Poor Mans Vario

Kan ook zijn dat het lasje niet echt optimaal was hoor.
Heb er verder niet meer aan gerommeld.
Gaatjes op het boardtje knapen er ook niet van op.
Heb hem nu aan de praat en hebben net even een range testje gedaan.
500 meter was geen enkel probleem.
Moet dus voldoende zijn.
Op die hoogte zijn de bellen dusdanig in doorsnede dat het eigenlijk niet meer uitmaakt of we de vario horen of niet haha.
Van de week was de spirit elite niet eens meer naar beneden te krijgen.
Ben benieuwd naar je vervolg.

 

Toch gebruik ik dan ook de vario. Ik heb een Reichard Elipsoid zwever en dat is nogal een thermiek floater, die ik niet op zijn neus durf te zetten. In zo'n geval gebruik ik de vario om in elk geval een gebied met minder of geen thermiek te vinden. En dan met de rolroeren omhoog geklapt slippend spiralen vliegen in de hoop dat hij weer heel naar beneden komt. Ook zet ik dan de motor heel zacht aan, zodat dat als rem werkt. Bij dat soort thermiek pak ik vervolgens mijn WIK Salto, want die kan daar beter tegen

 

Oeps dan heb ik denk ik geluk gehad met mijn boardje alhoewel ik de poorten 4 en 5 nu op dit moment niet gebruik zeg maar.
Misschien liggen die er ook wel uit :-(
Maar voorlopig piept hij nog naar me via de andere poorten
er zijn er nog een paar over.
Morgen even kijken of ik wat krimpkous oid kan bemachtigen om hem te wrappen.
dan kan hij misschien nog de hoogte in.

 

Is het trucje met de blikken afscherming rond het zendgedeelte al gelukt?
Misschien het blikje ook meteen aarden(?)

Zolang ik met 35Mhz vlieg ben ik nog steeds een beetje benauwd voor "jitter"

 

De zend modules die ik gebruik (868 mhz)zijn standaard met een blikken behuizing uitgevoerd.
Mocht het inspraak wezen kan je dus jou zender in een metalen omhulsel van blik bouwen en aan aarde leggen.
Tevens zou ik dan tussen zender en arduino een gemantelde draad gebruiken i.p.v. een standaard servo draadje.
Deze hebben totaal geen afscherming.
Mocht dit nog niet baten kan je de draad tussen zender en arduino een flink aantal malen door een ferriet kraal halen of een amidon kern.
Dan zou dit al een stuk minder moeten wezen.

Zou er eens mee expirimenteren.
Met mijn opstelling is mijn signaal brandschoon.
En servos staan gewoon stil.

 

Hans,
mooi setje biedt je aan in de "Te koop electronica" draad.
Met de set van mij heb ik laatst weer erg veel plezier van gehad.
Met de ASK heerlijk thermiek kunnen vliegen met maar een keer motoren. Super.
Nogmaals dank.
Willem

 

Bouwinstructies Poor Mans Vario (Deel 1, Ontvanger)

In het "Te koop Electronica" gedeelte heb ik een bouwpakket aangeboden van de Poor Mans Vario, om belangstellenden een beetje op weg te helpen. Hierop is door een aantal mensen enthousiast gereageerd. Zij worden van een onderdelenset en geprogrammeerde vario voorzien en hieronder volgt de bijbehorende bouw instructie deel 1 voor de ontvanger. Deel 2 volgt binnenkort en is de Vario zelf.

1) Druk onderstaand schema en ook de print lay-out bij voorkeur even af.

Het schema:



De print Lay-out (componentzijde)


De print die in de bouwkit wordt geleverd is een dubbelzijdige experimenteerprint. Hierop worden de gaatjes door een cijfer/letter coördinaat aangemerkt. Die indeling vind je hierboven terug. Het gaatje linksboven is bijvoorbeeld A-14. Ik gebruik deze coordinaten alleen aan de componentenzijde. Als je de print omdraait zou "A" aan de rechterkant moeten zitten, maar zo slim waren ze niet om dat ook zo te printen op het printplaatje.

(Je kunt de lay-out zelf nog verder optimaliseren. Als je bijvoorbeeld het IC één positie naar rechts opschuift scheelt dat een Z bocht in een printbaan en als je de luidspreker aansluit pennetjes één positie naar links schuift scheelt het een knikje. Als je de condensator een kwart slag draait scheelt dat nog een Z-bocht in een printbaan)

De onderzijde van de print, waar straks de printbanen moeten worden gemaakt, is dus het spiegelbeeld van de lay-out boven

De onderzijde als spiegelbeeld (ook handig om even te printen)



Als je bovenstaande 3 afbeeldingen hebt afgedrukt kun je de ontvanger gaan bouwen.

2) Soldeer de 4 gebogen pinheaders aan de ontvangermodule zoals op de foto

Let op waar de bocht in de pinheaders zit, waar het plastic zit en aan welke kant van de ontvangermodule ze worden ingestoken.

Na solderen heb je dan dit:



3) Soldeer de onvangermodule op de print in de gaten B9 t/m B12. VCC gaat in B9 en GND gaat in B12.
Je krijgt dan dit:


4) Soldeer vervolgens het IC voetje van E11 t/m H11 en van E8 t/m H8
5) Steek de 1MOhm weerstand door de gaten C11 en C14 en knip de draden er nog niet af.


6) Draai de print om en vouw de weerstandsdraadjes zoals op de foto en knip ze ook op de getoonde lengte af. Nu begrijp je ook meteen waarom je de coördinaten aan de onderzijde van de print niet kunt gebruiken. kolom "C" is hier plotseling kolom "R" geworden.
7) Je mag de weerstand nu vast solderen in de gaten C11 en C14



8 ) Nu de volumeregelaar solderen in de gaten E14, G14 en I14



9) Soldeer een rijtje van 6 rechte pinheaders van J11 t/m O11. De lange kant van de pinheader steekt naar boven uit, de korte kant soldeer je in de print.
10) Soldeer nu de oortelefoon connector. Deze zit gesoldeerd op de punten R13, P11, Q11, S11 en T11.



11) De Aan/Uit schakelaar kan nu tussen de 6 pinheaders gesoldeerd worden zoals op onderstaande foto. Hij past strak tussen de volumeregelaar en de oortelefoon connector. Let op dat hij mooi vlak op de print ligt.



12) Vervolgens nog wat pinheaders solderen een rijtje van 3 op de positieJ9 t/m L9 en een rijtje van 2 op de posities P9, Q9. De lange kant van de pinheader steekt naar boven uit, de korte kant soldeer je in de print.


13) Het laatste onderdeel wat gesoldeerd moet worden is de electrolytische condensator. Steek deze door de gaten M8 en N8, waarbij de "-" pool aan de kant komt waar de oortelefoon connector zit. De rechterkant op onderstaande foto. Nog niet solderen.


14) Vouw de draadjes naar buiten, zoals op de foto hieronder te zien en soldeer dan pas vast.



15) Tot slot mag de LM386 in zijn voetje worden geprikt, waarbij pin nummer "1" aan de kant van de aan/uit schakelaar zit. Dat betekent dat je de uitsparing in de IC aan de rechterkant hebt zitten, zoals op onderstaande foto.



Nu ben je klaar aan de componentenzijde van de ontvanger en moeten we aan de onderkant de verbindingen gaan maken.
Hiervoor pak je de afdruk in spiegelbeeld van de print lay-out als leidraad, Ik heb hierop de verbindingsbanen roze ingekleurd.
16)
Voor lange rechte stukken soldeer ik soms een draadje over de print, maar voor bochtige stukken leg ik eerst een spoor van soldeerklodders, die ik dan met nog meer soldeerklodders aan elkaar verbind. Soms willen twee naastliggende gaten niet meteen aan elkaar verbonden worden en soms verbind ik een naastgelegen spoor per ongeluk aan elkaar. Dan is een de-soldeer pompje een uitkomst om de zaak weer weg te zuigen en opnieuw te proberen.
Na een half uurtje heb je dan iets wat er ongeveer zo uitziet.
Dit is het lastigste stukje van het bouwen. Voor je het weet vergeet je een spoortje te maken of zit je net een gaatje verkeerd. Neem er de tijd voor en koffie .


17) Nu dien je nog de 17cm lange antennedraad aan de ontvangermodule te solderen en dan is het ontvangstgedeelte van de Poor Mans vario klaar voor gebruik. De antenne draad kun je in een plastic buisje doen en met een klodder smeltlijm fixeren. Heb je dat niet dan is een lange sateprikker en een stukje krimpkous een alternatieve oplossing.


18 ) Sluit vervolgens de batterijhouder en de luidspreker aan. Let op dat de batterij kortsluit als je hem verkeerd om aansluit. Dat leek me beter, dan de ontvanger opblazen, want de module kan er niet tegen als je + en - verwisselt.


Een kastje kun je naar eigen inzicht verzinnen.

In deel 2 zal ik het bouwen van de Vario beschrijven.

 

Goed bezig hans. Je bouw pakketje trekt menigeen over de streep. ziet er weer super uit. Heb de bare vario software aangepast. Is naar mijn idee zelfs gevoeliger. Kreeg de vario ook niet echt stil als je sink had. Dat is wat mijn zoon graag wilde. Hij vond het jengelen van de audio bij geen stijgen of sink erg hinderlijk.Met de aanpassing bij sink of kleine stijg variaties is de vario bij ons nu heerlijk stil. Zal als ik terug ben van vakantie de source wel eens in het draadje zetten. Voor degene die er interesse in hebben.

Ps je bent nog laat op!!
Is hier 13.10

 

Ik geloof dat jij niet de zendmodule gebruikt die ik gebruikte. De ontvanger modules die ik tot nu toe gebruikte, gaven bij geen toon ruis door. Dan had je dus nog steeds geen stilte.
In het bouwpakket zit nu echter de SRX882 ontvanger module en dat is er een met een squelch routine, die dus wel stilte geeft als hij niets ontvangt. De bijbehorende transmitter STX882 is ook nog eens 20 milliWatt ipv 10 milliWatt. Weer een stap vooruit dus, binnen het budget, want een setje met SRX882 en STX882 kost 5 euro.

 

Luister het signaal nu af op een oude yeasu frg 9600 ham ontvanger met squelch uitgeschakeld. En hoor ook geen ruis er staat dus constant een draaggolf. En wordt het zend signaal ook niet onderbroken. Opgenomen vermogen is voor de zender die ik gebruik te verwaarlozen. Maar nu is die 868 mhz band ook wel heerlijk stil. Hoe lager je frequentie komt hoe meer ruis.
Dacht dat die 433 setjes ook constant een draaggolf uit zonden?
Zal eens zo'n setje aanschaffen om te testen.

 

Bouwinstructie 2a voor Poor Mans Vario zenderdeel (full size o.b.v. Arduino Pro Mini)

Hieronder vind je de bouw instructie deel 2a voor de Vario zelf. 2a is de instructie voor de "full size" Vario op basis van een Arduino Pro Mini.
In versie 2b zal ik de DLG versie beschrijven.

Let op!
Het schema van het zendgedeelte wat is afgebeeld in deel 1 van de bouwbeschrijving is hieronder aangepast voor gebruik van de STX882 zendmodule. Deze module is iets krachtiger, maar kan maximaal 6 volt hebben en wordt in onderstaand schema gevoed door de 5 volt gereguleerde spanning vanuit de Arduino Pro Mini. In het schema in deel 1 van de bouwbeschrijving wordt de zendmodule direct vanuit de RC ontvanger gevoed. Dat zou dus 7,2 Volt kunnen zijn voor mensen die hun ontvanger direct op een 2S Lipo aansluiten i.c.m. high voltage servo's.
Indien je spanning aan boord 5 Volt is, dan maakt het niet uit welk schema je gebruikt.

Stap 1 ) Bestudeer het schema van de Poor Mans Vario


Stap 2 ) Pak de Arduino Pro Mini en pak twee pinheaders.


Stap 3 ) Soldeer de twee pinheaders in de gaten A4 en A5 van de Arduino. Let op dat ze aan de juiste kant komen te zitten (zie foto).


Stap 4 ) Steek de pinheaders door de SCL en SDA gaten van de BMP180 druksensor en knip ze zo kort mogelijk af, voordat je de druksensor vastsoldeert. Als je de pinheaders er te ver bovenuit laat steken krijg je de krimpkous er straks niet overheen geschoven en moet je een wijdere krimpkous nemen.


Stap 5) Nadat de pinheaders kort zijn afgeknipt soldeer je de BMP180 druksensor vast met zijn SCL en SDA gaten, zoals op onderstaande foto. Let op dat de BMP180 niet naar beneden doorzakt en de onderdelen op de sensorprint contact maken met de onderdelen op de Arduino. Ik doe er meestal een 2 keer opgevouwen papiertje tussen als ik hem vastsoldeer en trek dat er dan tussen uit. Als de BMP180 mooi evenwijdig aan de Arduino vast zit is het goed.


Stap 6 ) Neem weer twee pinheaders en soldeer die in de gaten RAW en GND op de Arduino. Let op dat je NIET het GND gaatje gebruikt wat je hieronder rechts naast de twee pinheaders ziet zitten. Die hele rij gaatjes aan de kopse kant (rechts op de foto) van de Arduino blijft leeg. Dan kan ook zijn software later evt. aangepast, want daar sluit de software programmer op aan.


Stap 7 ) Buig de pinheaders zo dat de pin die in GND is gesoldeerd boven de GND aansluiting op de BMP180 sensor valt en de pin die in RAW zit gesoldeerd boven de VIN aansluiting van de BMP180 sensor valt. De BMP180 sensor print heeft een eigen spanningsregelaar die de spanning omlaag brengt naar de 3,3 volt die de sensor nodig heeft.


Stap 8 ) Soldeer GND en VIN van de BMP180 druksensor vast aan de zojuist omgebogen pinheaders.


Stap 9 ) Neem nu het losse stukje 3 aderige servodraad, wat we gaan gebruiken om de verbinding naar de STX882 zendmodule te maken. Ik heb ooit geprobeerd de zendmodule ook direct op de Arduino te solderen, maar dat gaf me toen storing. Ongeveer 10 cm er vandaan werkt beter. Mocht je Vario toch instabiel zijn, dan kun je het beste eerst dit kabeltje verlengen en kijken of dat helpt.
Soldeer de zwarte draad aan de GND pinheader en de rode draad aan de VCC aansluiting van de Arduino die je op de foto ziet. Daar komt 5 volt uit.


De witte draad gaat aan gaatje met nummer "2" aan de overzijde van de Arduino.


Aan de andere kant van het draadje moet je de STX882 zendmodule solderen. Wit aan DATA, rood aan VCC en zwart aan GND. Net als bij een servo dus. Je moet ook de 17cm lange antennedraad vast solderen (de groene draad op de foto)



Stap 10 ) Solderen van verbindingsdraad naar je RC ontvanger. Neem de draad met de servostekker en soldeer de rode en de zwarte draad aan de verbogen pinheaders uit stap 7. Rood gaat aan de pinheader die in RAW zit gesoldeerd en zwart gaat aan GND. "RAW" staat voor de ruwe ingangspanning waarmee de Arduino kan worden gevoed. De RAW pin voert naar de ingang van de spanningsregelaar op de Arduino.


De witte draad van de servokabel die naar je RC ontvanger gaat moet in het gaatje met nummer "3" gesoldeerd worden. Pas op dat de twee witte draden geen kortsluiting maken. Steek ze dus zover mogelijk door het gat voordat je ze vast soldeert.


Stap 10 ) Krimpkousjes aanbrengen. Het krimpkousje voor de Arduino en BMP180 druksensor past er maar net overheen, mits je niet te grote soldeer klodders hebt gemaakt. Indien je iets te ver uitstekende solderingen hebt gemaakt past het niet. Niet de boel forceren of de BMP180 tegen de Arduino buigen, maar een wijder stukje krimpkous nemen. Ook niets tussen de BMP180 en de Arduino proppen, want dan sluit je het gaatje van de druksensor af en kan hij geen luchtdruk meer meten. Rara wat dat voor je Vario betekent.


Stap 11 ) uitproberen !
Ren er maar eens een paar keer de trap mee op en af en trek je niets aan van de blikken van je huisgenoten.


Gefeliciteerd met het bouwen van je Poor Mans Vario. Veel thermiek gewenst.

 

Top handleiding!

 

Absoluut zeer netjes.

 

Bouwinstructie 2b voor Poor Mans Vario zenderdeel (DLG size o.b.v. ATTiny85)

Hieronder vind je de bouw instructie deel 2B voor de "DLG size" Vario op basis van een ATTiny85.

Let op!
De DLG versie moet gevoed worden met een spanning tussen de 4,5 en 5,5 volt. Er zit geen enkele spanningsregeling of beveiliging in de ATTiny85 of de zendmodule en beiden worden direct vanuit de servokabel gevoed. je kunt het met een 1S lipo proberen en grote kans dat dat ook werkt, ondanks dat de lage spanning buiten de specs van de ATTiny85 valt.

Stap 1 ) Bestudeer het aansluitschema van de Poor Mans Vario DLG Versie


Stap 2 ) Pak de ATTiny85 uit de set. Merk op dat hij er van een afstandje net zo uitziet als de LM386, die je voor de ontvanger nodig hebt. Verwissel ze niet.
Als je goed kijkt zie je dat er op de bovenkant van de ATTiny85 een klein rond kuiltje in het plastic dak zit. De hoek waar dat rondje zit is pin nummer "1". Dan tegen de klok in naar 8 tellen. Nu weet je waar de pinnen zitten en hoe ze genummerd worden. Ik houd die nummering aan. Je ziet het ook in het aansluitschema, inclusief het rondje.


Stap 3 ) Breek Pin "6" af. Daar gaat je garantie
Let dus goed op dat je pin "6" afbreekt en niet pin "2"


Stap 4 ) Buig pin "7" naar links, zodat hij met zijn uiteinde op de positie van pin "6" terecht komt. Dit is een delicaat klusje, want als je de pin 2 keer heen en weer buigt scheurt hij vlak bij het plastic af. Pak de pin zo hoog mogelijk beet. Je kunt dit buigen eventueel met pin "1" oefenen, want pin "1" wordt nergens op aangesloten en mag er desnoods afgebroken worden.
Als je het goed gebogen hebt ziet het er zo uit:


Stap 5 ) Pas de ATTiny 85 op de BMP180 druksensor. Het doel van het verbuigen is om de pinnen "5", "7" en "8" op te laten lijnen met de gaten "SDA", "SCL" en "VIN" van de BMP180 druksensor.


Stap 6 ) Prik de 3 pinnen in de bijbehorende gaten van de BMP180 druksensor en zorg ervoor dat pin "7" goed contact maakt met het "SCL" gaatje maar geen contact maakt met het "GND" gaatje in de BMP180 druksensor.


Stap 7 ) Soldeer de ATTiny85 met zijn pinnen "5", "7" en "8" in de gaten "SDA", "SCL" en "VIN" van de BMP180 druksensor.


Stap 8 ) "GND" van ATTiny85 en BMP180 sensormodule aan elkaar verbinden. Soldeer een klein stukje draad (bij voorkeur massief geïsoleerd scheldraad) aan de "GND" aansluiting aan de onderzijde van de BMP180 druksensor.


Buig het stukje draad zodanig dat het over de metalen druksensor heen loopt, maar net langs het piepkleine gaatje wat in de druksensor zit. Dit draadje zorgt er namelijk ook voor dat als er straks een krimpkous omheen gaat, hierdoor het minuscule gaatje niet wordt afgesloten. Als dat gaatje wordt afgesloten werkt je Vario namelijk niet.


Nadat het draadje de druksensor is gepasseerd vouw je hem om de rand van de BMP180 sensormodule en dan komt het draadje mooi bij pin nummer "4" uit (GND), waar het aan vast gesoldeerd moet worden. Je kunt nu meteen zien dat ik de smalle stukjes van de pinnen "1" t/m "4" heb geknipt en alleen de brede stukken laat zitten. Ik adviseer je dit ook te doen.


Stap 9 ) Aansluitsnoer naar zendermodule solderen. Neem het losse 3 aderige stukje servosnoer. Soldeer de Rode draad aan pin nummer "8" de zwarte draad aan pin "4" en de witte draad aan pin nummer "3" Als je met de rode draad begint, kun je daarna zien, hoeveel korter je de zwarte en witte draad moet afknippen.
Dus, eerst de rode draad


En dan de witte en de zwarte



Stap 10 ) Aan de andere kant van het snoertje uit stap 9 ) moet je de STX882 zendmodule solderen. Wit aan DATA, rood aan VCC en zwart aan GND. Net als bij een servo dus. Je moet ook de 17cm lange antennedraad vast solderen (de groene draad op de foto)



Stap 11 ) Solderen van het aansluitsnoer naar de RC ontvanger. Neem het stukje servosnoer met de stekker er aan en soldeer eerst de witte draad aan pin "2" en vouw de draad naar de ander kant (de kant waar alle onderdelen van de BMP180 module op zitten).


Nu kun je zien hoe kort je de zwarte en rode draad moet afknippen zodat je ze aan de "VIN" (rode draad) en "GND" (zwarte draad) aansluitingen op de BMP180 module kunt solderen. Je ziet dat links op de onderstaande foto.


Stap 12 ) Krimpkousjes aanbrengen. De Vario is nu klaar en zowel om de BMP180/ATTiny85 combinatie alsook om de zendermodule komt een klein stukje krimpkous. Op onderstaande foto zie je hem nog in z'n blootje.


Vliegen maar. Gefeliciteerd met het bouwen van de DLG versie van de Poor Mans Vario. Als het goed is weegt hij ongeveer 5 gram totaal.

 

Het begint al te wennen, zo'n duidelijke handleiding. Ik krijg er al geen hartkloppingen meer van ...

 

Ehh... programmeren? Kan dat nog na het volgen van deze handleiding?

 

De full size vario versie wel, de DLG versie niet

 

Bouwpakket "poor mans vario"

Vanavond een bouwpakketje opgehaald bij Hans en zojuist de handleiding gekopieerd naar word. Die ga morgen op mijn werk in kleur uitprinten.
Kan haast niet wachten om er aan te beginnen. Ik heb toch niks met voetbal dus dat wordt zaterdagavond lekker knutselen .

Zodra hij het doet laat ik dat hier weten.
Hans, nog hartelijk dank voor de gastvrijheid .

 

Heren, bedankt voor de vriendelijke woorden. Het is een hoop werk, maar ik vind het nog steeds erg leuk om hiermee bezig te zijn. Het mooiste compliment is natuurlijk dat er straks een aantal Poor Mans Vario's het luchtruim kiezen.
Succes met het bouwen en denk er om

Ik verneem graag de ervaringen, vragen en suggesties in dit draadje. Ben benieuwd wie de eerste is die hem klaar heeft.

In augustus zal ik weer wat pakketjes samenstellen, maar nu zijn mijn onderdelen even op.

 

Bmp180

De BMP180 doet het nu ook goed .
met vriendelijke groet Gerrit Jan.

Hans mooie handleiding heb je gemaakt.