Ombouw Volvo trekker van 4x2 naar 6x2

Zoals ik al eerder opmerkte in mijn bouwverslag van de "Flatliner" is deze trailer tamelijk zwaar uitgevallen, zie hier:
[post37]
Met een schotel gewicht van bijna 3,5 kg en een totaalgewicht van ca 10 kg vond ik het niet overbodig om de trekker op te waarderen naar een 6x2, en gelijk, of eigenlijk eerst, eindelijk eens iets te gaan doen aan de motor overbrenging.
Ook hierbij heb ik gekozen voor een eigenbouw, en gebruik gemaakt van een oude accuboormachine van 12 Volt; dit was een bouwmarkt artikel, die nog prima werkte, maar waarvan de accu's na een jaar of 2 de geest gaven, terwijl de boormachine nog 'als nieuw' was.
Die gooi je dan niet weg, maar doet er ook niets meer mee, na aanschaf van een beter exemplaar.

Nu was dus de tijd gekomen om dat wèl wat mee te doen.
Slopen dus; het kunststoffen huis is geen probleem, dat zit met een aantal parkers in elkaar geklemd, maar de boorkop eraf krijgen was een ander hoofdstuk, hoewel ik wel weet hoe die dingen in elkaar steken: de boorkop heeft gewoon rechtse draad, meestal 3/8" UNF, met binnen in de boorkop een kleine schroef, met linkse draad.
Die schroef was er snel genoeg uit, maar de kop eraf draaien was onmogelijk.
Daarom maar de zaag er in, en hieronder staan dan de meeste onderdelen afgebeeld die je niet meer nodig hebt:



Dat is dus het huis, en alle onderdelen van het ratelmechanisme, de handvol veren en kogeltjes staan er hier niet bij.

Dan verder de motor en vertraging uit elkaar halen en alle tandwielen en asjes netjes schoon maken.



Het motor ronsel heeft in mijn geval 9 tanden, en de satellietwielen 18 tanden, dus het ringwiel heeft dan 45 tanden.
Er zitten 2 satelliet stellen in, en elk heeft dus een vertraging van 1 op 6, samen dus 1 op 36.
Motor toerental gemeten en berekend, dat de totale overbrenging een langzame loopsnelheid moet geven; dat ziet er prima uit, en zal goed rangeren mogelijk maken.
Best nodig om die Flatliner netjes achteruit over de lading te schuiven, dacht ik zo.
Aan het geheel mankeerde niets, dus dat kon zo weer in elkaar, nadat de uitgaande as, waarvan de boorkop was afgezaagd, werd afgedraaid en voorzien van een inwendige schroefdraad waarmee de copie-Tamiya cardan koppeling kon worden bevestigd.



Rechts boven de boorkop motor, en linksboven de zelf gemaakte cardan koppeling.

Hieronder nogmaals deze koppeling, en helaas uit focus, de buitenring van het planetaire tandwiel stel, waarin beide planeten draaien.
Die ring zit niet vast in het huis, in een boormachine, want die wordt gebruikt als ratel mechanisme. Een aantal kogels en veren zorgen ervoor, dat, afhankelijk van de instelling van de veren, wat je met het verdraaien van de ring achter de boorkop doet, meer of minder druk gaat uitoefenen, en daarmee bepalen op welk moment, of misschien moet ik in dit verband zeggen, bij welk [draai]moment de boorkop stopt met draaien en dus gaat ratelen.
Nu, in de vertragingsbak van een trekker moet die ring dus wèl stil blijven staan.
Voor dat doel is er een kleine inkeping geslepen in die ring, en dat is nog net te zien op de onderstaande foto.



Met een bout, die door het huis in de inkeping wordt gedraaid, blijft de ringgear stil staan.

Dan wordt het tijd om het geheel weer samen te bouwen, nadat in dit geval de boringen welke gediend hebben als huis voor de kogels en de veren, zijn op getapt naar M5; die tapgaten dienen voor de bevestiging van de motor en ook eentje voor de stelbout, die het binnenring tandwiel op z'n plaats houdt. Die is nog net te zien onderin; hiervoor is een M5 inbus bout gebruikt, maar in verband met de beschikbare ruimte in het huis, is de kop verkleind in diameter



Onder op de foto staan de 2 ophang bevestigingen, links degene die op het huis geschroefd wordt, en onder aan het chassis wordt bevestigd, en rechts de ring die om het motorhuis komt, als steun.
Deze 2 delen zijn gezaagd en gedraaid uit een stuk aluminium plaat.
Het samen stel ziet er dan zo uit:



De steunen zijn zo gevormd, dat de hartlijn van het geheel precies in het vlak ligt van de onderzijde van de chassis balken.

Na de halve trekker gesloopt te hebben om de originele motor en bak eruit te kunnen vissen, zat de nieuwe motor met vertraging er zó in.



Gelijk ook een paar beugels gemonteerd met de motor bevestigingsbouten, waarop de knipperlicht schakelaar wordt gemonteerd; die wordt aangestuurd door de spoorstang.
Op de bovenstaande foto is ook duidelijk, dat de servo arm voor de besturing niet parallel staat met de stuurarm op de knuckle / fusee; dit is om gebruik te kunnen maken van de volledige servo uitslag, omdat elk voorwiel in een binnenbocht een scherpere/grotere hoekverdraaiing moet maken dan een wiel in de buitenbocht.

Tot slot nog een plaatje van een bovenaanzicht:



Een test bewees de gedachte snelheid: een rustige/langzame loop, maar wel een beetje meer lawaai dan gewenst eigenlijk; misschien moet ik er wat meer vet in de planetaire behuizing doen, want die het ik opzettelijk schaars gesmeerd met kogellagervet.
De trekkracht is enorm: ik heb de wagen geballast met blokjes staal, tezamen 2,3 kg op de achteras.
Daarmee rijdt hij tegen een helling op van ruim 20 graden! [niet 20 % dus], en blijft staan als de stuurknuppel neutraal gezet wordt, hij rolt dus niet terug....
En nog beter, op die 20 graden helling vertrekt hij ook nog weer zonder tegen te sputteren..

Conclusie: transmissie ombouw geslaagd; hij zal op de vlakke weg best een trailer van 10 kg de baas kunnen.

Later meer over verdere ombouw.
Cor

 

Netjes gedaan, mooie oplossing

 

ontmoeting

hallo helicor,

mooie oplossing, mag je mijn oplegger ,ook een keer voort bewegen.

 

dus nu allemaal gelijk op marktplaats op zoek naar een afgedankte accu schroefmachine

 

Hé Hans, dat is een zware lading die je daarin vervoert!!
Vertel eens..
Of is dat een Amerikaanse schaal, die "pounds" aangeeft
Oh nee, als ik het uitvergroot zie ik "kg" dus veel diepvries er in!
Cor

 

Succes met de oplegger van hans trekken Ik heb het geprobeerd met me 6x2 scania rechtdoor gaat prima maar niet de bocht om te krijgen

 

koud bier,natuurlijk.

 

haha, vind ik leuk ''koud bier, natuurlijk'' haha!

mooi project, ik blijf het volgen

 

Eindelijk, de ombouw naar 6x2...

Het doel van de ombouw is om de achteras belasting, vanwege de zware oplegger, te verbeteren.
Maar omdat ik er een sleep as achter wil hangen, ga ik daarmee ook aandrijf vermogen in leveren, d.w.z. de aangedreven as wordt lichter belast, en zal dus eerder gaan slippen.
Daarom wil ik een verdeling van 67% op de aangedreven as, en 33% op de sleep as. Om deze verhouding onder alle omstandigheden te waarborgen, ga ik gebruik maken van één enkele veer, met daarachter een schommelarm.
Deze constructie wordt door de meeste truck fabrikanten zo ook geleverd, en daarbij kan de klant dan kiezen welke verhouding hij wil hebben voor de verdeling van de asbelastingen tussen de aangedreven as en de sleepas.
Ik ben van plan om een enkel-lucht sleepas te monteren, wat prima past bij de gekozen as last verdeling.

Ter verduidelijking staat een stuk van een Scania tekening, die ik van het web heb geplukt.



De afmetingen van de vaste schommel arm, en de plaatsing van de stoel voor de schommel arm bepaalt, welk deel van de belasting door elk van de assen wordt opgenomen.
In de door mij gekozen set-up, moet de schommelarm precies in het midden scharnieren.
Dat is te zien op de onderstaande schets van mijn ombouw.



Ik ben begonnen met de stoel voor de schommelarm, en volgens de schets zou die 38 mm breed worden aan de bovenzijde, terwijl de totale dikte ca. 20mm wordt.
Dat wordt dus een stukje freeswerk uit een stuk aluminium!
Ik ben uitgegaan van rond 40mm, en heb de 2 delen zo lang mogelijk aan elkaar laten zitten, om de zaak nog goed ingespannen te krijgen bij het vele verspaan werk.
Eerst maar even een nette platte kant eraan draaien, dat geeft een goede referentie.



Daarna op de freesbank om de buitenkanten te bewerken.



De volgende etappe is het bewerken van de binnenkanten van de stoelen, met een pasvlak tegen de zijkant van de chassisbalk, en ook tegen de onderkant.



Daarna de twee delen gescheiden, de foto toont links de buitenkant, en rechts de binnenzijde van de schommelstoel, die tegen de chassisbalken komt te liggen; in de sleuven onderin komen natuurlijk de schommelarmen.



Tot de volgende aflevering
Cor

 

In die sleuven in de onderzijde komen natuurlijk de draag armen, met een redelijk nauwe passing. daarvoor gebruik ik tussen de aluminium delen vulplaatjes, gemaakt van dat harde transparante transparante kunststof verpakkingsmateriaal; weet even de naam hiervan niet, maar het ik behoorlijk hard, en ca. 0,3 mm dik, mooi voor die shims.
De draagarmen zelf zijn in één paar gemaakt, zodat alle gat-afstanden gelijk zijn.
De opspanning van de arm voor het uitdraaien het grote gat, waardoor de as komt staat hieronder:



Het gat is 1,6 mm groter gemaakt dan de as; de reden daarvoor is, dat ik die as ga monteren met een goede kit, waardoor hij flexibel in de armen gemonteerd zit. De reden daarvan?
Ten eerste spreek ik steeds over "as" maar in feite zijn het twee onafhankelijke as-delen, welke in het midden in lijn gehouden worden door een buis die om de beide delen schuift.
Als de rechter zijde meer in veert dan de linker kant, dan moet de as iets kunnen verdraaien, en ook kantelen in die armen.
Anders zou de as alleen zuiver vertikaal kunnen bewegen, en dus niet alleen aan 1 kant in-veren.
Goed, dat wordt later hopelijk wel duidelijk.
en waarom dan die 1,6 mm groter?
Om overal de ruimte gelijk te houden, dus de as concentrisch in het gat in de draagas te kunnen lijmen, gebruik ik hiervoor stukjes lasdraad, dat 0,8mm dik is.
Dus tijdens het kitten blijft de aas mooi op zijn plaats, en die stukjes lasdraad worden na uitharding er uit getrokken.

Tot zover was ik gekomen, toen ik toch het bouwplan heb aangepast, en gekozen heb voor een dubbel lucht sleepas.
Dat klinkt eenvoudig, maar is dat niet, want de schommel zadels zitten precies op de plek van de band, en zijn nu te breed.
Na even wikken en wegen, toch maar besloten om nieuwe zadels te maken, alleen, deze maal net onder de 30 mm breed, dat scheelt heel veel verspanen, en ziet er toch realistisch uit.
Dus opnieuw een dagje frezen:



Vele spanen later ziet het er dan zo uit: links de buitenkant, rechts de chassis zijde







Tenslotte nog een plaatje met de, ook al nieuwe schommelarmen, die aan de kant van de veerschommels een paar mm naar buiten springen, om alles netjes in lijn te krijgen:

 

Hoi Cor,

Erg mooi gemaakt

Komen hier nog schokdempertjes op o.i.d. ?

Groet,
Marcel

 

Mooi project heb hier zelf ook nog een 2 speed afgedankte boormachine liggen.

Maar ook het probleem dat de kop der niet af wil...

 

Hoi Cor

Er zijn van die momenten dat je niet de juiste woorden kunt vinden om te omschrijven wat je bedoelt.Dit is zo'n moment.
Genieten dus maar van een ander zijn vakmanschap.

Mvg Opa Wil

 

Hallo Cor,

Wat een mooi stukje draai en frees modelbouw vakwerk zeg !

Het ziet er heel professioneel uit, zoals het op de tekening is te zien.

Hier is maar één woord voor : SUPER !!

Daarna zwijgen en toekijken hoe het eindresultaat wordt en stiekem genieten van jou vakwerk !

 

Het is me inmiddels te binnen geschoten: die vulschijfjes zijn van acetaat [dacht ik], dat wordt ook gebruikt voor vacuüm getrokken verpakingsmateriaal, maar ook in vlakke vorm, en het is vreselijk taai spul.

@ Marcel: nee er komen geen schokdempers op, want het in- en uitveren van de sleep as is zo groot mogelijk gemaakt, om te voorkomen dat de sleepas niet voldoende kan inveren en daardoor aangedreven as de grond niet meer raakt en dus de aandrijving verloren gaat.
Dus er kunnen gewoon geen schokdempers op, omdat de slag ervan niet groot genoeg gemaakt kan worden.

@ Arjan: Tja, de oplossing ligt van voor de hand: de zaag erin!
Misschien lukt het, als je het linkse schroefje eruit hebt, om de ratel op de sterkste stand te zetten, en dan op de losdraaistand [links draaiend] kijken of hij los wil trillen.

@ Wil en Piet: ik ben geen vakman hoor op dit gebied, wèl een secure hobbyist die zijn best doet .
Toch bedankt voor de complimenten.

Cor

 

Gezien het nette afbraamwerk de afrondingen en hoe het freeswerk eruit ziet, is het woord vakman wel degelijk op zijn plaats. Verder zwijg ik en kijk ik graag toe hoe dit project gaat vorderen

 

wordt een zeer realistische trekker
keep on going

 

Hallo Cor,

Hmmm, geen vakman ?

Nou, dan in ieder geval een vak-hobbyist, die heel nauwkeurig werkt en mooi draai en freeswerk kan maken !

 

Zo, nu eerst even verder met de plaatsing van de aangedreven as, die komt dus een stuk verder naar voren, en daardoor wordt de cardan as korter, en de cardanas hoek wordt daardoor veel groter.
Ik was er eerst vanuit gegaan dat bij voorkeur de schotel op dezelfde plaats moest blijven staan, om zodoende voldoende ruimte onder de trailer te houden, rekening houdend met het feit dat ik een gewichtsverdeling van 2/3de en 1/3de op de assen wil krijgen, maar dat ging niet lukken: de cardanas hoek wordt veel te groot, en er was in die opstelling ook geen plaats meer voor de accuhouder onder het frame.
Dus moest die as iets verder naar achteren
Ook dan is de vereiste cardan as hoek nog steeds bijna 19 graden, en dat is gewoon te veel; in de praktijk wordt een maximale hoek van 7 graden aangehouden; maar dan draaien die assen natuurlijk wel zo'n 2500 of meer toeren, en dat is bij een model niet het geval, maar toch wil ik niet naar 19 graden gaan.
Daarvoor zijn meerdere oplossingen mogelijk: de motor/versnellingsbak combinatie hellend in het chassis leggen, waardoor de achterkant lager komt te liggen; een andere mogelijkheid is om de achteras achterover liggend te monteren.



In de praktijk heeft dit een klein nadeel, want de oliestand moet van iets verhoogd worden, om het voorste pinion lager van olie te blijven voorzien; nadeel daarvan is weer meer warmte ontwikkeling....

Deze laatste set-up is dus door mij gekozen, het achteroverleggen van de as, volgens bovenstaand principe

Hierbij moet natuurlijk ook de cardanhoek aan de kant van de bak gelijk zijn aan de hoek aan de kant van de as, want alleen dan blijft de draaisnelheid aan de as zijde ook een eenparige beweging.
die hoeken komen dan uit op, afgerond, 7 tot 8 graden: net binnen de praktijk standaards!

Dat betekent dus ook, dat de achteras bijna 15 graden achterover moet komen te liggen, waarvoor een wig gemaakt moet worden, die precies op het aslichaam past, met aan de bovenzijde een groef voor de veer, en een holletje voor de torenbout in de veer.
Ik wil gebruik maken van de bestaande boutgaten in het truckchassis, en ook van de dwarsligger; de vertikale boutafstand voor die dwarsligger is 6mm, dus als ik de dwarsligger ondersteboven monteer, dan gaat de veerbevestiging aan de voorzijde met 6 mm omhoog, wat ik weer nodig heb om die wig kwijt te kunnen.

Omdat bij gebruik van zo'n wig de normale veerstrop bevestiging niet gebruikt kan worden, moeten de veer, èn de as beide bevestigd worden met tapbouten in de wig zelf.

De maten heb ik opgemeten en berekend met behulp van een tekening op de juiste schaal, eerst uitgegaan van een hoek van 19 graden, en daarna aangepast om de beide cardan gewricht hoeken gelijk te krijgen.
Op deze manier kom je op acceptabele hoeken uit, zie de tekening hier onder:




Nu ligt de as op de juiste plek, ligt onder de correcte hoek, en blijft de chassishoogte identiek aan het oorspronkelijke model; blijft nu alleen nog het frezen van de 2 wiggen ...

In plaats van tapboutjes heb ik draadeinden van 3mm genomen, en deze met Locktite geborgd in de wiggen, met borgmoeren op de veer, en onder de as.
Jammer genoeg heb ik geen plaatjes gemaakt voordat ik deze delen heb gespoten, maar de onderstaande foto zou het resultaat hopelijk voldoende duidelijk maken:

 

Vragen?
Geen vragen, dus alles is zo klaar als een klontje!

Tja, dat moest even, die theoretische verhandeling, hopelijk heeft iemand er nog iets aan.

Goed, dan nu weer een beetje praktijk: de chassis verlenging.
Dit is meerdere malen ter sprake gekomen op het forum en ik dacht dat men in het algemeen van mening is, dat dit niet een acceptabele oplossing is.
Daarmee ben ik het niet eens: als je alles netjes passend maakt, dan is het zeker zo sterk, als langere chassis balken.
In mijn geval maakt het zelfs helemaal niet uit, want de as ophanging wordt nog bevestigd aan het originele chassis, dus de verlenging is geen onderdeel van de dragende chassis delen.
In feite, de schommel stoelen worden gelijk bevestigd mèt de chassis verlenging, welke licht klemmend in de chassis balken past.
De volgende foto's maken dit duidelijk:



De uitsparing aan het eind van de verlenging is natuurlijk voor de originele achterzijde van het chassis, dus de laatste kunststof dwarsbalk, die weer licht klemmend in de verlenging past.



De volgende maal de sleepas constructie en inbouw.
Cor