Hallo Allemaal, Ben ongeveer 8? jaar niet actief geweest in de modelbouw en wil een en ander weer gaan oppakken. Nu heb ik mijn (enige) Lipo voor mijn Trex 500 aan de lader gehangen maar blijkt dat de cellen niet goed meer zijn, lader weigert te laden. (begrijpelijk, sommige cellen zijn 2.5V andere 3.7V) Nu vraag ik me af, wat is een goede webshop om accu's en andere benodigdheden aan te schaffen tegenwoordig? Zijn er merken die gemeden zouden moeten worden? Laatste vraag, heb zelf al wat rondgekeken en vrijwel alle accu's lijken met (xt90) stekkers geleverd te worden, is dit een standaard? Dan zou ik eventueel op deze stekkers kunnen overstappen. Bedankt voor het lezen en fijne dag gewenst.
Zoveel mensen, zoveel meningen. Koop mijn Li-Po's altijd hier: https://hobbyin.nl/product-categorie/elektro/lipos-elektro/ Niet al te duur en snel in huis. Li-Po's worden soms afgeleverd met XT60 connectoren (Li-Po's met standaard een XT90 connector heb ik nooit gezien). Deze connectoren zijn tot rond de 60 ampère te belasten.
Ik koop ze meestal bij de Europese Hobby King , dan heb je ze ook binnen een paar dagen. Je vliegt met een heli zie ik, bij de vereniging waar ik lid van ben heb ik gezien dat ze bij heli's veel de blauwe turnigy lipo's van HK gebruiken. Dan ga ik ervan uit dat deze wel betrouwbaar zijn hiervoor, EN ze zijn zeer betaalbaar. Wat het meest belangrijk is; het onderhoud van lipo's, breng ze in de " storage" stand als je ze niet gebruikt, dan gaan ze veel langer mee. Voorheen deed ik dat niet en na verloop van tijd stonden ze bol. Maar er is veel te vinden over het onderhoud van lipo's op dit forum. Hans
Echt slechte lipo's zijn er niet, wel slechte gebruikers. 99 van de 100 keer is het een gebruikersfout als er iets mis gaat. Ook de filmpjes van branden op Youtube moet je met een korreltje zou nemen. Er zijn wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Een lipo kan je niet zomaar wegleggen, voor gebruik moet je ze ook op minimaal kamertemperatuur of beter zo rond de 35 graden brengen. Als je dat doet gaan ze best lang mee. XT stekkers en vooral die er door de fabrikant opgezet zijn ben ik geen fan van. De stekkers zijn niet gesoldeerd maar aangekrompen en soms wil de draad wel eens uit de stekker loskomen. Dat is best lastig bij een heli. Zelf heb ik overal 4mm goudcontacten op, kosten niks en hebben een hele lage weerstand, plus dat ze ook nog heel compact zijn. Tot zeker 80A gaat dat goed, daarboven heb ik LMT 6mm goudcontacten, zelfde idee. Afschermen doe je met krimpkous. 10 setjes 4mm goudcontacten kosten 3 euro. https://www.aliexpress.com/item/32817840407.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33e94c4dGwHRyx GJ
Hier wat leesvoer. https://www.rcgroups.com/forums/sho...ry-Load-Test-Comparisons/page736#post46365151
Testen zeggen niet veel. Vaak zijn het nieuwe pakketten en dan met een lage belasting. Een echte test moet je zelf doen. Het ene pakket doet het goed in een heli, bij continu belasting en een ander pakket doet het goed bij pieken, zoals 3D vliegen en hotliners. Alle lipo's gaan wel 500 ontladingen mee als je ze goed behandeld. Op den duur zal hij niet meer zulke hoge piekstromen kunnen leveren. Ik heb al die tijd dat ik F5B wedstrijden vloog alle vluchten gelogd dus wist exact wat er aan spanningen beschikbaar waren. Bij een nieuw pakket is dat nog niet ideaal, pas na een vlucht of 4 is het pakket op zijn sterkst. En je kan enorme variaties krijgen door met temperaturen te spelen, bij 30 graden levert de lipo een redelijke spanning onder hoge belasting. Als je echt enorme pieken nodig hebt dan moet je hoger, naar 35-38 graden. Dat betekent dan aan de andere kant dat je accu eerder leeg is omdat hij een hogere spanning levert dus de aandrijving meer stroom gaat trekken. Op F5B wedstrijden word daar ook mee gespeeld, als je te veel energie verbruikt dan zak je wat in temperatuur, je hebt dan wat minder vermogen maar je hebt een langere motorlooptijd. Dat kan een seconde of 2 schelen, ipv 27 wordt het bijvoorbeeld 29 seconden, net genoeg om je vlucht af te kunnen maken. GJ
'Tis toch wat, accu leeg in 27s. Het verwonderd me dat je dan toch nog 500 cycli weet het halen uit zo'n accu.
Moet je de testen even bekijken. Zeker geen lage belastingen. Tot het punt dat de solderingen los laten. Man heeft er een dag taak van gemaakt de laatste jaren. 'Inlopen' doet hij de packs ook. In de grafieken kan je belastingen zien. En de tijdsduur tot een bepaald voltage. Hij heeft ze onderverdeeld in C packs. Zijn maar weinig packs die überhaupt 35C halen.
En inderdaad. Sommige packs houden zjch goed onder extreme belastingen. Terwijl ze op andere vlakken veel minder presteren. Ook dat is goed af te lezen in zijn testen.
De crux hier is dat je alles meet en weet, en (geholpen door de limiter) niet meer dan 60% van de capaciteit gebruikt. Bij steeds 90% dod (depth of decharge) zal je zeker geen 500 cycli halen bij deze belastingen.
Nee, de accu is dan lang niet leeg. Je mag in deze klasse 1750 W/min gebruiken. Dan spreekt de limiter aan en zet hij de regelaar uit. Ik heb geen idee hoe leeg de accu was maar aan het einde van die 27 seconden, of minder, want ik geloof dat de toppers nu op 21 seconden zitten, was de spanning onder belasting nog 3,4 a 3,5 Volt. De stromen die ik destijds trok op 9S waren rond de 210A uit een 1800 mAh pakje. Tegenwoordig doen ze datzelfde op 10S uit een 1600 mAh pakje. En toch gaan deze accu's zonder problemen een seizoen mee. Kwestie van goed behandelen. 1x een accu koud gebruikt, die was na 10 seconden ook stuk. GJ
Ik kreeg even geleden een lipo van een vriend die er niet goed voor gezorgd had. Was nog nagenoeg nieuw, maar wellicht een lange tijd stil gelegen. 1 cel was onder de 2 V als ik mij herinner. Een lipo lader geeft terecht foutmelding en laadt niet. Ik heb toen en ook wel eens met andere accu's (die wel minder extreem waren), met lage laadstroom aan een klassieke multilader en die cel geladen via de balanceerconnector (als ik mij goed herinner). Met een voltmeter eraan om in het oog te houden. Langzaam maar zeker kwam deze cel boven de 3V terug. Ik ging ervan uit dat de accu snel ging overlijden. Maar na een paar laadcycli en gebruik, is hij weer helemaal tot leven gekomen. Die ene cel is op zelfde niveau als de andere. Nu, wellicht heeft de accu een goeie duw gehad en al hij vroegtijdig overlijden, maar tot nu toe geen probleem. Weet wat je doet, hou het constant in het oog, maar met 2,5V zou ik zeker nog proberen hoor.
Dat kan kloppen maar weest daar wel heel erg voorzichtig mee. Vooral dat weer terug brengen boven de 3V kan heel gevaarlijk zijn. Als de schade nog niet zo heel erg is en nog niet zo lang geleden is ontstaan kan het lukken om de cellen weer tot leven te wekken. Hoe langer de cellen zo ver leeg zijn geweest des te kleiner de kans dat dit zal lukken. Ook de inwendige samenstelling en zelfs de manier waarop de cel is opgebouwd spelen een rol. Wanneer het fout gaat kan er inwendig in de cellen zuiver lithium ontstaan. Dat op zich hoeft niet gevaarlijk te zijn maar er kan/zal ook zuurstof vrij komen. Het is die combinatie die echt gevaarlijk is. Wanneer dat gebeurt zal zo'n cel openbarsten en een fikse steekvlam uitbraken. Hoe dat chemisch nu allemaal precies verloopt kan ik je niet vertellen, ik ben geen chemicus. Ik herinner me wel zaken die ik op school heb geleerd. Denk aan een loodaccu, alle soorten loodaccu's zelfs. Tijdens het laden zal door elektrolyse water ontbonden worden in zuurstofgas en waterstofgas. Hierdoor zakt het niveau van het "accuzuur" en moet je het af en toe met demiwater aanvullen. Die gassen ontsnappen langzaam maar zeker uit de accu en vullen de ruimte waar die accu staat. Dan is één vonkje voldoende voor een flinke klap en veel schade. Het is gebeurt en er zijn zelfs doden bij gevallen. Het is echt niet voor niets dat er altijd wordt gewaarschuwd dat je een accu alleen in een goed geventileerde ruimte moet laden. Dergelijke elektrolyse vindt in een LiPo ook plaats. Er zitten twee platen in, de + plaat en de - plaat. Die zijn gescheiden door een isolator waar het elektrolyt in zit. Bij een LiPo is dat een tweedelig elektrolyt, het grootste deel is een vaste stof, het polymeer, het tweede deel is een organisch oplosmiddel (een vloeistof). In het polymeer zit een lithiumzout. Het lithiumzout zijn de lithium ionen waar de accu zijn naam aan ontleent. Dat lithiumzout zal door de elektrolyse uiteen vallen waarbij het zuivere lithium ontstaat. Zo kan je uit gewoon keukenzout, wat een natriumzout is, door middel van elektrolyse ook zuiver natrium maken. De vloeistof kan/zal uiteenvallen in diverse gassen waaronder ook waterstof en zuurstof! De combinatie zuiver lithium en zuurstof is het recept voor vuur en vlam. Lithium is een alkali metaal wat in contact met zuurstof spontaan in de fik vliegt. Zoek maar eens op wat alkalimetalen zijn. Het kan dus werken maar het kan vrijwel zeker net zo makkelijk fout gaan. Blijf er dus bij en zorg voor brandveiligheid. NIET blussen met water maar met goed droog fijn zand. Dat dooft het vuur niet direct maar voorkomt rondspatten van delen. Water verergerd het vuur alleen dus echt niet blussen met water! Overigens zal vrijwel altijd de capaciteit van de accu minder zijn geworden en de inwendige weerstand hoger. Het kan zijn dat de accu voor lichte belastingen nog wel bruikbaar is maar niet meer voor zware belastingen.
Oeioei.. Dat heb ik dus niet meegemaakt. Maar die ene accu kan ik gewoon mee rijden in mijn 1/8 buggy's zoals een andere accu. Doet het eigenlijk goed, power zoals het hoort enz. Onverklaarbaar dan maar. Punt is dat je kunt proberen, maar onze zwaar voorbehoud als ik bovenstaande lees... De accu was en is zelfs niet opgeblazen, want dat lijkt me een voorbode van bovenstaand?
Het eerste wat je merkt is opzwellen van de cellen. Als je dat merkt en je stopt dan direct dan is erger meestal te voorkomen. De accu is kapot maar dat was hij toch al. Zorg er ook voor dat je bij "oppeppen" de stroom heel laag houdt, echt niet meer dan misschien 10mA of zo. Hoe hoger de stroom des te groter de kans op elektrolyse en des te sterker die zal zijn.
