
    Lift.write(pos4,Speed4,false);               
    Anchorleft.write(pos5,Speed5,false);
    Anchorright.write(pos6,Speed6,false);
  }

 

Dit is inderdaad niet heel erg hogere wiskunde, daar moet ik zuinig op zijn op dat stukje code.
Met een beetje puzzelen en rommelen kan ik een heel eind komen zo.

Wat betreft het hardware matige: Van een ontvanger kanaal of van een multiswitch decoder kanaal wordt alleen de signaal draad naar een ingang van de Arduino aangelegd en de plus en min komen dus in deze lijn te vervallen?
En vervolgens vertel je de Arduino welke uitgangen hij moet aansturen als er een bepaalde ingang wordt ontvangen.
De Arduino krijgt dan dus een aparte voeding.

Op zich heb je dus nog wel een aantal schakelaartjes nodig voor de aansturing maar je zou kunnen combineren, bv input 1 en 2 tegelijk ontvangen als extra functie.
Of is dat te ver gezocht?

Groet,
Mathieu

 

Wel geen schakelaartjes wel wat draden, ik gebruik gewoon arduino bandkabel, met de typische futaba stekkers als dan niet enkel uitgevoerd.
De stroom wel die komt op de Shield (moederbord) ik gebruik gewoon de 5 volt van de Bec, deze is 20A en dus meer dan sterk genoeg de servo's gaan gewoon met hun originele draad naar de shield, (zonder hield kan ook maar dan moet je solderen) eigenlijk kan het niet simpeler.

In jou geval: 8ch RX => Arduino (diegene die moeten, Ch 1 en 2 waarschijnlijk niet) en die gaan op poort D1 tot D6 dan resp 1tot 6 en vanaf 7 kan je dan servo's declareren bvb 7 tot 12 zijn servo uitgangen...

Denk eens over je layout en wat je wil sturen en dan zien we wel hoe en wat... Heel wat arduin's hebben ook een automatische Volt regulator, deze staat dan op de Vcc poort en verlaagt de spanning van 12v naar respectievelijk 3,3 of 5v (ik zou de 5v versie nemen dat is het zelfde als je Rx stuff)

kijk eens in het verslag naar de foto's hiervan dan komt het ook duidelijk over, je kan de code daar ook vinden...
Als je een arduino en hield zoek met waarschijnlijk wat ondersteuning PB Marten dan even hij verkoop deze ook dacht ik en kan ze dan ook direct
even in mensen taal vertalen... we komen er wel als je het zo wil doen natuurlijk...