Kanonneerboot Nr.2 van Kapitein J.C. Van Speyck / Cannoniera Olandese Nr.2 (MANTUA Art. 797)

Ondanks alle problemen die je hebt ervaren bij het aanbrengen van de vingerlingen, zitten ze er uiteindelijk wel keurig op Adri
En de vingerlingen komen niet om de 'valse kiel', zoals je schrijft in post 99, maar om de 'achtersteven' dit terzijde uiteraard, want qua constructie niets dan lof !!

 

Dank je Piet, toch maar even in post # 99 gewijzigd >> komt in dat bericht wat duidelijker over.

 

Zit er inderdaad netjes op!

 

Aanbrengen van de oogbouten op en rond het dek

Achteraf viel het best wel mee als je maar consequent de lijnen volgt, daarom een kleine tip die het allemaal wat gemakkelijker maakt:
Op het lijnenplan van het staand en lopend want (Tekening 3) staan bij elke lijn kleine cijfertjes, zoek om te beginnen lijn 1 op, deze loopt van de waterstagbeugel (42) naar een enkel blok op ¾ van de Boegspriet (84) dit eerste enkele blok staat in combinatie met een tweede enkele blok die bevestigd is aan een oogbout aan de top van de boegspriet. De dubbele verbindende lijn tussen deze twee blokken gaat, nadat hij het tweede enkele blok gepasseerd is, door als lijn 1 richting de Boeg. Nu ga je naar tekening 2 en je zoekt wederom naar lijn 1 en je zie dat deze aankomt onder het dwarshout van de Apostel aan de stuurboordkant.
Hier wordt dus geen oogbout geplaatst. >> herhaal deze sessie met lijn 2 >>3>>4>> enz. enz. er moeten in totaal 39 lijnen van het lopend want gevolgd worden.
Ook het aantal viel mee, de beschrijving had het over 50 stuks maar dat had misschien te maken met de soms wat kromme vertaling Italiaans>>Nederlands, uiteindelijk bleken het maar 24 te zijn.
Ik heb dit even in een onderstaand schema vastgelegd, nog even voor de duidelijkheid de oogbouten worden gespiegeld aangebracht dus 12 x stuurboord en 12 stuks Bakboord


In de volgende bijdrage de echte invulling van het dek, te beginnen met de 2 Hek-kanonnen.


.

 

Tussenstand Hek-Kanonnen (68)

Door weliswaar allerlei prettige omstandigheden heb ik helaas niet zoveel aan mijn kanonneerboot kunnen werken dus ik dacht ik doe even een tussen standje. Deze week zal ik de talies aanbrengen en de kanonnen definitief hun plekje op het dek geven. Omdat ik al mijn vorige foto’s binnen heb opgenomen kwamen ze bij mij voor wat betreft de kleur wat onnatuurlijk over, dus het hele zaakje maar even voor deze foto’s buiten neer gezet.

 

Waanzinnig mooi!!! geen andere woorden voor.

 

Helemaal mee eens!!

 

zeer mee eens, mooi schip en kanonnen

 

Overloop grootzeil boomschoot en 2 Laterale kanonnen

Allereerst even de 2 van talies voorziene Hek-kanonnen met daarboven in een grote boog, de overloop voor de bevestiging van de boomschoot (53) van het grootzeil.



Op dit moment ben ik bezig met de twee laterale (zijwaarts gerichte) dek-kanonnen (69). Als ik deze opgetuigd heb met de Talies zal ik even wat dieper ingaan op de montage want deze beide jongens hebben me de afgelopen dagen al heel wat hoofdbrekens gekost.



De Rolpaarden van beide kanonnen laat ik nog even ongelijmd op het dek staan vanwege de verdere invulling van het dek. Tot slot nog even een overzicht van het geheel.

 

Mooi hoor, die bronzen kanonnen en het beslag is ook erg mooi gedetailleerd.

 

mee eens heel mooi

 

Een aantal tips voor het maken van de 2 laterale kanonnen 69

Om mogelijke toekomstige bouwers te behoeden voor de misère die mij is overkomen wil ik graag even wat tips doorgeven. Ga er om te beginnen niet zomaar blindelings vanuit dat de onderdelen van MANTUA zomaar passen of aan de maat zijn en het een absolute noodzaak is om, voordat je de boel gaat verlijmen, het e.e.a. Dryfit te gaan passen. Ik zal dit met een paar voorbeelden duidelijk maken bij het maken van de laterale kanonnen



Om te beginnen met de hoogte van de kanons-loop: zoals ik al aangegeven had, heb ik de stutten (28) en verschansingsreling (30) in 1e instantie weggelaten. Achteraf ben ik daar maar wat blij van want dat maakt de toegankelijkheid op het dek er heel wat gemakkelijker op, maar in je achterhoofd moet je daar wel rekening mee houden dat deze nog geplaatst moet worden.
Zo ook bij de laterale kanonnen (69) want de loop van het kanon moet wel vrij onder de reling (30) doorschieten. Toen ik besloot dit te controleren bleek namelijk dat bij mij de loop 2 mm te hoog was en eigenlijk dwars door de reling heen moest schieten. Tot nu toe ben ik er nog steeds niet achter waar dit aan ligt omdat ik geen noemenswaardige hoogte veranderingen gemaakt heb en misschien is het een combinatie van alle onderdelen die hier samen komen. Hoe dan ook zoals het wel vaker is bij het modelbouwen is >> aanpassen dus !! De enige mogelijkheid die mij bleef was om de ligplaats(onderdeel 69I,groen) van de tap (69T) te verlagen van 6 mm naar 4 mm en vanwege de diameter van de verdikkingsring achter op de loop en de diameter van de loop ter hoogte van 69T moest ik deze ook nog beiden halfrond uitvijlen om de loop horizontaal te krijgen.


De volgende uitdaging was om het maat verschil van het gestanste messing beslag een plaatsje te geven, te beginnen met de tappendekplaat 69U (geel) deze had ik vooraf gemeten met een breedte van 4,7 mm en zou links en rechts van 69H (oranje) een plaatsje moeten hebben, maar mocht niet breder zijn dan de bovenliggende bodemplaat 69G vanwege de omlijsting van 69L (rood)


Even een klein rekensommetje 69G is 19 mm breed en 69H is 11 mm breed dus voor beide zijden hield ik 19-11 = 8 mm over, en dit gedeeld door 2 voor iedere zijde dus 4 mm. Maar tappendekplaat 69U had ik al gemeten als 4,7 mm en zou hierdoor aan beide zijden 0,7 mm oversteken. Dus 69H die ik al gelijmd had losbreken en 1,5 mm minder breed gemaakt.
Het tweede gestanste onderdeel 69L gaf weer een ander op te lossen probleem nl. de hoogte had ik gemeten als 3,6 mm en deze moest als omlijsting van onderdeel 9G lopen, echter deze laatste was van 3 mm Triplex (door mij vervangen door hardhout) dus zou 0,6 mm er boven uitsteken!! Wat in mijn ogen absoluut geen optie was. (zie links op de foto)


Een bijkomend nadeel was dat er door het grotere gat van Ø 2 mm in het midden van de messing strip, de stuurstang (69M) gestoken en doorgeboord moest worden en dat in een 3 mm plaatje triplex ?!?!
Ik weet niet of het zo hoorde of dat ik geluk had maar de hartlijn van de gaten lag niet helemaal in het midden van de strip (zie foto onder) als je er nu voor zorgt dat je de kortste afstand onder krijgt, dan hou je boven de ruimte om eerst de strip aan te brengen en dan de bovenkant met een mini-vijl (altijd naar binnen) af te vijlen naar de 3 mm triplex dikte (rechts op de foto boven). O Ja, boor het 2 mm gat licht schuin naar onderen en leg ter bescherming even wat latoen-koper of dun karton tussen de boor en bodemplaat 69A. Er waren bij mij twee spijkergaten niet mee gestanst dus deze nog even boren.



Als laatste, de spijkers op de zijkanten waren bijna onmogelijk om met een hamertje tot de kop er in te slaan. Ik heb voor de laatste 3 mm deze met een waterpomptang in een grote stand voorzichtig aangeknepen.

 

Mooi verhaal weer Adri. Je moet maar zo denken, als alles mooi pas zou zijn, dan is er volgens mij niet veel aan voor de modelbouwer.... Dit zijn juist leuke uitdagingen, waar je scherp van blijft! Ik vind dat je alles weer perfect hebt opgelost Je zet hier een meesterlijk verslag neer, hetgeen wat mij betreft respect afdwingt

 

Het verouderen van de Messing delen
Ben ook erg tevreden over het verouderen van de kanonnen Piet, mijn oud chemisch middeltje was een beetje verzadigd geraakt en ik was op zoek naar wat nieuw spul hiervoor omdat de kanonnen op een schaal van 1:43 eigenlijk best wel een beetje in beeld kwamen. Na een tijdje kwam ik op het internet dit spul tegen dat wordt gebruikt bij het opknappen van oude brocante meubels om het nieuwe messing beslag een semi-antieke oudere “look” te geven.

Zie: http://www.meubelrestauratieshop.nl/contents/nl/d9_overige_producten.html#p152

Ik moet zeggen dat het erg handig is om mee te werken. Onderdeel in een glazen bakje doen daarna de bruineervloeistof bijgieten totdat het ondergedompeld is, binnen 30 seconden begint de reactie al en niet lang daarna zie je het onderdeel pikzwart worden en is het tijd om het eruit te halen. Goed onder de kraan afspoelen met een zo heet mogelijk temperatuur en ik was hem daarna nog even met de hand, waarin ik wat vloeibaar zeep heb om de PH waarde opnieuw te verhogen en het proces te neutraliseren.
Als je hem nu oppoetst met een doek dan is hij glanzend (metaal) zwart, dit heeft ook wel een mooie uitstraling maar ik ga hem d.m.v. staalwol iets terug poetsen naar de oorspronkelijke messing kleur. Doe dit laatste wel heel voorzichtig en laat wat “zwart” achter. Als je klaar bent kan de overgebleven bruinerings-vloeistof gewoon weer met een trechter terug in de fles voor de volgende keer.
Omdat ik deze week verder ga met het Boegkanon (70, de grootste en laatste) zal ik het verouderen van het van het oorspronkelijke messing Kanon hieronder in een paar foto’s in beeld brengen.
De oorspronkelijke messing corrosie laag verwijderen:


In het bad wordt het messing binnen 2 minuten helemaal zwart:


Het resultaat nadat ik hem iets terug gepoetst heb met staalwol:


Het messing beslag in het stans-plaat heeft bij mij zo’n 3 maanden in weer en wind aan de Pergola buiten gehangen. Wel eerst even de beschermlaag eraf halen met een korrel 600 schuurpapiertje. Links ervoor en midden na 3 maanden aan de Pergola >> voordat ik het ga plaatsen ga ik even heel licht met een stukje staalwol deze ook iets oppoetsen en kleur terughalen. De reden dat ik het beslag niet door het verouderings-badje haal is dat ik zo tussen beiden een doelbewust kleurverschil krijg wat goed te zien is op onderstaande foto rechts.



O ja, vergeet niet dat het is en blijft een gemeen etsend en bijtend goedje dus voorzichtigheid is geboden en als je het niet gebruikt graag hoog op een kast of achter slot en grendel.

 

Boegkanon (70)
Omdat de tekening van het Boegkanon een typisch Italiaans maandagmorgen product is, eerst maar even ter opheldering een overzichtsfoto van de onderdelen in hoofdgroepen.
Onderdeel E (bodem 4 x 20 x 55) zit in tegenstelling wat er in de lijst van de onderdelen staat NIET in de Blister maar in de 4 mm Triplexplaat en onderdeel P +T samen in de 5 mm Triplexplaat, om op het dek niet alles gelijk er uit te laten zien heb ik E en P gefineerd en onderdeel T (ronde houten draag-rail) eerst zwart geverfd en om deze er iets oud en verweerd er uit te laten zien daarna iets terug geschuurd. Omdat het totaal niet op de tekening en uit de bouwomschrijving te lezen is, even voor de verduidelijking D (wrijfplaat) wordt direct op C gelijmd



Samengesteld, voor de duidelijkheid zonder talies, ziet het er zo uit. Het Boegkanon bied de mogelijkheid om snel van geschuts-richting te veranderen en was niet afhankelijk van de vaarrichting.!! Best wel revolutionair op een schip/boot aan het begin van de 19e eeuw. Het paard van de Boegkanon werd in zijn geheel over het glijpaard-samenstel A;B en C terug getrokken, en kon in zijn geheel al glijdend over de koperen rail U met als middelpunt de draaiplaat P die stevig met een pin verankerd was op het dek, 360 graden gedraaid worden. Een klein beetje te vergelijken met de geschuttorens op de huidige Slagschepen.



Hieronder nog even een foto impressie vanuit verschillende gezichtspunten, alles staat nog Dryfit op het dek dus de draaiplaat P staat iets verschoven

De komende week ben ik even heel erg druk met andere dingen, Zaterdag krijg ik een aantal kuub haardhout die ik nog verwerken en opslaan moet en daarna moet ik in zijn geheel nog onze wandelvakantie komende April in Andalusië (Spanje) voorbereiden en doornemen, dus tijdelijk even geen verdere modelbouw activiteiten.

 

Windas (71)
Vanaf de boeg gezien komt de windas net achter de mast te staan, deze diende vooral als hulpmiddel om het anker te lichten en werd aan beide kanten bediend. De onderdelen A: Betingbalk en B: 2 stuks Betingstijl die standaard geleverd worden in de 5 mm Triplex uitvoering (links op de foto) heb ik vervangen door mijn eigen 5 mm hardhout-uitvoering. De minuscule spijkertjes 3 x 0,8 mm om de onderdelen D: 2 x spilbeugel en G: 2 x pal op hun plaatst te houden, moeten eerst met een 0,6 mm boortje voorgeboord worden. Verder dienen de 2 onderdelen E: getande spilkop eenzijdig met een driehoekvijltje van een vertanding worden voorzien waar pal G precies in moet vallen.


Op het dek geplaatst ziet het er dan zo uit:




Door de lichtinval van links ziet het dek er een beetje vlekkerig uit, in werkelijkheid is hij mooi egaal “rustiek Eiken”, ik zit er aan te denken om als bezoeker 6 Mei 1018 naar de Bataviawerf in Lelystad te komen dan zal ik de Kanonneerboot wel even meenemen

Op het Internet zag ik deze foto staan waarvan de maker gedacht moest hebben dat de spil C ook een hijs-functie gehad zou moeten hebben.


In mijn beleving is dit een foute inschatting omdat de windas-spil (C) bezet wordt door een lijn van het lopend Want. Hiermee blokkeert deze lijn de werking van de Windas, aangezien bij het “lichten” van de Ankers worden de Ankerlijnen A met 1 slag om de getande spilkop geslagen, en worden de zwengels F door mankracht bedient. Op de foto staan de zwengels ook in dezelfde positie, ik hoor de manschappen nu al kreunen bij een ophalende slag aan de zwengel. Op de tekening staat hoe de juiste verdraaiing moet zijn nl. 180º.

 

Tuigage Boegkanon

Net bij het plaatsen van de windas zag ik dat ik nog even een tip vergeten was (foto’s had ik al).
Omdat het glijdend “paard” van het boegkanon teruggetrokken moet worden en het geheel ook nog draaibaar was, is de tuigage van het boegkanon een aardig friemelig gebeuren als je dit op het dek gaat doen. Even een tip; lijm het hele gebeuren op de juiste positie op het dek in elkaar maar laat het verlijmen op het dek even achterwege. Onder de centrale draaiplaat in het midden zit een 2 mm pin, gebruik deze om deze in een 2 mm geboord gaatje in een tijdelijk grondplaatje te steken zodat je los van het model op je werkblad er ruim bij kan. Vergeet niet bij het definitief plaatsen eerst even de corresponderende oogbouten in de verschansing te boren en te plaatsen.

 

Even terugkomend op mij bijdrage # 58 pagina 3 : Theoretisch Geneuzel.
Afgelopen weekend was ik nog even aan het snuffelen op het internet en kwam de volgende tekst tegen op de volgende website. http://vaartips.nl/binnenvaart.htm#kanonneerboot

Rivierkanonneerboot
Vanaf eind 18e eeuw beschikte de zeilende zeemacht over kanonneerboten voor binnenwater. Uit de aanvankelijk gehuurde en met geschut bewapende aakjes, damschuiten, tjalken e.d. ontstond een speciaal voor het dragen en afvuren van kanons geconstrueerd oorlogsvaartuig (schutschip of palander, ook wel uitlegger of wachtschip) van slechts 15 meter lengte en nauwelijks 1 meter diepgang. De hoofdbewapening bestond in het begin uit een 18-ponder als boegstuk en twee 8-ponders als hekstukken. Wat later werden echter reeds carronades van dertig pond en nog grotere kalibers gevoerd. Dit soort schepen blokkeerde tijdens de Belgische opstand de Schelde bij Antwerpen. Op 5 februari 1831 geraakte kanonneerboot "No.2" van Jan van Speyk aan lager wal, waarop de Belgen aan boord sprongen. Liever dan zich over te geven liet hij zijn schip de lucht in vliegen. Hoewel naast de enteraars vrijwel zijn gehele bemanning omkwam wordt deze wanhoopsdaad in de geschiedenisboekjes als heldhaftig omschreven. Nadien werd de marine een tijd lang (in ieder geval nog in het adelborsten-jaarboek van 1919) met een kleinerend "Jan Kaas" aangeduid.

Niet dat ik mezelf op de borst wil kloppen, maar met mijn berekening van een diepgang van 1 Mtr. zat ik aardig in de buurt, kan ik in ieder geval rustig gaan slapen.

 

Schoorsteen (72) en Stuwplaats (74)
Nog net even de tijd gevonden om de Stuwplaats en de Schoorsteen op het dek te plaatsen zodat jullie in het vooronder er lekker warmpjes bij kunnen zitten, A3 gaat nu even een stukje wandelen in wat warmere streken.

 

Fijne vakantie Adri.