Thunder Tiger Raptor G4

[Niki 85]

Een draadje over de Thunder tiger raptor G4.

Mijn "kit" bestaat uit:
1x Raptor 90 G4 FL
1x RL-100H + Hi-Flow 3D pipe
4x DS1015 cyclic servo
1x DS0606n rudder servo
1x GT 5.1 Gyro
1x Zero alpha 2 governor

De regelaar is een Cc bec Pro ingesteld op 6v en gevoed door een 2s lipo 2500mah. De hoofdbladen zijn voorlopig CY Radix V2 690 na verloop van tijd komen er 710 bladen op. Op de GT 5.1 kunnen 2 spectrum sattelieten aangesloten worden en ik gebruik dus geen ontvanger.

De bouw van deze heli is echt easy, de heli was dan ook af voor ik het zelf goed en wel door had !!!
De kwaliteit van de kit en de handleiding is één van de beste die ik tot nu toe gebouwd heb.
Alles is mooi gefreesd, past perfect en is enorm licht.
De complete heli weegt droog minder dan mijn Trex 700E incl batterijen.
Ik heb de heli's qua gewicht nog niet gewogen maar in de hand is het een enorm verschil.
Alles lijkt tegenover de Trex veel steviger (dat zal de eerste crash nog moeten bevestigen ).

De heli staat klaar voor haar maiden flight maar ik wacht nog even op een ervaren nitro helpende hand. Men eerste nitro .90 ga ik echt niet zomaar opstarten .

Hier een paar pic's:

Hopelijk kan ik ze binnen dit en 14 dagen haar maiden flight doen roost:

Mvg,
Niki

 

[laurens]

Mooie heli! Zelf heb ik 2X de electroversie. Ik heb zowel 690 als 710 bladen geprobeerd, 710mm heeft mijn voorkeur. Die vlieg ik met 115mm tailblades.

Paar kleine tips voor de GT5.1:
- Het bijgeleverde blad met G4 instellingen klopt niet 100%. Hij is met deze instellingen vrij gevoelig. Met je ATV kan je de wendbaarheid wat omlaag brengen.
- Controleer of de sensor deadband en filter sensitivity niet te strak staat. Zet de heli aan, en kijk 5 a 10 minuten of de balken niet vollopen. Doet het dit wel, dan moet je de gevoeligheid van beide wat aanpassen. Ik heb de sensor deadband op 7 ipv 5, en filter sensitivity op 1 ipv 2.
- Net als elke ander flybarless systeem, zeker je stekkers met hete lijm.
- Controleer je piro compensation. Het blad geeft deze verkeerd om op.

 

[Punie]

Heel mooie heli.
Op dit moment mijn favoriet in Phoenix

Succes met de maiden.

 

[Niki 85]

Mooie heli! Zelf heb ik 2X de electroversie. Ik heb zowel 690 als 710 bladen geprobeerd, 710mm heeft mijn voorkeur. Die vlieg ik met 115mm tailblades.

Paar kleine tips voor de GT5.1:
- Het bijgeleverde blad met G4 instellingen klopt niet 100%. Hij is met deze instellingen vrij gevoelig. Met je ATV kan je de wendbaarheid wat omlaag brengen.
- Controleer of de sensor deadband en filter sensitivity niet te strak staat. Zet de heli aan, en kijk 5 a 10 minuten of de balken niet vollopen. Doet het dit wel, dan moet je de gevoeligheid van beide wat aanpassen. Ik heb de sensor deadband op 1 ipv 2, en filter sensitivity op 7 ipv 5.
- Net als elke ander flybarless systeem, zeker je stekkers met hete lijm.
- Controleer je piro compensation. Het blad geeft deze verkeerd om op.

Dank u Laurens.
Ik had al een voorgevoel dat de instellingen heel 3d gericht zijn. Ik zal morgen zeker even controleren of de balken niet vollopen. Ik neem aan dat de motor niet moet draaien om deze test uit te voeren? De deadband staat op 5 en de filter intensety op 2. Ik hou het in men achterhoofd . Als ze niet te extreem nerveus reageert moet dat wel lukken, de atv's verlagen is vrij snel gedaan en kan op het terrein ook gedaan worden.
Moest je nog tips hebben, laat maar komen .

Thx Punie, ik ben er ook mee aan het vliegen op de sim. Op sim is het de heli waar ik het best mee kan autoroteren. Ze vliegt lekker, hopelijk krijg ik ze in het echt ook zo afgesteld .

Mvg,
Niki

 

[frans laurijsen]

Raptor G4

Hoi Niki,

De mijne weegt 5050 gram inclusief 198 gr bladen en volle (650cc) tank, echter zonder header tank.

Tip: zet de stand-offs van de kap vast met plastic M3 boutjes, maak deze stand-offs ook een beetje rond zodat ze bij een eventuele crash niet het carbon kapot trekken.
Ook heb ik het landings gestel vastgezet met M4 plastic breekboutjes ipv de stalen, zodat deze (hopelijk) eerder breken dan het frame. De clip onder de kap is ook vastgezet met plastic boutjes.

Misschien nog niet opgevallen maar de cap is gespoten met kameleon verf, bij verschillende lichtinval wordt het zwarte scherm donker groen of donker blauw en als je goed IN de gele kleur kijkt zie allemaal sterretjes en hoe langer en dieper je kijkt hoe meer je er zie. Het lijkt net het heelal. Zeer fraai detail!

Groeten,
Frans

 

[Niki 85]

Dank u Frans voor de break away tips .
Die ga ik zeker en vast gebruiken .

De canopy heeft idd een speciale afwerking. Heel mooi om naar te kijken.

Mvg,
Niki

 

[laurens]

Dank u Laurens.
Ik had al een voorgevoel dat de instellingen heel 3d gericht zijn. Ik zal morgen zeker even controleren of de balken niet vollopen. Ik neem aan dat de motor niet moet draaien om deze test uit te voeren? De deadband staat op 5 en de filter intensety op 2. Ik hou het in men achterhoofd . Als ze niet te extreem nerveus reageert moet dat wel lukken, de atv's verlagen is vrij snel gedaan en kan op het terrein ook gedaan worden.
Moest je nog tips hebben, laat maar komen .

Foutje, ik heb de waardes bij de verkeerde parameter gezet. Mocht ik nog op tips komen dan laat ik het zeker weten. Voor de zekerheid kan je mn test doen met alleen de zender en heli aan, en later ook met stationair lopende motor.

 

[Niki 85]

Foutje, ik heb de waardes bij de verkeerde parameter gezet. Mocht ik nog op tips komen dan laat ik het zeker weten. Voor de zekerheid kan je mn test doen met alleen de zender en heli aan, en later ook met stationair lopende motor.

Je tips hebben me enorm geholpen. Ik heb de GT5 een kwartiertje laten opstaan en de bars bewegen niet, met en zonder de zender. En inderdaad de Piro comp stond verkeerd. Super hard bedankt voor de tip .

De electronica is vandaag nagelopen samen met iemand die er meer ervaring in heeft dan ik zelf. Technisch is de heli in orde. De motor heeft zelfs even gedraaid dus die loopt ook. Nu moet ik nog enkel zelf de gas servo beginnen afstellen en dan de motor .

Na de check up en korte electronica test snel even naar huis en dan was het plan om een uurtje of 2 te kunnen "prutsen" op de club.
Niet dus !
Tijdens het transport naar huis en terug zat er nog wat nitro in de header en tank (2 a 3 cm in de tank). Heb ik daarna zelf de motor verzopen of komt het door het transport ? Geen idee, maar de motor was dus echt tegoei verzopen . Bij de eerste poging liep alles muurvast.
Door de kracht van de startmotor en de verzopen motor is de koppeling en cooling fan naar buiten gedrukt. Gevolg, klein haast niet voelbaar krasje op de
backplate van de motor. De motor open gehaald en de nitro er allemaal uit laten lopen en even nagekeken of er niets van vuil in de motor zat.

Morgen, mits een beetje goed weer en de spreekwoordelijke "5 minuutjes tijd" nog maar eens proberen . Gelukkig heb ik nog een electro, want zo op de club aankomen en ontdekken dat je niet kan vliegen :cry:.

Na het nodige gevloek en gesleutel kijk ik uit naar de volgende "test" . Nitro, het is toch niet gemakkelijk .

Een foto van de motor, de backplate eraf, de cooling fan & koppeling klaar om terug gemonteerd te worden.

En bij deze De vijs die me het meeste last bezorgd ! ! !
Moeilijker bereikbaar en stevig gelockt(ide) .

Eerlijk toegegeven het is een super heli om aan te sleutelen en om naar te kijken. Nu mijn onkunde/onwetendheid ivbm nitro motoren nog wat wegwerken en dan genieten van dit beestje roost:.

Mvg,
Niki

 

[brutus]

Tijdens het transport naar huis en terug zat er nog wat nitro in de header en tank (2 a 3 cm in de tank). Heb ik daarna zelf de motor verzopen of komt het door het transport ? Geen idee, maar de motor was dus echt tegoei verzopen .

Nitro-tip: Altijd je tank leeghalen. Al was het maar om dit soort ongein te voorkomen.

Groet, Bert

 

[Niki 85]

Nitro-tip: Altijd je tank leeghalen. Al was het maar om dit soort ongein te voorkomen.

Groet, Bert

Dank u voor de tip. Ik had het ook al door toen de nitro eruit zeek .

Deze voormiddag nog maar eens gaan "proberen".
De motor heeft gedraaid . Spijtig genoeg is alles net als gisteren terug vast gelopen.
Maaaaaaaaaaaaar de oorzaak is gekend dankzij de hulp van een clubgenoot .
De koppeling & cooling fan zijn weer losgekomen. Blijkbaar bestaat er een tool om in de bougie opening te draaien en zo de piston te calleren. Dit wist ik niet dus dinsdag zal ik maar eens zo'n tool aanschaffen . En dan de cooling fan en koppeling vast zetten zoals het hoort !!!

one step closer to flying the G4 .

 

[laurens]

Nooit zo'n ding kopen/gebruiken! Je motor vastzetten doe je via bijvoorbeeld een tandenborstel door de backplate, maar nooit de kracht op de zuiger uitoefenen door je gloeipluggat.

Wat je kan doen als je toch wat peut in je tank wil laten, een klem kopen die de brandstofslang richting je carburateur afklemt.

Verder klinkt het allemaal als normale problemen voor een nog niet ingelopen motor.

 

[Niki 85]

Ah, ok.
De tandenborstel tip is welkom .
Het motortje gaat er deze avond of in de loop van morgen toch terug uit.

Qua tandenborstel gebruik. Is het de bedoeling om de zuiger helemaal ten einde te duwen/houden? Kwestie van niet nog iets te forceren .

Alvast bedankt !

Mvg,
Niki

 

[laurens]

Gewoon tegen de kant zetten waar je drijfstang naartoe gaat als je je koelfan wil aandraaien. Zo komt er 0 belasting op je zuiger.

 

[Willem_Jan]

Just curious...waarom in een tijdperk waar nitro uitgebannen wordt van clubs e.d. toch nog een nieuwe bouwen? Vliegtijden zijn natuurlijk wel een stuk beter!

 

[brutus]

Als ik zo vrij mag zijn:

NOOIT, maar dan ook ECHT NOOIT, die tandenborstel in de kruk-as steken.

Da's de beste manier om de drijfstang krom te buigen of de drijfstang ogen te vervormen. Daarna is het wachten op de kraak.

Als je op een veilige manier de krukas wilt blokkeren, dan moet je de uitlaat er even afschroeven, en de heli (of alleen de motor) zo houden dat de cylinder naar beneden wijst.
Nu vul je door de uitlaat opening de cylinder met smeerolie (maakt geen hout uit welke, als het maar schone olie is).

De zuiger blokkeert nu op de vloeistof, en de kracht wordt gelijkelijk (wet van pascal) over het hele zuigeroppervlak verdeeld.
De kracht komt nu op de drijfstang, maar aangezien onderste en bovenste lagers draaipunten zijn is die kracht ALTIJD exact in het verlengde van de drijfstang gericht, omdat een draaipunt geen moment (buigkracht) over kan brengen.
Nu kun je veilig je koppeling vast zetten (overdrijven is nooit goed, maar je kunt nu behoorlijk wat kracht zetten).

Na het klusje de plug uit draaien en de olie uit de cylinder laten lopen.

Een .90 motor heeft een zuiger oppervlak van ruwweg 5 cm2, en een effectieve druk van rond de 15 bar (werkelijke compressie en verbrandingsdruk is nog veel hoger, maar dat doet er niet toe). dat betekent dat die drijfstang minimaal 75 kilo verdragen kan, en dat houdt weer in dat je het vliegwiel op deze manier met minstens 75 x 0.012= 0.9 kgm ofwel 9 Nm kunt vastzetten. In werkelijkheid kan het veel meer nog hebben.
9 Nm is al behoorlijk vast voor een M8 moer.

Maar met die tandenborstel er tussen breek je of die tandenborstel af, of druk je de drijfstang krom bij dat aanhaalmoment....

Groet, Bert

 

[laurens]

Bert,

Jouw methode klinkt best goed. Aan de andere kant heb ik en velen om me heen de tandenborsteltruuc zonder enig probleem gedaan.

 

[brutus]

Bert,

Jouw methode klinkt best goed. Aan de andere kant heb ik en velen om me heen de tandenborsteltruuc zonder enig probleem gedaan.

Niet cru bedoeld: Dan heb je gewoon mazzel gehad dat je nooit een drijfstang vervormd hebt. Die methode is nagenoeg even gevaarlijk als de zuigerstopper in het gloeipluggat.

Ik noemde 15 bar als effectieve druk, dat houd in het gemiddelde verschil tussen compressiedruk en verbrandingsdruk.
De maximale piekdruk zal al gauw 40 bar ongeveer bedragen. Dat moet die drijfstang kunnen hebben.

Echter een rechthoekig stuk metaal kan in de lengterichting tig keer zoveel hebben als in de buigrichting.

Gewoon niet doen.

Overigens: ik gebruik die oliemethode alleen als het niet anders kan. Normaal gesproken hou ik gewoon de koelfan tegen. Dan kun je net zo veel kracht zetten als de fan verdragen kan (met een klemkonus werkt dat perfect...)

Groet, Bert

 

[frans laurijsen]

Bert,
Ik vind jou verklaring over de zuigerdruk (gevuld met olie) wel kloppen maar hoe staat het met de druk die de krukpen levert op het fosfor bronze bigend lager, lijkt mij best groot.
Daarnaast kan het een behoorlijke knijboel worden om de olie erin/eruit te krijgen.

Ik verwijder de carb en stop in dit gat een hard houten stokje die in de intake gaat van de krukas en dit werkt voor mij het beste. Maar de zuiger blokkeren via het gat van de plug is uit den boze. Zo zie maar weer dat ieder hierin zijn eigen methode heeft.

Groet,
Frans.

 

[Student]

Ik heb nog nooit mn zuiger vast hoeven te zetten..

Doorgaans redt ik het door de fan op zn plek te duwen.
Daarna de fan zelf vasthouden en bout vast te draaien.
is bij mij nog nooit losgekomen...

En over olie wat uit de heli komt, idd altijd leegtanken..
Ik laat ook na de laatste vlucht te motor "drooglopen", dus stationair laten draaien met de brandstofleiding los, zodat je echt de leiding leeggetrokken ziet worden
En dan via diezelfde leiding after run erin

En tipje, gebruik klemmetjes op je leiding.
Er makkelijk

links zit nog een klemmetje, zodat ik via de 3weg kan tanken

 

[brutus]

Bert,
Ik vind jou verklaring over de zuigerdruk (gevuld met olie) wel kloppen maar hoe staat het met de druk die de krukpen levert op het fosfor bronze bigend lager, lijkt mij best groot.
Daarnaast kan het een behoorlijke knijboel worden om de olie erin/eruit te krijgen.

Een .90 die op volle kracht loopt, krijgt 15000 keer per minuut een "klap" ter grootte van ongeveer 200 kilo op de drijfstang, en dus ook op het lager van de krukpen.... Ik ging in het voorbeeld slechts uit van rond de 75 kilo.... En exact diezelfde klap komt ook op het small-end lager, en dat is zoals de naam al zegt, nóg kleiner....

Ik verwijder de carb en stop in dit gat een hard houten stokje die in de intake gaat van de krukas en dit werkt voor mij het beste. Maar de zuiger blokkeren via het gat van de plug is uit den boze. Zo zie maar weer dat ieder hierin zijn eigen methode heeft.

Groet,
Frans.

Dat is zo mogelijk NOG slechter: je zet nu alle kracht op een nog kleinere radius dan de krukpen, en die kracht is dus nog groter.
Die kracht komt nu op een soort van "schaar" achtige constructie. De krukas is behoorlijk hard en taai, die kan het wel hebben. Maar het aluminium van het Lagerhuis, die is absoluut niet opgewassen tegen die kracht.

Het gekke is, dat ondanks dat ik het met iedereen eens ben dat de zuiger blokkeren d.m.v. een stopper in het pluggat, dat wél het enige officiële stukje "gereedschap" is wat er ooit voor geleverd is door diverse fabrikanten....

Het olie-truukje, ach, zoveel troep geeft dat niet hoor, een inectiespuitje met 10 cc olie is ruim voldoende, en als je een beetje handig bent draai je de plug er uit boven een klein opvangbakje, en klaar is het.
Ik doe die truuk meestal gewoon boven hetzelfde aanrecht waar ik ook mijn warme hap sta te brouwen Lange tijd Vrijgezel geweest, he?). Valt echt reuze mee.

Groet, Bert