jan brilman
Forum veteraan
Pure nostalgie. 
jan.
jan.
Uit de oude doos: DB Barnstormer en Bi-Stormer
- Topicstarter willemvdm
- Startdatum
Erg leuk om te zien..heb in de 70..80 er jaren heel wat afgevlogen ( en hersteld ) aan de bi-stormer. Geweldige kist om te vliegen en sleepjes mee te trekken.
De volgende stap was de motorkap, bij de Barnstormer is deze in 2 delen, voorste deel over motor en tank zit vastgeschroefd, deel boven de RC zit met magneetjes vast.
Bij de Bi-stormer ga ik dat anders aanpakken, vorm van de motorkap aangepast zodat de tank wat hoger komt, en ook de motorkap in 1 stuk gemaakt.
Omdat de Bi-stormer ook een opening in de onderzijde van de romp heeft zal de motorkap vast kunnen blijven zitten.
Ruwbouw:
(voorste stuk komt er nog aan)
En dan in vorm schaven en schuren, dat gaat sneller dan je denkt, een uurtje en het is klaar.
De piloot komt straks ook 25 mm meer naar voren, met zijn lichaam dus voor het spant van de achterste cabana (bij de Barnstormer kan er geen full-body piloot is omdat die precies op dat spant zit)
Ook de rompzijkanten zijn al wat ronder, dat gaat ook vrij snel.
De stringers heb ik van 4 mm balsa gemaakt (tekening is 1/8" dus 3,1 mm maar dat leek mij vrij zwak.)
Groeten Willem
Bij de Bi-stormer ga ik dat anders aanpakken, vorm van de motorkap aangepast zodat de tank wat hoger komt, en ook de motorkap in 1 stuk gemaakt.
Omdat de Bi-stormer ook een opening in de onderzijde van de romp heeft zal de motorkap vast kunnen blijven zitten.
Ruwbouw:
(voorste stuk komt er nog aan)
En dan in vorm schaven en schuren, dat gaat sneller dan je denkt, een uurtje en het is klaar.
De piloot komt straks ook 25 mm meer naar voren, met zijn lichaam dus voor het spant van de achterste cabana (bij de Barnstormer kan er geen full-body piloot is omdat die precies op dat spant zit)
Ook de rompzijkanten zijn al wat ronder, dat gaat ook vrij snel.
De stringers heb ik van 4 mm balsa gemaakt (tekening is 1/8" dus 3,1 mm maar dat leek mij vrij zwak.)
Groeten Willem
Laatst bewerkt:
Hallo Johnny.
Jouw Bistormer ziet er strak uit, OS 4taktje erop zie ik.
En ook (de opionele) interwing struts, die maak ik ook, anders ziet het er maar kaal uit vind ik.
Je hebt ook een kleine V-stelling genomen zie ik
Ik heb voor een Saito 91 gekozen, had nog wat 2e hands motortjes liggen.
Vanwege het vliegen met knuffels neem ik de Saito91 met een 15x6 APC, zit ook op mijn Hog-Bipe en zal ruimschoots voldoende power hebben.
Inbouw zat toch niet helemaal mee, carburateur zat zo dat de gashevel helemaal links zit en dus lang de tank loopt.
Maar nu krijg ik de gasstang niet binnen de motorkap, en ik heb geen zin een gigagat in de kap te maken, dus de carburateur 180 graden gedraaid.
Nu gaat de gasstang dus over de tank naar de gasservo toe.
Bijkomend voordeel is ook dat de sproeiernaald niet meer onder de uitlaat zit.
Naald verstellen heeft nu dus minder kans op blaren op je hand.
Ook begonnen aan de interwingstruts, staan niet op de tekening (lengte hangt ook sterk af van de V-stelling).
Dus zelf wat "ontwerpen"
Stap 1 = maat opnemen door een strut te maken van afvalstukjes.
Stap 2 = kern zagen uit 3 mm lite-ply
Stap 3 = bekleden met balsa en in vorm schuren
Stap 4 = afwerken met porienvuller, papier en spanlak, en dan een kleurtje.
Hier zien jullie stap 1 en stap 2.
Groeten Willem
Jouw Bistormer ziet er strak uit, OS 4taktje erop zie ik.
En ook (de opionele) interwing struts, die maak ik ook, anders ziet het er maar kaal uit vind ik.
Je hebt ook een kleine V-stelling genomen zie ik
Ik heb voor een Saito 91 gekozen, had nog wat 2e hands motortjes liggen.
Vanwege het vliegen met knuffels neem ik de Saito91 met een 15x6 APC, zit ook op mijn Hog-Bipe en zal ruimschoots voldoende power hebben.
Inbouw zat toch niet helemaal mee, carburateur zat zo dat de gashevel helemaal links zit en dus lang de tank loopt.
Maar nu krijg ik de gasstang niet binnen de motorkap, en ik heb geen zin een gigagat in de kap te maken, dus de carburateur 180 graden gedraaid.
Nu gaat de gasstang dus over de tank naar de gasservo toe.
Bijkomend voordeel is ook dat de sproeiernaald niet meer onder de uitlaat zit.
Naald verstellen heeft nu dus minder kans op blaren op je hand.
Ook begonnen aan de interwingstruts, staan niet op de tekening (lengte hangt ook sterk af van de V-stelling).
Dus zelf wat "ontwerpen"
Stap 1 = maat opnemen door een strut te maken van afvalstukjes.
Stap 2 = kern zagen uit 3 mm lite-ply
Stap 3 = bekleden met balsa en in vorm schuren
Stap 4 = afwerken met porienvuller, papier en spanlak, en dan een kleurtje.
Hier zien jullie stap 1 en stap 2.
Groeten Willem
Volgende stap is de scharnieren inbouwen.
Hiervoor haal ik de pennetjes uit de kavan scharnieren, boor de gaatjes op van 1,4 naar 1,6 mm en vervan de pennetjes later door een lange pen van 1,5 mm RVS.
De halve scharnieren kan ik dus lijmen voor het bekleden, en de roeren blijven altijd makkelijk demontabel.
Ik was al bezig met lijmen met bruislijm en houten cocktailprikkers als borg toen ik bedacht dat ik een nieuwe lijm wilde proberen:
Deze lijm werkt super op veel kunststoffen dus misschien ook op de scharnieren?
Licht opgeschuurd en een teststukje gemaakt.
(ter info, ook Bizon heeft een speciale epoxy lijm voor plastic, deze heb ik nog niet getest)
Test geslaagd, balsa is zelfs met een mes niet los te krijgen van het scharnier, de lijm is een soort vermengt met het scharnier en gaat er niet meer af.
Hierna ook begonnen met het bekleden met Solartex antiek, een mooie oldtimer look.
Op de gebruiksaanwijzing staat dat je de 4 zijden afzonderlijk moet bekleden, maar ik gebruik 1 stuk wat ik rond de romp wikkel, (neus is wel een los stukje wat ik eerst gedaan heb).
Ik heb nu dus alleen een naad op de bodem, en geen naden aan de zijkanten, veel netter en dus ook geen naden die los kunnen komen.
Je hebt wel iets meer afval en het werkt wat lastiger maar dat is het mij wel waard.
Groeten Willem
Hiervoor haal ik de pennetjes uit de kavan scharnieren, boor de gaatjes op van 1,4 naar 1,6 mm en vervan de pennetjes later door een lange pen van 1,5 mm RVS.
De halve scharnieren kan ik dus lijmen voor het bekleden, en de roeren blijven altijd makkelijk demontabel.
Ik was al bezig met lijmen met bruislijm en houten cocktailprikkers als borg toen ik bedacht dat ik een nieuwe lijm wilde proberen:
Deze lijm werkt super op veel kunststoffen dus misschien ook op de scharnieren?
Licht opgeschuurd en een teststukje gemaakt.
(ter info, ook Bizon heeft een speciale epoxy lijm voor plastic, deze heb ik nog niet getest)
Test geslaagd, balsa is zelfs met een mes niet los te krijgen van het scharnier, de lijm is een soort vermengt met het scharnier en gaat er niet meer af.
Hierna ook begonnen met het bekleden met Solartex antiek, een mooie oldtimer look.
Op de gebruiksaanwijzing staat dat je de 4 zijden afzonderlijk moet bekleden, maar ik gebruik 1 stuk wat ik rond de romp wikkel, (neus is wel een los stukje wat ik eerst gedaan heb).
Ik heb nu dus alleen een naad op de bodem, en geen naden aan de zijkanten, veel netter en dus ook geen naden die los kunnen komen.
Je hebt wel iets meer afval en het werkt wat lastiger maar dat is het mij wel waard.
Groeten Willem
Bedankt Ralf
Het is gewoon erg leuk om die klassieke kistjes weer tot leven te zien komen,
Mijn volgende project is denk iets wat jij ook wel kan waarderen:
(volg de bouw van jouw grote RAF BE2 natuurlijk ook)
Maar verder met de Bistormer:
De boven vleugel bekleden met 1 lap Solartex is geen probleem, dus maar 1 naad aan de achterlijst, achteraf was het mischien beter de naad aan de voorzijde te houden waar een kleurtje op komt.
De onder vleugel is vanwege de V-stelling iets lastiger, maar de extra naad maak ik in het midden boven en die komt dus in de romp.
(let maar niet op de rommel in de huiskamer, ik ben toch vrijgezel)
Het stabilo degelijk met het kielvlak verlijmt, alvast een paar extra balsa latjes voor extra lijmoppervlak aan de romp.
En dan de staart netjes haaks verlijmen met de romp.
Het einde komt in zicht!
Groeten Willem
He
Het is gewoon erg leuk om die klassieke kistjes weer tot leven te zien komen,
Mijn volgende project is denk iets wat jij ook wel kan waarderen:
(volg de bouw van jouw grote RAF BE2 natuurlijk ook)
Maar verder met de Bistormer:
De boven vleugel bekleden met 1 lap Solartex is geen probleem, dus maar 1 naad aan de achterlijst, achteraf was het mischien beter de naad aan de voorzijde te houden waar een kleurtje op komt.
De onder vleugel is vanwege de V-stelling iets lastiger, maar de extra naad maak ik in het midden boven en die komt dus in de romp.
(let maar niet op de rommel in de huiskamer, ik ben toch vrijgezel)
Het stabilo degelijk met het kielvlak verlijmt, alvast een paar extra balsa latjes voor extra lijmoppervlak aan de romp.
En dan de staart netjes haaks verlijmen met de romp.
Het einde komt in zicht!
Groeten Willem
He
Hallo Ralf
Ik heb al zitten passen en meten met de RAF, ik had dus een Saito 91S en een Saito 82A liggen (beiden gebruikt gekocht).
De moderne Saito motoren hebben echt een goede vermogen/gewicht verhouding.
De BiStormer en de RAF BE2E hebben ongeveer dezelfde afmetingen, de BiStormer gaat 4,5 kilo wegen, de RAF 4 kilo.
Dus gaat de 91 op de BiStormer (prop 15x6) en de 82 op de RAF prop 14x6).
De bijgeleverde GVK motorkap is wel wat te smal van boven voor de Saito (deze is van boven vrij breed voor de 2 losse klepdeksels)
Ik heb dan dus 2 opties:
a) de motor 10 mm laten zakken (de prop zit helaas al iets lager als schaal, dat wordt dan dus nog erger)
b) een nieuwe iets bredere motorkap maken (zit toch al te denken deze wat meer schaal te maken).
Vertraging met 4 blad prop is op schaal 1/6 helaas niet haalbaar vanwege gewicht en afmetingen.
Wel zit er een mooie schaal uitlaat bij die aangesloten kan worden op de Saito!!!!
Op de BiStormer komt dus de Saito 91S, iets zwaarder als de 10cc tot 12 cc 2takt die er origineel op hoorde, besturing gaat dus naar achteren.
Voor rustig vliegen zal een Laser 80 wel volstaan, maar je zal wel veel 3/4 gas moeten vliegen (net als de Barnstormer met de OS 60-FS).
Met de Saito 91S kan ik dus 1/2 gas al vliegen en heb ik wat reserve voor berenvliegen en vliegen met wat meer wind.
Groeten Willem
Ik heb al zitten passen en meten met de RAF, ik had dus een Saito 91S en een Saito 82A liggen (beiden gebruikt gekocht).
De moderne Saito motoren hebben echt een goede vermogen/gewicht verhouding.
De BiStormer en de RAF BE2E hebben ongeveer dezelfde afmetingen, de BiStormer gaat 4,5 kilo wegen, de RAF 4 kilo.
Dus gaat de 91 op de BiStormer (prop 15x6) en de 82 op de RAF prop 14x6).
De bijgeleverde GVK motorkap is wel wat te smal van boven voor de Saito (deze is van boven vrij breed voor de 2 losse klepdeksels)
Ik heb dan dus 2 opties:
a) de motor 10 mm laten zakken (de prop zit helaas al iets lager als schaal, dat wordt dan dus nog erger)
b) een nieuwe iets bredere motorkap maken (zit toch al te denken deze wat meer schaal te maken).
Vertraging met 4 blad prop is op schaal 1/6 helaas niet haalbaar vanwege gewicht en afmetingen.
Wel zit er een mooie schaal uitlaat bij die aangesloten kan worden op de Saito!!!!
Op de BiStormer komt dus de Saito 91S, iets zwaarder als de 10cc tot 12 cc 2takt die er origineel op hoorde, besturing gaat dus naar achteren.
Voor rustig vliegen zal een Laser 80 wel volstaan, maar je zal wel veel 3/4 gas moeten vliegen (net als de Barnstormer met de OS 60-FS).
Met de Saito 91S kan ik dus 1/2 gas al vliegen en heb ik wat reserve voor berenvliegen en vliegen met wat meer wind.
Groeten Willem
Zo weer even een update (het verslag loopt nog steeds achter op de bouw).
Hier zie je hoe de scharnieren van het hoogteroer gemonteerd zijn, aan het eind is de as 3 mm omgebogen en zit in de achterlijst gedrukt.
Om het scharnier te verwijderen moet het roer ongeveer 60 graden uitslaan en moet je de as iets buigen zodat het puntje uit de achterlijst komt, dan trek je hem er zo uit. (in de lucht kan dit dus nooit gebeuren).
Het richtingsroer kan geen 60 graden bewegen, dus een andere borging, een schroefje aan de onderkant zet de as vast.
Hier zie je ook de pull-pull besturing, direct en spelingsvrij.
Hier zie je de andere kant van de stuurkabels, dit gat is dus waar de ondervleugel komt.
de ontvanger accu zit met tyraps onder de hoogteroer servo.
(accu moest naar achteren voor het zwaartepunt)
en hier zie je de gasservo en ontvanger.
de rolroerservo's zitten in een stevig balsa rechthoekje, dan kan het triplex luikje niet kromtrekken.
Als ik de servo wil verwijderen moet ik wel wat balsa slopen, maar ik hoop dat dat nooit nodig is.
De extra sleuf in de vleugel naast de servo is om de strut in te steken, ik heb de servo naast de strut geplaatst omdat die tussen extra dikke ribben zit (en een gaatje minder in de Solartex)
Zo het einde van de bouw komt in zicht.
Groeten Willem
Hier zie je hoe de scharnieren van het hoogteroer gemonteerd zijn, aan het eind is de as 3 mm omgebogen en zit in de achterlijst gedrukt.
Om het scharnier te verwijderen moet het roer ongeveer 60 graden uitslaan en moet je de as iets buigen zodat het puntje uit de achterlijst komt, dan trek je hem er zo uit. (in de lucht kan dit dus nooit gebeuren).
Het richtingsroer kan geen 60 graden bewegen, dus een andere borging, een schroefje aan de onderkant zet de as vast.
Hier zie je ook de pull-pull besturing, direct en spelingsvrij.
Hier zie je de andere kant van de stuurkabels, dit gat is dus waar de ondervleugel komt.
de ontvanger accu zit met tyraps onder de hoogteroer servo.
(accu moest naar achteren voor het zwaartepunt)
en hier zie je de gasservo en ontvanger.
de rolroerservo's zitten in een stevig balsa rechthoekje, dan kan het triplex luikje niet kromtrekken.
Als ik de servo wil verwijderen moet ik wel wat balsa slopen, maar ik hoop dat dat nooit nodig is.
De extra sleuf in de vleugel naast de servo is om de strut in te steken, ik heb de servo naast de strut geplaatst omdat die tussen extra dikke ribben zit (en een gaatje minder in de Solartex)
Zo het einde van de bouw komt in zicht.
Groeten Willem
Laatst bewerkt:
jan brilman
Forum veteraan
Die pull-pull aansturing: ik dacht even dat ik naar een foto van een zeilboot keek!
Zou zelf proberen om dat wat te vereenvoudigen: bij de roeren alleen vastknijpen; kwiklinks bij de servo . . .
Ziet er verder mooi uit!
Succes!
jan.
Zou zelf proberen om dat wat te vereenvoudigen: bij de roeren alleen vastknijpen; kwiklinks bij de servo . . .
Ziet er verder mooi uit!
Succes!
jan.
Dank je Jan.
Ja voor een schaalkist zou ik ook geen M3 spanners in het zicht willen hebben, maar dit is in dit geval de beste oplossing.
(M2 was ook sterk genoeg geweest, maar heb ik niet op voorraad)
Gewicht in de staart is geen probleem, heb de ontvanger accu al ver naar achteren moeten plaatsen.
Nu kan ik makkelijk de kwiklinks een gaatje verzetten of een kabel bijspannen, de servo's zijn lastiger bereikbaar.
Aan de servo kant zit de kabel vast met een gesloten haakje uit de viswinkel, kan ik ook een gaatje verzetten zonder te hoeven knippen.
Wil ik dat doen dan moet ik de kwiklinks losmaken om speling op de kabel te krijgen.
Ook kan de kabel aan beiden zijden nauwelijks slijten in de gaatjes van de hevels.
Groeten Willem
Ja voor een schaalkist zou ik ook geen M3 spanners in het zicht willen hebben, maar dit is in dit geval de beste oplossing.
(M2 was ook sterk genoeg geweest, maar heb ik niet op voorraad)
Gewicht in de staart is geen probleem, heb de ontvanger accu al ver naar achteren moeten plaatsen.
Nu kan ik makkelijk de kwiklinks een gaatje verzetten of een kabel bijspannen, de servo's zijn lastiger bereikbaar.
Aan de servo kant zit de kabel vast met een gesloten haakje uit de viswinkel, kan ik ook een gaatje verzetten zonder te hoeven knippen.
Wil ik dat doen dan moet ik de kwiklinks losmaken om speling op de kabel te krijgen.
Ook kan de kabel aan beiden zijden nauwelijks slijten in de gaatjes van de hevels.
Groeten Willem
jan brilman
Forum veteraan
Point taken.
Succes!
jan.
Succes!
jan.
Ja! Drukke bende daarachter met die toe-takelage Heb je de lusjes op sterkte getest opdat ze niet losglippen? Want dat gaat soms makkelijker dan je denkt!
(Algemeen: Verstandig om de kwiklinks nog even te zekeren met een stukje brandstofslang)
Staartwieltje zou ik toch afveren met veertjes... bedoel... als het zaakje in de staart toch al een 'gitaarstemming' staat (Flaterfoon), kunnen daar ook wel hel mooie veertjes bij? Immers? Beter voor het servootje zegt men... stuurt iets minder...
8 schroefjes op een servoraam? Beetje overkil? Want zo hard gaat het denk ik niet.
Hier ook 8 schroefjes ingezet
Maar dan anders... 4 kilo servo's. Dunne epoxyplaat. Klosjes uitbalsa verzadigd met CA, verlijmd met CA en een borgschroefje. De kastjes hebben ook sterkte en stijfheid, als ze zelf al zouden torderen is er iets niet goed. 3 onder en 3 boven in het erg zachte Sig Rascal-balsa. Constructie is 1:1 crash getest! Is heel gebleven.
Totaalgewicht van de constructie zal geen probleem zijn. Maar kromtrekken? Dat doet het echt niet zo snel hoor? Hoeveel kilo verwacht je dat het aileron zal gaan trekken?
Ha... nog wat om te mekkeren Waarom dat hele lange uitstekende buisje uit de tank? Die constructie is niet erg sterk voor het vullen/legen?
Kan makkelijk breken, bij een stampende Saito gaat er van alles enorm trillen. Breuk, haarscheurtje of lekkerij of dead-stik? Zelf probeer dat soort leidingen zo kort mogelijk te houden. Je zou ook met losse brandstofnippels en slangverbindingen kunnen werken voor doorvoer. Dat soort dopjes raak je ook altijd kwijt. Tank zelf via carburateurtoevoer. Hoeven er maar 2 leidingen door de tank heen, spoel je ook altijd de leiding door. Maar ach... halszaak is het niet.
Mooi detail dat je je richtingroer los kan trekken
Mooi werk hoor! Maiden zal niet lang meer op zich laten wachten niet?
Groet Bas
Heb je de lusjes op sterkte getest opdat ze niet losglippen? Want dat gaat soms makkelijker dan je denkt!(Algemeen: Verstandig om de kwiklinks nog even te zekeren met een stukje brandstofslang)
Staartwieltje zou ik toch afveren met veertjes... bedoel... als het zaakje in de staart toch al een 'gitaarstemming' staat (Flaterfoon), kunnen daar ook wel hel mooie veertjes bij? Immers? Beter voor het servootje zegt men... stuurt iets minder...
8 schroefjes op een servoraam? Beetje overkil? Want zo hard gaat het denk ik niet.
Hier ook 8 schroefjes ingezet
Maar dan anders... 4 kilo servo's. Dunne epoxyplaat. Klosjes uitbalsa verzadigd met CA, verlijmd met CA en een borgschroefje. De kastjes hebben ook sterkte en stijfheid, als ze zelf al zouden torderen is er iets niet goed. 3 onder en 3 boven in het erg zachte Sig Rascal-balsa. Constructie is 1:1 crash getest! Is heel gebleven.Totaalgewicht van de constructie zal geen probleem zijn. Maar kromtrekken? Dat doet het echt niet zo snel hoor? Hoeveel kilo verwacht je dat het aileron zal gaan trekken?
Ha... nog wat om te mekkeren
Waarom dat hele lange uitstekende buisje uit de tank? Die constructie is niet erg sterk voor het vullen/legen?Kan makkelijk breken, bij een stampende Saito gaat er van alles enorm trillen. Breuk, haarscheurtje of lekkerij of dead-stik? Zelf probeer dat soort leidingen zo kort mogelijk te houden. Je zou ook met losse brandstofnippels en slangverbindingen kunnen werken voor doorvoer. Dat soort dopjes raak je ook altijd kwijt. Tank zelf via carburateurtoevoer. Hoeven er maar 2 leidingen door de tank heen, spoel je ook altijd de leiding door. Maar ach... halszaak is het niet.
Mooi detail dat je je richtingroer los kan trekken
Mooi werk hoor! Maiden zal niet lang meer op zich laten wachten niet?
Groet Bas
Laatst bewerkt:
Wordt weer een mooi model, tijd voor een vintage treffen?
Een kleine tip, de aansturing van het staartwiel leent zich er eenvoudig voor om de uitslag ervan te verkleinen.
Als je de aansturing van de beide kabels nog één gaatje verzet naar het draaipunt van het richting-roer dan gaat de uitslag van het wiel naar bijna 1/3 van de uitslag van het roer. Dit (1/3) is voor mij gebleken de beste verhouding hetgeen tot uiting komt bij zowel start als landing. Kijk maar eens hoeveel 'rudder' we soms gebruiken om een taildragger op koers te houden tijdens een start maar hoe weinig uitslag van het wiel hiervoor nodig is. Op het moment dat de staart 'loskomt' heb je dan tevens al een groot deel van de benodigde roeruitslag aangestuurd, de overgang van 'niet dragen' naar 'dragen' van het stabilo gaat dan soepeler en het manoeuvreren op de grond nog eenvoudiger.
Ongunstiger bij jouw model is óók dat het staartwiel redelijk ver naar voren is geplaatst hetgeen sowieso al tot een kleinere draaicirkel leidt.
Voordeel van een gereduceerde uitslag van het wiel is tevens dat de servo minder wordt beïnvloed door 'mechanische invloeden van het wiel', zeg schokken, vibraties.
Succes gewenst.
Een kleine tip, de aansturing van het staartwiel leent zich er eenvoudig voor om de uitslag ervan te verkleinen.
Als je de aansturing van de beide kabels nog één gaatje verzet naar het draaipunt van het richting-roer dan gaat de uitslag van het wiel naar bijna 1/3 van de uitslag van het roer. Dit (1/3) is voor mij gebleken de beste verhouding hetgeen tot uiting komt bij zowel start als landing. Kijk maar eens hoeveel 'rudder' we soms gebruiken om een taildragger op koers te houden tijdens een start maar hoe weinig uitslag van het wiel hiervoor nodig is. Op het moment dat de staart 'loskomt' heb je dan tevens al een groot deel van de benodigde roeruitslag aangestuurd, de overgang van 'niet dragen' naar 'dragen' van het stabilo gaat dan soepeler en het manoeuvreren op de grond nog eenvoudiger.
Ongunstiger bij jouw model is óók dat het staartwiel redelijk ver naar voren is geplaatst hetgeen sowieso al tot een kleinere draaicirkel leidt.
Voordeel van een gereduceerde uitslag van het wiel is tevens dat de servo minder wordt beïnvloed door 'mechanische invloeden van het wiel', zeg schokken, vibraties.
Succes gewenst.
Laatst bewerkt:
Bedankt voor alle adviezen.
Ja die vulleiding naar de tank maak ik juist uit 1 stuk om lekkage te voorkomen.
Ik heb 2 clunks in de tank:
1 vilt clunk voor de carburateur.
de bij de tank geleverde clunk gebruik ik voor de vulleiding, dan kan ik daardoor ook de tank legen.
Als het vuldopje losschiet zal dit inderdaad een grote lekkage veroorzaken, opletten dat die vastzit dus.
Bij de eerste opzet was de slang op de carburateur slecht bereikbaar, maar nu de carburateur 180 graden gedraaid is was vullen en legen door deze slang ook een optie geweest.
Ik het staartwieltje nader bekeken.
Het richtingsroer heeft een uitslag van 20 graden per kant, het wieltje 15 graden.
Nu met een veertje en 1 gaatje verzet 10 graden per kant.
(op de tekening staat het wiel vast, maar dan kun je lastig een bocht maken als je bij het uitrollen na de landing aan het einde van het veld bent.)
Het verslag loopt nog steeds iets achter, ik heb de Bi-stormer al een vluchtje laten maken voordat hij helemaal af was (nog geen verf, piloot etc)
Hier naast zijn broertje de Barnstormer:
Het verschil in V-stelling is duidelijk, net als de afmetingen van de rolroeren:
De vlucht bracht wat vliegen betreft geen verrassingen.
Ik moest alleen wat downtrimmen, want hij wilde wel erg graag omhoog.
Net als de Barnstormer gebruik je meer richting als rolroer in de bochten.
(bocht insturen met zowel hoogte, richting als rol, maar is de bocht eenmaal ingezet dan rolroer terug naar het midden)
Een onaangename verrassing was wel dat uit het voorste krukaslager roest sporen kwamen.
Ik had het carter wel geopend nadat ik de motor gebruikt gekocht had, en daar zat vrijwel geen roest..
Op de foto zie je na de maiden de roestsporen op de neus.
Ook draaide de motor niet echt soepel, dus eerst maar de motor inspecteren.
Tot mijn verrassing zag ik 2 roestige lagers die allebei aan 2 kanten een dichtring hadden.
en tussen deze lagers dus een berg roest.
Gelukkig minder probleem als bij de OS, daar zaten 5 lagers in die bij elkaar bijna 100 euro kosten.
Hier maar 2 lagers die nog geen 20 euro samen kosten.
Wel dus nu open lagers zonder dichtringen gemonteerd (behalve natuurlijk 1 dichtring aan de voorkant.)
Nu kan de Klotz olie en de afterrun olie tenminste bij de nokkenas komen.
Inmiddels zit de motor weer in elkaar, zit er een verfje op de kist en staat de naam erop, zal morgen foto's maken hoe het eindresultaat eruit ziet.
Groeten Willem
Ja die vulleiding naar de tank maak ik juist uit 1 stuk om lekkage te voorkomen.
Ik heb 2 clunks in de tank:
1 vilt clunk voor de carburateur.
de bij de tank geleverde clunk gebruik ik voor de vulleiding, dan kan ik daardoor ook de tank legen.
Als het vuldopje losschiet zal dit inderdaad een grote lekkage veroorzaken, opletten dat die vastzit dus.
Bij de eerste opzet was de slang op de carburateur slecht bereikbaar, maar nu de carburateur 180 graden gedraaid is was vullen en legen door deze slang ook een optie geweest.
Ik het staartwieltje nader bekeken.
Het richtingsroer heeft een uitslag van 20 graden per kant, het wieltje 15 graden.
Nu met een veertje en 1 gaatje verzet 10 graden per kant.
(op de tekening staat het wiel vast, maar dan kun je lastig een bocht maken als je bij het uitrollen na de landing aan het einde van het veld bent.)
Het verslag loopt nog steeds iets achter, ik heb de Bi-stormer al een vluchtje laten maken voordat hij helemaal af was (nog geen verf, piloot etc)
Hier naast zijn broertje de Barnstormer:
Het verschil in V-stelling is duidelijk, net als de afmetingen van de rolroeren:
De vlucht bracht wat vliegen betreft geen verrassingen.
Ik moest alleen wat downtrimmen, want hij wilde wel erg graag omhoog.
Net als de Barnstormer gebruik je meer richting als rolroer in de bochten.
(bocht insturen met zowel hoogte, richting als rol, maar is de bocht eenmaal ingezet dan rolroer terug naar het midden)
Een onaangename verrassing was wel dat uit het voorste krukaslager roest sporen kwamen.
Ik had het carter wel geopend nadat ik de motor gebruikt gekocht had, en daar zat vrijwel geen roest..
Op de foto zie je na de maiden de roestsporen op de neus.
Ook draaide de motor niet echt soepel, dus eerst maar de motor inspecteren.
Tot mijn verrassing zag ik 2 roestige lagers die allebei aan 2 kanten een dichtring hadden.
en tussen deze lagers dus een berg roest.
Gelukkig minder probleem als bij de OS, daar zaten 5 lagers in die bij elkaar bijna 100 euro kosten.
Hier maar 2 lagers die nog geen 20 euro samen kosten.
Wel dus nu open lagers zonder dichtringen gemonteerd (behalve natuurlijk 1 dichtring aan de voorkant.)
Nu kan de Klotz olie en de afterrun olie tenminste bij de nokkenas komen.
Inmiddels zit de motor weer in elkaar, zit er een verfje op de kist en staat de naam erop, zal morgen foto's maken hoe het eindresultaat eruit ziet.
Groeten Willem
Heel erg mooi gedaan Willem!
Prachtige plaatjes. Is een snoepje!
Ja, zo een motor heeft af en toe wat aandacht nodig. En een paar nieuwe lagers hoef je je niet voor te schamen. Alleen dat Klotz... beidt geen bescherming. En de afterrun komt soms niet op de plekken waar het wezen moet bij zo een viertakter.
Ik maak de stalen delen altijd brandschoon met een Proxxon koperborsteltje. Tast het staal niet aan, haalt de vliegroest fantastisch mooi weg.
Oei... nog niet gelakt... dat wordt dan goed ontvetten... maar je weet nu dat de kist naar wens vliegt, en kan je hem verder op pimpen. Je hebt er gewoon weer eens wat ongelofelijk fraais mee in handen.
Gr Bas
Prachtige plaatjes. Is een snoepje!
Ja, zo een motor heeft af en toe wat aandacht nodig. En een paar nieuwe lagers hoef je je niet voor te schamen. Alleen dat Klotz... beidt geen bescherming. En de afterrun komt soms niet op de plekken waar het wezen moet bij zo een viertakter.
Ik maak de stalen delen altijd brandschoon met een Proxxon koperborsteltje. Tast het staal niet aan, haalt de vliegroest fantastisch mooi weg.
Oei... nog niet gelakt... dat wordt dan goed ontvetten... maar je weet nu dat de kist naar wens vliegt, en kan je hem verder op pimpen. Je hebt er gewoon weer eens wat ongelofelijk fraais mee in handen.
Gr Bas
Nog even over het vastzetten van de hulsjes op de stuurkabels.
Ik heb hier een speciale tang voor gekocht in de sportvis winkel.
De kabel en hulsjes koop ik bij Tony Clark (goedkoper als de sportvis winkel en keuze uit 4 diktes)
Uitgebreid getest en de hulsjes zitten met deze tang gegarandeerd goed vast.
De beschildering is (na grondig ontvetten) gedaan met 2K PU lak, DD lak van Polyservice (idem als den IJsel) dat is 100% brandstofbestendig.
Neuslijsten donkerrood en letters zijdeglans zwart, klassieke kleuren dus.
Afplakken door de vormen te snijden in boekkaft plakplastic van de Action, omdat oratex een weefselstructuur heeft zou er verf onder het plastic kunnen kruipen, de randjes eerst gedaan met blanke 2K lak.
De letters uitgeprint op papier, met prit plakstift op het plastic geplakt en uitsnijden maar:
Hier is het plastic klaar om op de vleugel te gaan.
De neuslijst is op dezelfde manier al donkerrood gekwast en is al droog (na 24 uur voldoende uitgehard)
Nog even alles na meten, meten en nog een keer meten.
Ondervleugel was iets getordeerd door het bespannen, met 1 hand terugdraaien en met de andere hand de verf föhn erop, warm maken, af laten koelen en dan loslaten en weer kaarsrecht.
Instelhoeken controleren, vulplaatje van 1,5 mm was onder 1 vleugelbout nodig (later netter oplossen)
Stabilo 0 graden
Onder vleugel 0 graden
Boven vleugel 2 graden als op tekening (wat ongebruikelijk, meestal heeft de onder vleugel 1 graad meer als de boven vleugel)
Dus klaar!!!!!
Groeten Willem
Ik heb hier een speciale tang voor gekocht in de sportvis winkel.
De kabel en hulsjes koop ik bij Tony Clark (goedkoper als de sportvis winkel en keuze uit 4 diktes)
Uitgebreid getest en de hulsjes zitten met deze tang gegarandeerd goed vast.
De beschildering is (na grondig ontvetten) gedaan met 2K PU lak, DD lak van Polyservice (idem als den IJsel) dat is 100% brandstofbestendig.
Neuslijsten donkerrood en letters zijdeglans zwart, klassieke kleuren dus.
Afplakken door de vormen te snijden in boekkaft plakplastic van de Action, omdat oratex een weefselstructuur heeft zou er verf onder het plastic kunnen kruipen, de randjes eerst gedaan met blanke 2K lak.
De letters uitgeprint op papier, met prit plakstift op het plastic geplakt en uitsnijden maar:
Hier is het plastic klaar om op de vleugel te gaan.
De neuslijst is op dezelfde manier al donkerrood gekwast en is al droog (na 24 uur voldoende uitgehard)
Nog even alles na meten, meten en nog een keer meten.
Ondervleugel was iets getordeerd door het bespannen, met 1 hand terugdraaien en met de andere hand de verf föhn erop, warm maken, af laten koelen en dan loslaten en weer kaarsrecht.
Instelhoeken controleren, vulplaatje van 1,5 mm was onder 1 vleugelbout nodig (later netter oplossen)
Stabilo 0 graden
Onder vleugel 0 graden
Boven vleugel 2 graden als op tekening (wat ongebruikelijk, meestal heeft de onder vleugel 1 graad meer als de boven vleugel)
Dus klaar!!!!!
Groeten Willem
Dus zondag naar het veld, daar staan ze dan beiden klaar om te vliegen.
Kleurtjes staan goed bij een dergelijke vintage kist al zeg ik het zelf.
Alles met de kwast gedaan, rood dekt maar net aan in 1 laag, maar goed genoeg voor mij.
Letters zien er ook goed uit.
De piloot is er klaar voor!
En hoe vliegt dat dan?
Nu de Barnstormer (de parasoldekker dus) vliegt goed, als je tenminste de rolroeren vergeet.
Door de grote V-stelling doen de rolroeren weinig.
Het beste kun je bochten maken met alleen richtingsroer (en een beetje hoogte) dan reageert hij goed.
De rolroeren zijn te klein en hebben weinig effect.
De OS FS60 heeft voldoende vermogen, maar is zeker niet overpowered, bij windstil weer heb je toch wel 25 meter aanloop nodig voor de start.
Het landen kan heel rustig en traag, dat doet hij prima.
De Bi-stormer (de dubbeldeks versie) vliegt toch wel wat anders, doordat hij geen V-stelling heeft werken de rolroeren beter.
Een rol maken gaat echter veel te traag, ondanks dat ik ze 25% groter als op de tekening gemaakt zijn ze niet echt effectief.
(uitslag volgens tekening 25 mm naar boven, 19 mm naar beneden)
Het hoogteroer moest flink down getrimd worden.
(Zwaartepunt met volle tank 5 mm achter de tekening, maar in de duiktest blijkt het zwpt perfect.)
In de start met 1/4 gas de staart langzaam optillen, dan 2/3 gas en na 2 meter is hij los.
Volgas is nooit echt nodig (maar wel leuk)
Een looping kan met halfgas al zonder aan te hoeven duiken en zonder hoogte te verliezen.
Landingen gaan ook prima, zelfs met de motor uit blijft de kist zweven als een zweefvliegtuig (verwacht je niet van een dubbeldekker).
Landen met sleepgas zoals de meeste dubbel dekkers gaat niet, dan komt hij nooit aan de grond.
(vleugel belasting is 45 gram/dm2)
Vind het niet leuk dat het hoogteroer zoveel down staat.
hij vliegt verder goed, bij volgas licht klimmen en bij stationair gas licht dalen, mooi rechtuit dus down en side thrust zijn prima.
Met vulringen de Instel hoek van de boven vleugel verkleind van 2 graden naar 1/2 graad (kleine stapjes, 1/2 graad per vlucht):
Tot mijn stomme verbazing merk ik nauwelijks verschil in vlieggedrag??????
Zelfs de hoogteroertrim blijft ongeveer gelijk, dat had ik niet verwacht, even nadenken wat ik hiermee ga doen.
Zal wel de rolroer uitslag flink vergroten, denk aan 40 mm omhoog en 25 mm omlaag, gewoon de stuurstang een paar gaatjes verzetten (kan er gelijk een stukje brandstofslang op de kwiklink)
(vleugel ligt hier onderste boven)
De kist vliegt goed, maar ik denk dat het nog beter kan!
Groeten Willem
Kleurtjes staan goed bij een dergelijke vintage kist al zeg ik het zelf.
Alles met de kwast gedaan, rood dekt maar net aan in 1 laag, maar goed genoeg voor mij.
Letters zien er ook goed uit.
De piloot is er klaar voor!
En hoe vliegt dat dan?
Nu de Barnstormer (de parasoldekker dus) vliegt goed, als je tenminste de rolroeren vergeet.
Door de grote V-stelling doen de rolroeren weinig.
Het beste kun je bochten maken met alleen richtingsroer (en een beetje hoogte) dan reageert hij goed.
De rolroeren zijn te klein en hebben weinig effect.
De OS FS60 heeft voldoende vermogen, maar is zeker niet overpowered, bij windstil weer heb je toch wel 25 meter aanloop nodig voor de start.
Het landen kan heel rustig en traag, dat doet hij prima.
De Bi-stormer (de dubbeldeks versie) vliegt toch wel wat anders, doordat hij geen V-stelling heeft werken de rolroeren beter.
Een rol maken gaat echter veel te traag, ondanks dat ik ze 25% groter als op de tekening gemaakt zijn ze niet echt effectief.
(uitslag volgens tekening 25 mm naar boven, 19 mm naar beneden)
Het hoogteroer moest flink down getrimd worden.
(Zwaartepunt met volle tank 5 mm achter de tekening, maar in de duiktest blijkt het zwpt perfect.)
In de start met 1/4 gas de staart langzaam optillen, dan 2/3 gas en na 2 meter is hij los.
Volgas is nooit echt nodig (maar wel leuk)
Een looping kan met halfgas al zonder aan te hoeven duiken en zonder hoogte te verliezen.
Landingen gaan ook prima, zelfs met de motor uit blijft de kist zweven als een zweefvliegtuig (verwacht je niet van een dubbeldekker).
Landen met sleepgas zoals de meeste dubbel dekkers gaat niet, dan komt hij nooit aan de grond.
(vleugel belasting is 45 gram/dm2)
Vind het niet leuk dat het hoogteroer zoveel down staat.
hij vliegt verder goed, bij volgas licht klimmen en bij stationair gas licht dalen, mooi rechtuit dus down en side thrust zijn prima.
Met vulringen de Instel hoek van de boven vleugel verkleind van 2 graden naar 1/2 graad (kleine stapjes, 1/2 graad per vlucht):
Tot mijn stomme verbazing merk ik nauwelijks verschil in vlieggedrag??????
Zelfs de hoogteroertrim blijft ongeveer gelijk, dat had ik niet verwacht, even nadenken wat ik hiermee ga doen.
Zal wel de rolroer uitslag flink vergroten, denk aan 40 mm omhoog en 25 mm omlaag, gewoon de stuurstang een paar gaatjes verzetten (kan er gelijk een stukje brandstofslang op de kwiklink)
(vleugel ligt hier onderste boven)
De kist vliegt goed, maar ik denk dat het nog beter kan!
Groeten Willem