Hallo, Ik ben van plan een kraan schip te maken (de BISAM van VTH), een ponton van 23x8m met een soort liebherr kraan met een vakwerk kraanarm van 17m. Op schaal 1:25 wordt de kraanarm zo'n 70cm lang. Ik ben van plan de kraanarm van messing buis (4mm) te maken, en alles in elkaar te solderen. Voor mij is deze schaal en krachtenspel nogal nieuw (ik ben houten/polyester boten gewend), en ik ben bang dat gewoon zachtsolderen niet sterk genoeg is. Daarom zal ik moeten gaan zilversolderen. Ik heb echter nog nooit met zilver gesoldeerd, en moet dus op zoek gaan naar geschikt gereedschap. Ik hoor verschillende verhalen van wat voor brander je nodig hebt, maar wie kan hier duidelijkheid over geven? Is een creme brulee bander geschikt, of een proxxon precisie brandertje, of moet ik met aparte zuurstof en gas flessen aan de haal? En als ik soldeer, hoe houd ik de onderdelen bij elkaar? Met zachtsolderen met een 100W bout werkt een derde handje of vastplakken met tape aan een ander object. Met hogere temperaturen gaat dat uiteraard niet.... Thijs
Hallo Thijs Neem eens contact op met Paul Burghoorn. Is op het forum actief met zijn schepen zoals het Pantserdekschip Hertog Hendrik. Hij is klokkenmaker van beroep, soldeert veel (ook met zilver, als ik me niet vergin) en is een vakman. Hij kan je vast wel van advies dienen.
De geschikte brander zal afhangen van de massa die je moet verwarmen. Voor kleine stukken is een simpele brander van de bouwmarkt voldoende. Stukken 8mm draadeind kan je daar nog mee solderen. Het bijelkaar houden ga ik binnenkort ook last van krijgen. 2 simpele delen is niet zo lastig als het lang genoeg is en je kan 1 kant in de bankschroef zetten. Het 2e stuk met een tang vasthouden en met de andere hand de brander erop. Ik ga de klemmetjes ook proberen binnenkort want dan moeten beide stukken vastgehouden worden. Qua soldeer en vloei middel bevalt het spul van de karwei enorm goed. Gaat heel simpel, net als normaal solderen eigenlijk.
Hallo Thijs, ik kan maar één ding zeggen: Bekijk mijn fotoalbum! Alles aan die kranen is zacht gesoldeerd en geloof me ze zijn oersterk! Groet, Piet
hallo frederik ik heb ook zoiets en die zuurstof is ook zeer snel leeg 15 minutjes of zo iets en de fles is op heb nu een grotere instalatie maar er moet eerst een nieuwe ontspanner voor de zuurstof gekocht worden want die is defect en liever een nieuwe dan de oude laten herstellen ik vind het anders veel te linke boel groetjes raf
Kleine dunne onderdelen kunnen met een kleine punt brander gesoldeerd worden. Nodig is zilversoldeer en flux 6 vloeimiddel (zijn beide bij bouwmarkt verkrijgbaar). Nadeel van messing bij hardsolderen is dat als het messing te heet wordt het zink er uit brand, je houd dan een bros materiaal over wat totaal geen sterkte heeft. Dus uitkijken dat je het niet te heet stookt. De soldeerplaats moet donker rood gloeien, op dat moment zie je ook dat je vloeimiddel papje wat glazig wordt, tot bijna transparant, op dat moment voorzichtig zilver toevoegen, maar let op: niet in de vlam. Want dan krijg je een druppel die op je werkstuk valt en moeilijk wil vloeien, en het zal ook veels te veel zilver zijn. Nu ik er over nadenk, als je messing zilver soldeerd dan ben je het ook aan het uitgloeien, messing wordt dan erg zacht, ook na afkoelen. Alle sterkte welke je graag in je kraanarm hat willen hebben is dan weg. De verbinding is wel sterk door het zilver maar het materiaal er om heen is dan zacht. Ik zou toch proberen te zachtsolderen denk ik, ik weet niet of de kraanarm in het echt gelast of geklonken is, bij het laatste kun je ook klinknageltjes van koper er bij gebruiken en deze mee solderen.
solderen hoi, om je stukken vast te houden is er iets op de markt.bestand tot 1300gr. EBH-Style Official Homepage gr geert (bij news kijken)
Je hebt zachtsoldeer met zilver erin die je gebruikt in combinatie met een vloeimiddel. Maar ook hardsoldeer waarbij je met een staafje zilver soldeert waar een harde poedercoating omheen zit. De laatste is het beste te solderen met gas en zuurstof. Die laatste is ook een stuk sterker en zou je niet zo snel per ongeluk los solderen. Ook zijn er nog een paar andere staafjes om mee te hardsolderen, maar ik weet niet precies wat dat voor materiaal is. Wat John33 al vertelde over het hard solderen van messing is waar. Je stookt eigenlijk gewoon het zink uit het messing waardoor het ook erg bros wordt. Ik hardsoldeer eigenlijk bijna altijd met acetyleen en zuurstof (op het werk) De kleine setjes bestaan meestal uit een klein niet navulbaar zuurstof flesje en een propaan gevuld karweiflesje (waar je een loodgieter meestal mee ziet solderen) Ook heb je ze met gasflesjes met een speciale gasmix die je als ze leeg zijn moet omwisselen of gewoon weggooien. Kijk bijvoorbeeld eens op http://www.rothenberger.com/uploads/media/PG_06_HK_2009_GB.pdf Hier kan je zien hoeveel verschillende branders er zijn. Bij ons op de zaak hebben we ook de ALLGAS 2000 PS 0.5 / 2 Compact deze zuurstof tank kan je zelf bijvullen.(je moet natuurlijk wel in het bezit zijn van een grote zuurstof fles van 200 bar) het propaanflesje vul je gewoon met een grote propaanfles. Over de prijzen weet ik niet zoveel. Alleen dat ze erg duur zijn.
Mijn hardoldeersetje (Gloor ME2000): Deze setjes zijn inderdaad redelijk prijzig. Een goed en betaalbaar alternatief schijnt MAPP gas te zijn, zie: BernzOmatic Home
Ben al een tijdje met onderstaande 1:25 dragline bezig met een vakwerk giek van 96 cm lang. De liggers zijn van 4mm vierkante buis met 2mm buisjes er tussen. Dit alles is ook met zachtsoldeer in elkaar gezet, of het sterk genoeg is zal nog moeten blijken, maar heb er alle vertrouwen in. Als je wilt hardsolderen zal dat nog lelijk tegen vallen met bv een Proxxon microvlam-brander Mij lukte het pas na lang stoken voordat het materiaal de gewenste hitte had. Als het niet nodig doe ik het dus niet. Zoals met alles, goed gereedschap is het halve werk.
Dag Roel.Ik heb de gieken van de Rambiz (92 cm lang 2x) gesoldeerd van 4 mm ronde pijp (dan trekt het tin in de pijp) Het vloeimiddel is S-39 van CFS Het soldeer is tin zilver wat de cv monteur gebruikt om koperen cv instalaties te maken.Het smeltpunt ligt hoger en is sterker. Het solderen gebeurt met een 75 W soldeerbout.Van de giek houten mallen maken dan is alles strak en hoeft niks vast te houden.Sucses. Grt Rob.
Ben ik het helemaal mee eens. Deze werkwijze heb ik dus ook gevolgt, zei het dat ik geen S39 heb gebruikt, maar soldeervet, dit kan je namelijk met een penseeltje precies op de juiste plek aanbrengen en vloeit niet zover uit als S39. Ieder zijn eigen voorkeur natuurlijk, maar het maken van malletjes is voor andere te solderen onderdelen ook donders makkelijk, kijk bijvoorbeeld maar eens naar mijn grijpers. Groet, Piet.
Resist-3 versus Resist-2 soldeer Bedankt voor al jullie tips en suggesties! Ik ga zeker zilversolderen uitproberen, maar ga denk ik over op zachtsolderen voor de kraan, als ik zo de geposte voorbeelden zie van kranen die zachtgesoldeerd zijn met Resist-2, tin/zilver. Heeft er iemand ervaring met Resist-3? Dit is tin/koper. Het heeft een hoger smelttemperatuur (275graden tegen 245gr voor resist-2). Het is ook ongeveer de helft van de prijs, omdat er geen zilver in zit. Is dit spul vergelijkbaar met Resist-2, of is het echt zwakker omdat het geen zilver bevat? Thijs
