zelfbouw elektro

Ok, ik wil eerst even melden dat ik graag serieus commentaar wil hebben zonder dat "lukt je toch niet" en "je kan er beter 1 kopen"

ik ben al even aan het tekenen geweest (screenshot)
ik heb al een keer een auto zelf gebouwd gebaseerd op een Nikko-auto onderdelen, starre achteras, zonder kogellagers in de voor wielen. maar hij ging wel erg hard (+- 40km/h) wielbasis 26mm breedte 20mm

De auto die ik nu aan het ontwerpen ben, is gebaseerd op zo’n Corally tapijt racer, 1 probleem ik kan nergens handleidingen vinden van die dingen, Dus ik ben er nog niet achter waar ze de kogellagers voor de voorwielen laten :?: ik wil er namelijk “gewone” 1/10 hpi velgen op gaan zetten die ik nog heb liggen…


De tekening zal voor de meeste niet helemaal duidelijk zijn maar als die af is dan zet ik hem op m’n website inclusief wat foto’s.

 

@ Hilbren, laat je vooral niet stoppen en ga je gang dit heb ik vroeger ook gedaan met de autotjes en nu doe ik dat met de vliegtuigen.

Neem als bodemplaat een goed stuk epoxyplaat of koolstofplaat, zoek dan een goede lichte voorwielophanging en ook een goede achterbrug en je bent al meer dan halfweg. Laat verder alles weg wat niet direct nodig is.

 

bedankt voor de support !!
ik ben het er helemaal mee eens, m'n eerste auto had ook totaal geen vering!! toch reed ie goed op glad asfalt...
btw ik bouw ook m'n eigen vliegtuigen (meer daarover op m'n site)

 

heeft er nog iemand nuttige tips/ervaringen om te verweken in m'n auto ??

 

Zorg voor meer tweak achter, het geeft duidelijk meer grip.

Mijn micro chassis:


En misschien batterijsloten:


Het is gemaakt van afval printplaat, grote stukken industrie-afval kan je bij sommige electronicawinkels voor een paar euro kopen.

 

wat bedoel je met "meer tweak achter" ? meer gewicht ??
ziet er trouwens netjes uit, scheelt het nog een beetje in gewicht ??

en weet je toevallig een adresje waar je stukken printplaat kan halen ?? (OVjaarkaart dus ik kan overal komen)

 

Hoi, Hilbren.
Ga gewoon door met knutselen, daar leer je meer van dan kant en klare modellen kopen.

Zelf ben ik 25 jaar geleden ook zo begonnen, en uiteindelijk heeft een en ander er toe geleid dat ik voor Corally een groot aantal "tapijt racers" heb mogen mee ontwikkelen.

De voorwiel assen van Corally zijn ontworpen als "live axle's". De assen zelf zijn dubbel kogelgelagerd in de stuurblokken en draaien met de velgen mee. Voordeel van dit systeem is dat je snel wielen kunt wisselen zonder dat je lagers hoeft te verwisselen of dat je voor elk setje voorwielen steeds lagers moet kopen.

 

Wouw gaaf man, een echte corally designer op het forum (serieus bedoelt !!)

ik denk dat ik die stuurblokken maar gewoon ga kopen net als het diffrentieel, die stuurblokken krijg ik nooit netjes recht en voor dat diffrentieel heb ik een draaibank nodig om dat netjes werkend te krijgen...

en wat betreft het zwaartepunt, waar moet dat ongeveer komen te liggen bij een 2wd ??

 

Het optimale zwaartepunt bij een 2wd auto is afhankelijk van de hoeveelheid grip, circuit vorm en persoonlijke voorkeur en banden keuze. Meestal tussen de 70/30 en 60/40 drukverhouding achter/voor. Als je erg veel "power understeer" hebt en de auto duwt rechtdoor bij hard versnellen kan het zwaartepunt wat naar voren. Als de auto veel te snel achter uit breekt bij gas geven mag je wat naar achteren met de accu.

 

Tweak is het kunnen kantelen van de achterkant. Bij mijn chassis is de achterkant smal en geeft daardoor een kantelmogelijkheid, het geeft veel meer grip aan de achterkant.
Bij een corally en een associated 1:12 hangt de achterkant in kogels.

Voor een adres van printplaat en andere opties zie je PM

 

Ik ga hilbren beetje helpen met het maken van zijn 2de auto. En nu hadden we een vraag over het plaatsen van de accu? we willen het liefst gebruik maken van standaard 6cellen accupacks. nu hebben we een beetje zitten kijken en nu hadden we van corally een chassis gezien waar de accu de lengte van de auto wordt gelegt. heeft dit nu voordelen of kan je het beter op een andere manier doen?

hier een plaatje van hoe we het gezien hebben ---vvvv---

 

Je accu in de lengte is gewoon goed Je zou hem ook v.l.n.r kunnen doen(betere accu wissel ?)

 

De meningen zijn er een beetje over verdeeld. Gewicht zoveel mogelijk naar het midden is altijd goed te noemen maar een panchassis waarbij aan iedere zijkant 3 cellen zitten schijnt een beter bochtenkarakteristiek te hebben.

Ook vanwege de 2wd wil je zoveel mogelijk gewicht achter hebben dus lijkt in het geval van een stickpack je eerste ontwerp het beste uit te komen.....

 

Ik zou proberen de evenwichtspunt te hebben bij de motor die meestal iets voor de achteras zit. Want als je alles na achteren zet heb je kans dat je auto bij een heuvel op zijn achterwielen rijd. En als je alles naar voren gooit heb je geen grip op de achterwielen. Ik zou dus kiezen voor bij de motor dus ongeveer 7,5 cm voor de achteras!!!

CYA

 

en waar bazeer je dit op ??
want als ik die cct auto van corally bekijk dan ligt het gewicht nog verder achter...

 

@ Hilbren ..Je kan het voorbeeld van de CCT goed volgen, maar je kan de accu ook dwars leggen. Het is wat je zelf wilt natuurlijk

 

lekker nuttig, de vraag was eigenlijk aan Cheeta, aan jou reactie heb ik niet echt veel

 

Ik heb veel auto's gezien en dit is een trucje uit de rakettechniek voor het uitbalanceren je moet de afstand op ongeveer 1/10 van de totaal van je chassis zetten daar moet het zwaartepunt bevinden!!! Dus ongeveer standaard 4 cm voor de achteras!!!! Hierdoor krijg je de meeste grip en blijft die goed in balans!!!

CYA

 

OK, even een update 8)

ik heb even van 2,5 mm multiplex!! een prototype gebouwd,... foto's :





nu alleen de voorwielophanging nog 8)

 

Kewl nu nog ff ergens mooie stuurblokken vandaan halen en die er op maken en dan ff testen met dat ding. kijken of het rijd.

en als die werkt aan versie 2 beginnen de epoxy versie