begonnen met Revell 1:72 "Wolfpack"

Vandaag het akku pakket eens gepast in het WTC.

Het past net niet, maar als ik een stukje van het trechrek afzaak is het probleem verholpen.

Tis lekker weer, dus vanmorgen in het zonnetje aan de tuintafel maar eens bezig geweest met de roerbedieningen.
Duikroer bediening had ik er al in zitten, dus waren de richtingsroeren aan de beurt.
Ook hier komt de ombouwset van Norbert bruggen goed van pas.
Alle delen zijn al voor cnc gefreest, kwestie van uit het raam drukken en braampjes er af vijlen.
Onder de kolomboor in beide roeren een gat van 2mm geboord en er een stukje rvs 2mm as in gezet, zit meteen klem vast.
Daarna mocht het achterschip er aan geloven, de beide roerdoorvoeren er in boren, stelt niet voor gewoon doen dus.
Daarna het cnc deeltje in de romp uitlijnen met de beide roeren en vast lijmen met polystyrol lijm.
Dit moest even uitharden dus kon ik mooi de heveltjes en stangentjes voor de roeraansturing in elkaar zetten en buigen.
Alles zit nu in elkaar, maar de lijm heeft wat tijd nodig om alles vast te zetten, dus ik ga even van het zonnetje en een kop koffie genieten in de tuin.
Later ga ik verder met de aandrijflijn, die moet nog worden afgemaakt.
Ik al proberen dit hele verhaal te illustreren met wat foto`s binnenkort

 

hallo

hier de roer bediening van de kriek (norbert heeft er ook reeds naar gekeken hoe ik het gedaan had)

daar de kriek haast even groot is als de revell boot is er niet veel verschil al is de kriek ietsje dikker
norbert had zijn accu's onder het tech rek zitten aan de voorkant en daar de duikzak boven op
was er geen plannetje bij de onderdelen ?????

groetjes raf

 

Oh zeker dat er een bouwbeschrijving en tekening bij zit hoor.

Alleen als je zaken anders doet dan op tekening vermeld moeten er zaken aangepast worden.

Zoals eerder vermeld gebruik ik AA cellen in plaats van AAA, er moet dus ruimte gecompenseerd worden.
Het akku pakket ligt in het voorste deel van het WTC, daarop een plaat welke onderdeel is van het techrek, op die plaat liggen de ontvanger en 2 electronische regelaars.
Dat deel is afgesloten met een rondspant van het techrek, achter dat spant is de ruimte voor de duikzak, erg klein want de slangenpomp is relatief groot ten opzichte van de ruimte in het WTC.

Als ik dus ergens ruite kan winnen om meer plaats te maken voor de duikzak zal ik dat zeker doen, de pomp kan niet verplaatst worden, dus moet ik het zoeken in de ruimte boven de akku.

zoals eerder gezegd, foto`s volgen.

 

zoals belooft een aantal foto`s:

Roerbediening in achterschip:


Hier de roeren zelf, 1 diepte roer moet nog gemonteerd worden:


Hier servozijde van het achterste WTC, hierin zitten de 2 miniservo`s en de aandrijf motor.
De nu nog 4 kante plaat is het hulp montage deel van de bajonet sluiting, deze is klaar alleen dienen de gefreede delen van deze plaat nog in het voorste WTC deel verlijmd te worden.
Ook is de afdichtring met O ringen hier nog niet te zien:


Hier het voorste deel van het WTC voor de akku, pomp, duikzak en electronica:


Hier zie je duidelijk de weinige ruimte in het WTC, akku en pomp zitten op hun plaats, de tussenruimte is voor de duikzak, boven de akku is plaats voor de ontvanger en 2 regelaars.


Hier zit het techrek in in het wtc, en het geheel zo goed als het gaat in de romp geschoven.


En hier het aanzicht vanaf de pomp zijde, erg krapjes allemaal.


en als laatste nog een plaatje van de romp tot zo ver met de gefreesde vloedgaten.


Later meer nieuws.

 

Zo de Revell type 7 heeft nattigheid gevoeld !!!

Gisteravond heb ik de bajonet aansluiting kunnen realiseren, ik moet zegen dat dat nog een hele klus was.
In eerste instantie leek het goed te zitten maar zag de rompnaad er werkelijk niet uit.
Dat moest dus overnieuw.
Nu zit alles beter en kon ik gaan zoeken naar een duikzak.
Norbert gebruikt in zijn model 2 lucht balonnen, deze worden in elkaar gestoken.
Op zolder lag nog een zakje en met wat prutsen kreeg ik er 1 in de ander geschoven.
Van kunststof een verlooopje gedraaid om van de slang van de slangenpomp naar de ballon opening te kunnen, en de hele handel met akku getracht in de romp te schuiven.
Dit gaat niet makkelijk, maar past wel (net aan).
Toen moest ik maar ook de boot er aan geloven, hup het bad in....

Ze drijft net iets te diep, maar is nog goed te doen.
Met de hand de romp onder geduwd, geen luchtbellen..... gelukkig.
Ontvanger en regelaars waren nog niet ingebouwd (nu inmiddels wel) en een aansluiting voor de aanvoer van water naar de pomp moest er nog komen.
Ik hoop deze vanavondaf te kunnen krijgen en dan opnieuw te kunnen kijken wat ze met de duikzak doet.

Norbert schrijft nog 200 gram balast voor in de vorm van lood in de boot, maar dan ben ik bang dat de nog maar net met het dek boven water ligt als de duikzak leeg is.
Een test zal uitwijzen of het een semi statisch of volledig statisch duikend model wordt.

In veel filmpjes op youtube zie je de revell type 7 boven water met het dek al overspoeld door het water varen, ik vind dat geen gezicht. Ook boven water moet het vaarbeld enigzins realistisch zijn, zelfs al is het maar een klein model.

Wat rest nu nog: 2 servo verlengkabels, schroeven en duikroeren monteren en nog een klein stekkertje vinden om de motor kabel met het voorste WTC te verbinden.

 

hallo

als bij je eerste test je romp reeds te diep lag dan zal ze mat de nog in te bouwen onder delen zeker nog dieper liggen
je kan dit opvangen door IN de romp waar de zadeltanks zitten juist onder de water lijn styrodure strippen te kleven
deze liften je romp ietsje uit het water maar je duikzak moet wel dit drijf vermogen kunnen onder krijgen maar zo kan je iets trimmen aan de boot
als hij schommelt weer hetzelfde
styrodure juist onder de water lijn en lood in de kiel
verbetert je drijfvermogen en je stabiliteit
als nu onder water de boot niet horizontaal licht dan plak je van dat schuim onr je dek BOVEN de water lijn
zo krijg je op de twee verschillede manieren het juiste drijf vermogen

groetjes raf

 

Ik zal vanavond als alles goed gaat eerst maar eens kijken of de balon genoeg water kan bevatten om uberhaubt de romp onder water te laten zakken.
Het is echt maar een kleine ruimte waar de ballast in kan.
Als de slangenpomp eens een kelinere motor zou kunnen hebben was het allemaal iets makkelijker.
Maar ja, maar eens zien hoe het gaat.
Ik vind alles best als ze maar niet het 2mm dek boven water ligt met een lege ballast tank.
Dan maar deels dynamisch duiken, het gaat toch om het totaal plaatje als ze vaart.

volgende keer maar een iets groter model uit kiezen, scheelt een hoop gemeet en gepas

 

Nou de Revell is opnieuw in bad geweest, maar nu met electronica er in, duikzak noem maar op.
Nou ze ging naar beneden................ maar wilde met moeite weer naar boven.
Reden: traagheid.
De slangenpomp is vrij langzaam, en de romp moet al het water wat er in zit naar buiten laten stromen, en dat kost tijd.
Het water dient door ale vloedgaten onder water weg te lopen om zo de romp weer boven te krijgen.
Ook zat er wat water in het wtc, lekkage langs de ballon opening op de adapter.
Met een strakke O ring er omheen was dit snel op te lossen.
Vervolgens opnieuw gedoken in bad.
Tja, iets nieuws trimmen, ze hangt wat voorover, dus zal er een andere keer wat lood achterin bij moeten.
Nog een probleem, per ongeluk de motoras afdichting beschadigd...
Bij het opnieuw in het gat drukken (het seal moest er uit om alles goed in te vettenvanwege zwaar lopen) gebruikte ik een schroevendraaier om het seal voorzichting op zijn plaats te drukken.
Wat gebeurt er, ik schiet weg en door de lipseal heen

Het is wel een klein sneetje, maar lek is lek.
Helaas kwam dit in bad ook weer naar boven, het dek was bijna helemaal onder water toen ik het hoorde bubbelen, langs de motoras verschenen langzaamaan luchtbellen, niet veel maar de overdruk in het WTC kwam via die weg naar buiten.

Stom, maar ja.
Ik zal morgen op het werk de seal rand eens volspuiten met siliconen kit, hopelijk helpt dit, anders wordt het tijd voor een nieuwe.

 

hallo


ze hangt iets voor over
wat heb je niet verstaan bij het trimmen
dan moet er achter geen lood in maar voor drijfvermogen dus styrodure
zo komt ze vooraan hoger uit het water te liggen


groetjes raf

 

Ik zal het uitleggen Raf:

als een klein gewichtje achterop legde kwam ze redelijk horizontaal, ook kwam daarmee de voorsteven weer iets omhoog.
Dus ik dacht om achterin iets te verzwaren om zo weer beter uit te komen.

Als ze wat scheef ligt, wat dan het beste te doen ?

 

hallo

als de boot scheef hangt weer het zelfde eens tukje styrodure aan de kant waar ze telaag hangt onder de water lijn

hier de wtc van de kriek


daar ik vooraan er niet meer bij kom heb ik de stukjes op de wtc gekleeft
hij lag ook met de boeg te diep door de 12 accu's die er in zitten

gij hebt ook zwaardere accu's gebruikt dan door norbert aangegeven en bij een boot zoals de revell telt elke gram
als je aan de zijkant stukjes moet bij plakken dan de styrodure op een brijnaald steken dan kom je een heel eind vooraan
en de styrodure plakken met tec 7
plak je iets teveel kan je met een mesje dat je in een pvc buisje steekt (steeltje en al )en dan vast tapen er stukken vanaf snijden

om te weten hoeveel je moet plakken doe je een stukje aan de buitenkant met een elastiekje tot de boot goed drijft
voor je het opdezelfde plaats vast lijmt aan de binnen kant



groetjes raf

 

het zal toch geen kriek 2 worden hahahahaahah
alles komt goed dive dive dive

 

Hoi John,

Raf ben je me nog voor ook...

Raf bedoelt met dat schuim voorin doen dat je boot lichter blijft want als je er namelijk lood bij doet gaat je boot in zijn geheel altijd dieper liggen, als je met schuim trimt altijd hoger, ook dat scheef liggen moet je proberen met schuim aan de dieper liggende kant op te lossen.

Dan ligt ze scheef onder water? of licht ze scheef boven water?, maakt namelijk ook uit of je met lood of schuim aan de gang moet, maar ook hier geld eerst het probleem met schuim op lossen daarna pas aan lood gaan denken.

Je boot is al zwaar genoeg dus je moet zoveel mogelijk vermijden dat je er lood in gaat leggen, zeker als je het zoals in dit geval met schuim kunt oplossen.

Raf zegt dit niet voor niets en heeft ook maar een heel klein pietsje meer ervaring met deze materie dan de meeste van ons allemaal.

Ik zou gewoon met wat schuim gaan proberen en kijken wat de boot dan doet, leer je veel meer van, dan wat wij jouw in 1000 woorden kunnen vertellen.

Trimmen moet je zien en ervaren, dit valt gewoon niet mee om uit te leggen.

Just my two cents,

Groeten,

Jan.

 

hallo

ik zal daar eens een topic over opstarten met wat tekeningen er bij

groetjes raf

 

hallo

ik heb snel iets inelkaar gezet
[82535] duikboten-en-styrodure-balanceren

groetjes raf

 

Nieuwe update:

Ik stap bij wijze van expiriment af van het originele ontwerp van Norbert Bruggen.
Daarbij zit in de achter sectie de aandrijfmotor en de 2 servo`s voor de roerbediening.
Helemaal voorin zitten de 2 regelaars en de ontvanger.

In de achtersectie is met een beetje goed kijken heel wat loze ongebruikte ruimte, en juiste optimaal gebruik maken van de ruimte is erg nuttig bij zo`n klein wtc (50mm achter).

Ik heb een nieuwe montage plaat gemaakt voor de 2 servo`s, deze zitten nu bijna gespiegeld naast elkaar, met een verspringing van 8mm.
Origineel zitten beide servo`s achter elkaar.
Nu is er meer ruimte beschikbaar in het achter WTC.
Daar heb ik met wat proppen BEIDE regelaars in weten te plaatsen, en er is genoeg ruimte om alles heen om eventuele warmte toch te laten weg stromen (dus nu 2 servo`s, en 2 regelaars waarvan 1 met BEC en een type speed 400 motor in een 50mm wtc, 12cm lang) .
De ontvanger zal zijn plaatsje helemaal voorin houden, daar was geen plek meet voor achter.
Maar doel van dit alles is om meer ballast in te kunnen nemen en dat lukt volgens mij wel.
Er is circa 200ml nodig om de boot onder te krijgen, in de oude situatie was dit bijna niet haalbaar.
Ik kan nu gaan kijken naar een passende duikzak die groter is dan de huidige opblas ballon.
De ontvanger krijgt nog een apart bescherm schotje zodat de waterzak de ontvanger niet zal pletten.
Klein nadeel zal zijn dat de duiktank als geheel vrij ver naar voren komt te liggen.

Tijdens mijn zoektocht naar WTC`s op internet kwam ik een pools artikel tegen (google translations, geweldig !!) waarbij ook de voorste duikroeren werden aangestuurd, zonder extra servo.
Vanaf de stuurstang achter gaat er een stuurstang omhoog, over het WTC heen (hier en daar een geleide steuntje) naar de hevel die aan de voorste duikroeren zit.
Een bowden kabel zou ook uitkomst kunnen bieden denk ik.

Ideetje voor Raf met de Kriek ?

De electronica heeft al proefgedraait in de nieuwe situatie, nu de rest nog aanpassen, dat betekend vooral de bedrading.
4 servo verleng kabels moeten naar achteren toe, akku kabel moet naar voren toe.
Maar dat lijkt me niet echt een probleem.
In de oude situatie moesten er 2 servo kabels, motor kabel en akku laad kabel van voor naar achter lopen.

Ik houd jullie op de hoogte.

 

hallo john

die bouwden kabel gebruik ik reeds jaren
en het mooie is dat ik een magnetische koppeling heb dus ik hoef zelfs niets vast te schroeven bij het monteren en ook geen elastiekje nodig zoals sommige doen

als je naar de foto's van de kriek kijkt zie je reeds dat er in het voorschip een rode bouwden kabel gemonteerd zit
ik heb door het nieuwe accu pack plaats gewonnen en kan als ik een nieuwe techrek achter plaat maak de derde servo terug monteren
een doorvoering plaatsen en de exit van de duiktank door het weg vallen van 1 regelaar iets lager te plaatsen
zo kan ik de omkeer sturing van de voorste duikroeren terug monteren
het is dat de achterste door een brugge regelaar wordt aan gestuurd
en als je de voorste duikroeren mee stuurt dan gaat de boot heel sterk reageren op de regelaar
door ondervinding weet ik dat je de voorste duikroeren kan gebruiken om heel fijn te sturen
als ik de boot in het basin op een tentoon stelling netjes dicht tegen de bodem wil laten varen dan trim ik de boot heel langzaam met de voorste duikroeren
en dat is echt fijn trimmen om de boot 1 a 2 cm van de bodem te laten los komen

dus voor mij is koppelen geen oplossing

groetjes raf

 

kleine test gedaan met stangenwerk aangesloten.

Doordat ik servohevels vervangen heb door de ronde servo schijfjes zijn de roeruitslagen wat klein geworden.
Ik ga eens kijken wat hier nog aan te doen is, maar wat zijn aan te bevelen roeruitslagen voor een RC sub ?

richting: ongeveer hoeveel graden links/rechts
diepte: zelfde vraag, omhoog/omlaag ?

 

hallo john

hangt er vanaf waar je vaart
als je zoals ik in een basin op een tententoonstelling vaart
waar van de afmeting 14 X8 meter is dan moet je bocht kleiner zijn dan 8 meter
dus alles wat je kan draaien
op en neer hangt er vanaf welk model en hoe je wil varen
dus zoveel je kan en daarna minderen met dual rate op de zender
ik gebruik de lange servo horentjes op de servo's en haast evenlang op de roeren
voor de kriek zit ik op 1.5 cm op de servo en 0.6 op het roer


groetjes raf

 

HA ha HA,

Raf,

Mijn subje wordt bestuurd met een antieke Multiplex Europa Sprint.....
Even zeken waar de dual rate zit...................... helaas, allemaal analoog, niks digitaal.

Maar eh, kmt goed hoor, bedank voor de tips over de roeruitslagen, ik weer ff aanpassen.

Groet,

John