Balsahout vochtig maken??

Ik heb een stuk balsahout dat moet dienen als vleugelbespanning. Vooraan wordt het aardig gebogen, waardoor het snel breekt.
Het is 1,5 mm dik.

Wil je weten wat ik precies bedoel, kijk dan even naar deze foto (klik op de link):


http://picasaweb.google.com/jaspapens/Charter/photo#5154316415791691170



Mijn vraag:

Kan ik het dunne balsahout nat maken? wordt het dan beter buigbaar en soepeler, zodat het niet breekt?

Alvast bedankt.

 

Normaal hoef je voor zo'n ronding de plank niet nat te maken, wel de plank in eenkeer over de volle lengte bv met een bezem-steel oid.
ps als het voor een charter is moet je de tip verdraaing niet vergeten.
(de vleugel opspannen voor je de laatste neus beplanking aanbrengen)
Zelf gebruik ik contact lijm (bison -TIX)
Beide delen in smeren effe wachten (evt de vleugel opspannen) en dan de beplanking er op drukken beginnend aan de hoofd ligger

 

Ben het met Eric (jetpropdlx) eens dat voor zo`n vleugelbeplanking nat maken niet nodig is.

Wil je dit wel dan kun je eventueel de balsabeplanking helemaal doordrenken met water, op de vleugel spannen en volledig laten drogen.
Dan vastlijmen.

Je beplanking zit dan wel mooi spanningsvrij.

Maar nogmaals voor deze ronding zou dat niet nodig hoeven zijn.

 

In een grijs verleden ooit gelezen over vochtig maken met ammonia, details ben ik kwijt.

 

Wordt ook wel regelmatig gedaan geloof ik.

Nadeel is geloof ik alleen de geur, voordeel is dat het sneller vervliegt en daardoor sneller verlijmbaar is dan wanneer je het natmaakt met water.

 

Wat ik heb ontdekt is dan mijn balsa bij sommige stukken niet overal even buigzaam is in de lengte richting. Dit kun je zien aan de dichtheid van het balsa door het tegen een lamp te houden. Hieraan kon ik zien dat er een gedeelte was met donkere stukken waar het balsa beduidend minder boog dan het gedeelte met de lichte stukken (laten we zeggen het normale gedeelte). Het was niet bij alle stukken, de meerderheid niet maar als het er was, was het meestal zo ongeveer opgesplitst in twee helften. Maar zoals hierboven al wordt beschreven, je hoeft het niet perse nat te maken.

 

bedankt!

Allemaal bedankt voor de informatie. Als ik het zo lees, maak ik het nat en laat ik het in de vorm (persen) opdrogen, dan lijmen.

Wat een geweldig forum, zoveel meningen ineens en je kan weer verder met bouwen! Geweldig!

 

Voor zo ver het wat waard is, hier mijn ervaringen met nat balsa.

1. plankjes to 2,5 mm kunnen nat worden rond gezet.

2. plankjes kunnen zelfs rond een neuslijst worden gezet.

3. Het nat maken gebeurt in een vertikale pvc koker en duurt een dag

4. Bij balsa is geen ammoniak nodig bij het weken. Er zitten geen stoffen in balsa die met ammoniak verwijderd zouden moeten worden.

5. Het vormen van het balsa gebeurt, door in natte toestand het balsa om een mal te drukken en vast te houden b.v. met verband-gaas. Dat laat geen afdrukken op de plank achter en neem wel overtollig water op.

6. Binnen grenzen kun je ook rompdelen die in twee vlakken zijn gekromd op die manier vormen. Dat spaart lijm en maakt de constructie lichter.

 

Packard, dank je wel. Ik maak het nat en vorm het om de vleugel heen. Dan met verband verbinden. Dat is een goed idee.

Gr Jeroen

 

Wij maakten het hout ook nat met aangelengde amonia. Schijnt dat in balsa bepaalde stofjes zitten die week worden van amonia

Tevens, na goed natmaken, inderdaad met verband omwikkelen en een 1/2 dag of zo in de vorm laten drogen. Pas daarna verwerken....

Grtz
Nick

 

Jeroen, ik maak van de vleugelneus een schuim mal.Daar vorm ik het balsa.
Op de vleugel gaat het gedroogde balsa, dat dan precies de juiste vorm heeft. Lijmen doe ik met een combinatie van CA en PVA lijm.

Als je interesse hebt, dan kan ik wel foto's laten zien.

 

Wat Gerben (packard) al zei: eerst een mal, daarop vastmaken en laten drogen, dan pas op maat snijden en op de constructie lijmen.
Voor een duidelijke uitleg (met foto's) van deze- en vele andere technieken bij het bouwen in balsa en andere traditionele materialen, zie : http://www.modelbouwforum.nl/forums/showthread.php?t=44580 Kijk bij het maken van de romprug-schalen.
Overigens laat het verbandgaas wel een patroontje achter in het hout, maar je neemt toch altijd al dikker hout dan je uiteindelijk nodig hebt en schuurt dat na montage helemaal glad en op maat. Dus het maakt niet uit.

 

Kijk, en dat ondervangen we nu door het hout uit te zoeken. Met grammenweegschaal ( max. 10 gram per mm dikte) en door te kijken tegen het licht. Ook kijken we naar de structuur: langnervig (A-Grain) voor hout dat gebogen gaat worden zoals indekkingen en rompruggen) Mooi vlekjespatroon (C- of Quarter grain) voor delen die vlak moeten blijven (roeren, plankstabilo's, massieve vleugelachterlijsten) Nadeel: je bent een uur bezig voor een paar plankjes hout. Voordeel: je hebt gewoon een beter (lichter) model.
Een licht model telt altijd zwaarder.....

 

Voor een wedstrijdvlieger kan Ik dat nog begrijpen.

Ik wissel liever een Alu Landingsgestel uit tegen een een uit Carbon.
Die gewichtbesparing haal je met de balsa beplanking niet.

Balsa plankjes die stug zijn maak ik met een sponsje aan de bovenkant vochtig.
Prik ze met wat naalden vast en leg in de lengte nog Alu profielen er op met gewichten.
Foto van de vleugelbouw Fourstar 120


Dit word overnacht gedroogt en de volgende dag gelijmt met bruis.

Moeten de plankjes ook over de neus dan gewoon de plankjes 30 min kompleet in gewoon water dompeln.
Na het eruit halen droog ik ze met een handdoek en span ze zoals boven weer op.

Die plankjes zijn ook overnacht weer droog om ze te kunnen lijmen.

Ik werk nooit met Verbandgaas of amoniak.
(met amoniak droogt het iets sneller , verder helpt het niks)
We hebben al genoeg spul wat stinkt in de hobbykamer.

En als je het inpakt met gaas duurt het weer langer voor het droog is.

Mvg Johan

 

Packard, ik heb de materialen niet om een mal te maken. Ik ken het principe, maar ik ga liever wat korter door de bocht met verband om te omwikkelen.
Dat is een prima idee.

 

Balsa buigen

Ik heb bij de bouw van mijn HB-1 ook moeten buigen, 2,5 mm dik, ook nog conisch.
Buigen kan allen in lengterichting van de houtnerf!
Onderdompelen in warm water maakt de houtvezel nog zachter.
Door ammonia kan het Balshout gelig verkleuren.
Balsa buigen

 

Ik heb het balsa hout laten weken in de douchebak. Om de vleugel heen gevormd en in verband gewikkeld.
Toch is het nog gebroken...hoe is 't mogelijk?? Dat werk ik later wel bij. Mooi rechtmaken, schuren. Dan komt er nog folie overheen.


Voor de foto, klik op deze link.
Ik weet niet hoe ik hier een foto kan plaatsen, dus dan doe ik het maar op deze manier.

http://picasaweb.google.com/jaspapens/Charter/photo#5155078622162875826

 

Tja... Te hard (=te zwaar) hout gebruikt? Je zou indekking droog moeten kunnen buigen en verlijmen, dus er is hoe dan ook iets mis geweest met dat hout.

Het is natuurlijk niet voor niets dat de methode van vormen op een mal, drogen, ongeveer op maat snijden, monteren en helemaal op maat schuren wordt voorgesteld..... Want dat werkt altijd. Maar zoals gezegd, het zou totaal niet nodig moeten zijn geweest.

Heb je een foto van de breuk? Want als je pech hebt, kun je het overdoen. Bijwerken is er dan echt niet bij. Een breuk op de verkeerde plaats verzwakt de constructie zodanig, dat je vleugel tijdens het vliegen kan breken.

 

Daar om werk Ik met Alu profielen

Het hout word over de hele lengte in een keer belast.
En je kan het beter zien.
Van een zacht 1,5 mm plankje kan je zo een buisje maken van zo´n 3 cm.

Ik heb ook wel eens gehat dat een plankje scheurde.
(bij donkere harde plankjes)
Ik neem aan dat er dan al een scheurtje in zit. (door droogproces)

Neem dan gelijk een ander plankje omdat je de scheur/breuk nooit meer weg krijgt en altijd blijft zien.
Maar niet iedereen heeft reserve plankjes liggen.


Mvg Johan

 

Zoals Bruno al zegt, controleer de kwaliteit van het hout is. Ik kan makkelijk 1,5MM dik balsa waarvan de structuur licht is om een ronding heen buigen zonder dat het splijt op de rondingen. 1MM balsa is nog makkelijker te buigen maar ik denk dat, dat wat te slap wordt door de nogal grote ruimtes tussen de ribben in.

http://img512.imageshack.us/img512/4854/dscf0008oi3.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/1997/dscf0009ps4.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/9558/dscf0010ng7.jpg

Zo had ik het gedaan, maar dit was dan wel met 1MM balsa met ook lichte structuur.