4 modellen “Authentic Models Holland”

Ondanks de problemen is het toch goed gekomen Adri (waar een wil is, is een weg)

 

Inderdaad Piet: vandaar mijn handtekening: "Begin niet of Zet Door", al ging deze wel moeizaam

 

Het maken van strakke verfranden is niet eenvoudig inderdaad. Het is vaak het eerste wat je van een mooie romp ziet. Is dit niet mooi dan stoort het voor altijd. Ik had ook zo iets toen ik de Groene Draeck maakte... Maar chapeau het resultaat mag er zijn zo.

 

Dat is goed gelukt A3, mooi hoor

 

Natuurlijk overbodig Stephan Kertész maar ik wil het toch nog even vermelden dat je de bestaande verflaag waarop je gedeeltelijk de gele TESA tape plakt, minimaal 24 uur gedroogd moet zijn. Uit eigen ervaring weet ik dat, al lijkt de onderliggende verflaag droog te zijn, je binnen deze 24 uur droogtijd bij het verwijderen van de tape een groot gedeelte van de bestaande verflaag “meetrekt”.

 

@a3seidel ja dat weet ik, verven is nog meer geduld dan plankjes plakken. Alleen de ruwheid van hout vraagt nog wat van je afplaktape. Maar verder zoeken als iemand een goede ervaring heeft is niet nodig. Ook moet je nooit tegen het plakband aan verven, maar er vanaf. Je duwt als het ware de verf onder het plakband, dat is ook niet goed. Jij heb een heel strakke rand. Ik zie wel eens anders bij een model. Een uitloper bij een model van 1 op 72 is nogal wat. 1 mm wordt dan 7 cm. Met zulke uitlopers werd je vroeger gekielhaald.

 

Het achterdek wit geverfd en met een 2 mm zwarte rand afgewerkt, de gele TESA-Tape deed ook hier weer uitstekend zijn werk. Daarna de dubbele toegangsdeur tot de achterkajuit uit een groot aantal minuscule onderdeeltjes gemaakt, na het verven was ik weer helemaal in mijn comfort-zone beland. Een extra uitdaging was om in de raampartij een kruisverdeling van 1 x 1 mm L=14mm!! te maken(34) maar na enig denkwerk hoe dit aan te pakken is het m.i. aardig gelukt.(deursluiting+ schuifbeugel heb ik er zelf aan toegevoegd) Een heel ander verhaal werd het bij de 2 kajuit-zijkanten(32) omdat daar aan iedere kant 3 stuks 'dubbele' kruisverdelingen gemaakt moest worden.

En om het helemaal spannend te maken moet ik de komende week in het raam van de kajuit-achterkant(35) een vlakverdeling van 4 staanders en 3 liggers maken.
( Als daar behoefte aan is wil ik er wel een bijdrage van maken hoe ik dit een beetje recht en fatsoenlijk denk te gaan maken)

 

heel mooi gemaakt A3

 

Heel mooi allemaal hoor..

( Als daar behoefte aan is wil ik er wel een bijdrage van maken hoe ik dit een beetje recht en fatsoenlijk denk te gaanmaken)

Gewoon doen A3, altijd leerzaam die lessen van jou

 

Raamkruis-verdeling maken


Om de kleinheid van deze bezigheid beter te kunnen begrijpen begin ik met een foto van het gereedgekomen onderdeel >> in het achterschot van de kajuit is het grote raam voorzien van een kruisverdeling die bestaat uit 3 liggers en 4 staanders en deze worden gemaakt van Sapeli-mahonie hout 1 x 1x 180 mm. Ik heb op de foto in het midden er nog even een lucifer (2x2 mm) bij gezet om te laten zien dat het uitgangsmateriaal zeer kwetsbaar en fragiel is. Je moet feitelijk de lucifer in de lengte in vieren splijten om het uitgangsmateriaal van 1 x 1 voor de kruisverdeling van het raam krijgen.
Rechtsonder heb ik nog even een uitsnede van de overzichtstekening er bij gezet zoals de Spaanse leverancier “Constructo” dit voorstelt om te gaan doen, gewoon met een snijmesje een stukje van 1 x1 mm en 0,5 mm diep er uitsnijden. Voor een enkele kruisverdeling (de vier deuren) misschien nog wel mogelijk maar voor de 6 ramen met een dubbele vlakverdeling (4 latjes) van de 2 kajuit-zijkanten haast niet te doen, laat staan voor het raam met 3 liggers en 4 staanders. Ieder latje krijgt een aantal inkepingen die zowel verticaal als horizontaal een aantal inkepingen krijgen die in lijn moeten liggen met de corresponderende andere latjes. Zelfs voor mij was het op deze manier niet te doen dus het moest m.i. anders. Ik heb het op de volgende manier aangepakt:

Allereerst heb ik een kopie gemaakt van de tekening en gecontroleerd of raamopening van de 2 mm dikke basis-stansplaat(35) precies overeenkwam met de tekening (de rode lijn eronder). Het geel gemaakte deel verdwijnt straks als lijm verbinding in de kuil van de kajuit. (zie eerste foto). Daarna heb ik de tekening op de rand van mijn werkblad omgevouwen en met tape vastgeplakt en een 2 mm dik latje met twee spijkers precies op het 1e hoekpunt ook door mijn groene snijplaat vast gespijkerd. Op dit latje heb ik even een ‘marker’ gezet (blauwe pijl) die een paar mm buiten het raamkozijn ligt. Ik ga eerst de 3 horizontale liggers met 4 inkepingen maken en heb daarom 3 latjes van 1x1 mm met tape elkaar gemaakt.

Ik schuif de getapte kant tegen de ‘marker’(A) en met een kleine vijl waarvan de zijkant 1,3 mm is markeer ik licht (3 streken met de vijl) de afstand en richting van de 4 inkepingen die ik op de tekening eronder zie. Daarna ga ik terug naar de eerste en meest rechtse inkeping en vijl deze zover in dat ik minimaal alle 3 latjes tot de helft van de 1 mm dikte heb weggehaald, blijf altijd in de richting van het latje op de tekening vijlen.

Nadat je de eerste inkeping op diepte hebt, zet je de vijl in de tweede inkeping en schuif je het pakketje van 3 latjes m.b.v. de vijl tegen het blokje en vijlt de 2e inkeping op diepte. Nb. met dit opschuiven voorkom je dat de latjes gaan breken, aan de ene kant opgesloten door het blokje en de andere kant zo dicht mogelijk met je duim en wijsvinger tegen de vijl de latjes op zijn plaats houden . Werk hierna inkeping 3 en 4 op dezelfde wijze af en blijf constant de diepte in de gaten houden. Dus 2 á 3 voorzichtige halen met de vijl en dan weer aan beide kanten controleren. nb. neem geen vijl met een zijkant van 1 mm, dit is te ‘krap’ en gaat wringen bij het in elkaar zetten, een kleine overmaat van 0,2/0,3 mm is voldoende.

Nu moeten de drie horizontale dwarsliggers op lengte gemaakt worden. Schuif het pakketje weer met de tape kant naar het streepje (‘marker’) op het blokje, let even op de buitenkant van de linker kozijnstijl(rode lijn) en markeer met tape een paar mm verder (gele lijn) waar hij afgekort moet worden. Het afkorten doe ik met mijn scalpel, niet snijden maar er bovenop zetten en er voorzichtig doorheen drukken. Laat nog voorlopig even de tape aan de rechterkant van he drie zojuist gemaakte dwarsliggers zitten.
Haal nu het markeringsblokje van de tekening, draai de tekening 90 raden rechtsom plak hem weer op de tafel en plaats het blokje op dezelfde manier als hierboven en herhaal nu de bovenstaande stappen nu met 4 aan elkaar getapte latjes van 1 x 1 mm voor de 4 staanders van de raamverdeling (nb. deze krijgen 3 uitsparingen)

De zojuist gemaakte 4 staanders zie je links op tek. 1 liggen (uitsparingen liggen onder), de drie liggers heb ik voordat ik deze heb los gemaakt even aan de andere kant met een zwarte stift gemarkeerd. (Markeer ook de 4 staanders) Het waarom verdient enige uitleg: bij het verlijmen van de kruisverbinding is het absoluut noodzakelijk dat de afzonderlijke latjes op de zelfde manier zoals de uitsparingen geveild zijn ook gemonteerd worden!!!!! >> zou je b.v. een van de stokje omdraaien dan past door minieme afstand verschillen tussen de inkepingen het geheel niet meer in elkaar. (hij loopt “uit de pas””).
Op tek. 2 en 4 laat ik even zien dat je bij het plaatsen de staanders in de punt van een pincet moet plaatsen, tussen je vingers verlies je de controle bij het plaatsen.
Op tek. 3 begin ik met het verlijmen van de eerste staander; plaats op de punt van een sateprikker een miniem drupje lijm op iedere inkeping van de meest rechtste liggers. Pak met je pincet de 1e staander en plaats deze op zijn plek in de bovenste ligger. Til met je pincet de staander aan de onderkant op en schuif de ligger op zijn plaats naar boven, doe hetzelfde met de overige 3 staander. nb. mocht een afzonderlijke kruisverbinding ‘stroef’ gaan, gebruik dan even de achterkant van je sateprikker om hem een beetje te helpen.

Eerst even tekening 2: richt de gehele raamverdeling tijdens het drogen van de lijm haaks uit m.b.v. de lijnen op je groene snijmat (blijf het in de gaten houden want het geheel nijgt parallel te trekken). Let ook even op de zwarte markeringen allemaal aan dezelfde kant links en onder en vergeet niet om hem na 5 min. even los van de groene snijmat te drukken anders lijm je hem daarop vast.
Tek. 1: om de 14 uiteinden af te korten leg je de gehele raamverdeling op je 2 mm dikke basis-stansplaat(35) die je even uitgelijnd en met tape gefixeerd hebt op je kopie van de tekening. Ga er even recht bovenop kijken en richt de complete raamverdeling zo goed als mogelijk uit op de onderliggende tekening. Ik markeer de raamopening door er even licht met mijn scalpel op ieder uit einde een inkeping in te maken (te zien op de foto). Snij NIET op deze plaats de afzonderlijke 1 x 1 mm latjes door want het geheel breekt gegarandeerd!! Leg hem even op je snijmat en druk voorzicht je mes//scalpel door het 1 mm dikke hout, NIET snijden dat is te veel gevraagd van de kruisverbindigen.

Tek.1: Plaats nu m.b.v. je sateprikker op alle 14 uiteinden een miniem drupje lijm en plaats het geheel onderin de raamopening, op de groene mat (uitrichten op de lijnen) en vergeet hem na 5 min. wederom even los van de mat te drukken. Neem even een diepe zucht want na het drogen gaan we het raamkozijn plaatsen (tek2) >> plaats eerst de horizontale stijlen en daarna de verticale, wederom even een miniem drupje lijm tussen ieder uiteinde van de raam verdeling en kozijnstijl. Even 3 kanttekeningen: de 4 kozijnstijlen worden gemaakt van 2 x 2 mm Sapeli-mahonie >> lengte eerst even met mes//scalpel markeren en daarna doorzagen in de verstekbak, snijden geeft een schuin snijvlak!! Ten tweede: tek.3. Het boven-kozijn moet nadat hij op lengte is, terug gevijld/geschuurd worden naar 2x1 mm anders worden de bovenste vierkantjes bijna dicht gedrukt. (staat niet in de beschrijving maar is op de tekening duidelijk te zien). En als laatste zowel als de 6 zijramen als ook dit grote raam steken resp. 1 en 0,5 mm boven het oppervlakte uit >> geeft wat diepte werking.

Het lijkt een heel gedoe maar dat valt best allemaal mee, een enkel kruis voor de 4 deuren maak je los in 10 min.; de 6 zijramen met een dubbel kruis noodzakelijk op de bovenstaande manier, doe je in 15 min per raam en het grote raam hooguit in 30 min. en dat ziet er dan dryfit zo uit, let ook even op het uitstekende hoogteverschil van de kozijnen t.o.v. de basis-stansplaat(35):



zo en nu eerst op pad voor de St.Nikolaas kado's en suprises.

 

p.s.
voor de 6 zijramen had ik deze basisopstelling op mijn werkblad gemaakt.

 

Jammer dat mijn model niet zulke raampjes heeft. Wat heerlijk om te doen. Mooi ook jouw omschrijving. Zeer leerzaam.

 

In post 76, het schilderwerk, zag ik dat je het stukje boeg onder het berghout rood had gelaten, wat ik eerlijk gezegd geen gezicht vond. Maar omdat er over smaak nu eenmaal niet te twisten valt heb ik er maar niets over vermeld. Nu zie ik dat je het toch maar zwart hebt gemaakt en dat ziet er een stuk beter uit. Verder weer erg mooi werk Adri en een goed verslag

 

Volgens mij is dit nog steeds rood Piet, als ik het goed zie tenminste in de voorlaatste foto van post #90

En Adrie, wat een knap stukje werk zowel de uitvoering als je inmiddels befaamde uitleg

 

Onder het berghout Koos, wel ff goed lezen, boven het berghout was alles al rood, (heb je gekeken in post 76???)

 

Klopt Piet, "onder het berghout" zie ik toch nog een klein rood puntje in die foto hoor....

 

Ik snap jullie misverstand Heren, ik zal het “raadsel” even verder uit de doeken doen. Ik heb eerst maar even een foto van de originele doosdeksel gemaakt:

Op de kleinere foto linksboven is het ‘rode’ gedeelte onder het Berghout te zien, en ik moet toegeven dat dit er een beetje dom uitziet. Het wordt in perspectief duidelijker als je de rechter grote foto ziet, de bovenkant van het “zwart’ geeft duidelijk de waterlijn aan die om de boeg doorgetrokken is >> en dan geeft het rode vlakje die Piet bedoelt meteen een geheel ander beeld. Ik heb het uiteraard nog even op Google (afbeeldingen) nagekeken op <Tjalk binnenvaartschip> en zag dat het in die tijd wel meer gedaan werd. Zo vond ik een afbeelding van een nog varende Tjalk waarbij niet alleen het voorschip maar ook nog een stukje achterschip een doorgetrokken zwarte (water)lijn op aangebracht is.

Het liefst had ik het bewuste rode vlak zwart gemaakt, maar dat is alleen maar omdat ik heel wat tape-afplakwerk had kunnen besparen en de zwarte kwast gewoon tegen de onderkant van het berghout had kunnen langs strijken. Zo, dit kleine misverstand is hierbij ook weer opgelost toch?

 

En dan 4 tegelijk

Ik heb je kanonnier ook gevolgd en genoten.
Nu dus maar weer volgen.......en genieten!

 

Nadat ik geïnspireerd was door Pietsan om de glazen van Pu-folie diffuus te maken door ze met korrel 600 op te schuren sloeg bij mij even de twijfel toe en ben ik met een voorbeeld even in overleg gegaan met diegene waar ik de boot voor aan het bouwen ben. Deze koos onmiddellijk voor het glanzende doorzichtige glas, dus dat was duidelijk. Om te voorkomen dat de Pu-folie niet goed aan het triplex zou hechten, wat bij Piet gebeurde, heb ik ze allemaal opgesloten door ze eerst met een halve fineerstrook( 0,5 mm) op te sluiten en daarna te fixeren met een hele strook van 4 mm. (zie rechtsboven)
Let ook even op bij het aftekenen van de patrijspoorten op het middenschot dat er nog een triplex dak van 2 mm op de draaglat komt (rode pijl). Ik heb 4 mm van de bovenkant aangehouden.

Om de twee daken van 2 mm Triplex komt rondom nog een hardhouten dakrand van 1,5x3 mm. Dit verbergt mooi de triplex wafelstructuur, maar let even op de verschillende dikten: de daklat is 0,5 mm minder dik en om dit mooi aan de bovenkant vlak te laten lopen heb even bovenstaande opstelling gemaakt. Op mijn werkblad heb ik een aanslag-lat vastgemaakt, hier leg ik mijn daklat tegen aan, plaats hierna het triplex dak “op de kop” er tegen aan. Hierna druk ik beiden (later de bovenkant dus) vlak op mijn werkblad en omdat het triplex dak zeker 2 mm tordeert (rode pijl) sluit ik het dak op met een lijmtang.
Ik moet zeggen dat ik aan de kajuit best veel werk en aandacht besteed heb, twee dingen heb ik er aan toegevoegd omdat ik dit visueel wat beter vind overkomen: op de hoekpunten van het hoge dak heb ik op ieder hoekpunt een staander van 2x2 mm onder de dak-latten neergezet en aan de voet van het lage schot heb ik een plint van 1x1 mm rondom geplaatst. nb. beide daken zijn trapeziumvormig, ze worden naar de boeg toe ieder zeker 2 mm breder. Bij het hoge dak is het geen probleem want deze positie wordt bepaal door het gat van de Bezaan-mast, bij het lage dak even opletten dus waar je de dwarsgerichte “daklat “op zijn kop” verlijmt.
En dan ziet het er momenteel zo uit:


Vanwege de komende feestdagen zal ik de komende weken best heel erg druk met andere dingen zijn dus ik wil nu alvast iedereen een prettige Kerst toewensen
en een goede jaarwisseling.